При отпускании педали газа машина дергается калина

Vermilion
Причин нет. А клевки есть.
Я пытался понять, почему это происходит.
56 дросель на калину почитай.
Для общего развития пойдет. Думаю, что дело в воздухе.

а не может быть в дмрв? тестером мерил вольтаж — 1.037 ) в принципе нормально.

подсос воздуха проверял дымогенератором. ничего не обнаружилось. разве что еле еле шел дымок между дпдз. но это на столько мало что не в счет.

есть еще какие причины?

а не может быть в дмрв? тестером мерил вольтаж — 1.037 ) в принципе нормально.

есть еще какие причины?

AMAROCK
А ты не сравнивал в машинах с рывками и без рывков положения РХХ в момент отпускания газа и последующие его (рхх) положения?
У меня вот тоже эти клевки/рывки есть (супер умный М73 от этого не спасает мать их. ). Например при бросании газа в пробках где то с 1200 оборотов на первой передаче, РХХ тут же принимает положение холостого хода (у меня сейчас 47. 48), естественно будет клевок, на мой взгляд он должен плавно спадать в течении хотя бы 1сек.

если хочешь проверю твою теорию на моей тачке. сам диагност. есть оборудование.

но в принципе в прошивке стоит параметр зависания оборотов при отпускании газа..т.е ты отпустил газ на 2360об, тебе мозги их задержали на 0.5 миллисекунд и скинули до хх ) вот почему при сбросе газа зависают обороты. именно из за это функции. а там уж смотреть надо рхх или дпзд глючит

но в принципе в прошивке стоит параметр зависания оборотов при отпускании газа..

Короче. Опять дело швах.
Если будет возможность, в выходные попробую откатать БЦН и поправку.
Посмотрим, что получится.

какова Ваша теория рыков? Механическая или электрическая?

механическая — я думаю что коробка или сцепление. в принципе одно в другому относится

электрическое — датчик массового расхода воздуха. ибо рхх менялся, проверялся на сопротивление обмоток. ибо дпдз тоже менялся на бесконтактный и ничего не поменялось. лямбда зонд работает только с 50 градусов у меня. дерганья еще до 50 проявляются)

или мз? проверка его параллелей ничего не показала. стенда для проверки нету.

Vermilion
механику проверить очень просто.

когда сбрасываешь газ.. сразу выключи зажигание (не вынь ключ только . ) и вот смотри — будет ли дергаться тачка.. если нет — значит сцепа и подвеска о.к. значит трабла в управлении мотором.
имхо

Vermilion
механику проверить очень просто.

ненене. это конечно можно проверить механику, но не мой случай.

проблема в том что в момент отпуская педали газа на передаче машина дернется и едет дальше. и причем на второй и первой едет без газа на скорость без рывков.

я считаю что проблема именно в переключении из режима езды в режим экономии топлива, когда отключается топливоподача. у меня стоит в прошивке что топливоподача отключается если скорость больше 25 и обороты больше 1350. на этих выходных попробую сделать принудительную подачу топлива в прошивке, чтоб не отключалось топливоподача.

насчет механики, вывесите одно колесо в воздух и попробуйте посчитать сколько сантиметров у вас люфт на первой передаче?

мне кажется у меня очень много. в выходные проверю где начинается люфт в гранате или в коробке. возможно в этом причина

и насчет того чтоб не вынуть ключ из зажигания. верь не верь но даже при оставленном ключе срабатывает блокиратор. так что надо его чуть повернуть ) и оставить

Машина дергается при отпускании педали газа ваз калина

Клевок при сбросе газа, рывок при нажатии. — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Вот уже 4 года мучаюсь с дёрганьем машины при работе педалью газа. Сначала два года на Матизе. Теперь два года на Калине.

Даже при плавном нажатии на газ машина резко прыгает вперёд, а если педаль отпустить, то клюёт носом и происходит слишком активное торможение двигателем. Чем ниже передача, тем это более выражено.

Обновление 10 июля 2020 года: Решение найдено.

К сожалению, проблема существует далеко не у всех, и, не смотря на наличие огромных по количеству сообщений тем на ВАЗовских форумах (например эта: Рывки при сбросе и наборе газа), одного решения проблема не имеет. Одним помогает одно, другим другое, а кому-то ничего не помогает, не смотря на полную исправность всех систем и узлов автомобиля.
Из-за того же малого распространения неисправности, большинство людей, которым про это рассказываешь просто считают, что ты не умеешь ездить, говорят, что надо плавнее работать педалью, что это особенность двигателя, что надо менять стиль вождения и не бросать газ при включённой передаче и так далее, и вообще, у них всё точно так же, а ты просто не чувствуешь машину. В общем, списывают это на всё что угодно, но до тех пор, пока им не дашь прокатиться на своей машине, на которой действительно присутствует эта проблема. После этого они делают большие глаза, говорят, что так быть не должно и начинается что-то типа «поменять свечи, помыть заслонку, сменить заправку» и т.д.
Вот только, по отзывам, в большинстве случаев это бесполезно. Много людей, у которых машина абсолютно исправна по всем показателям и они то и дело подменяют свои узлы на заведомо исправные, но ничего не могут сделать с этой проблемой.
По вышеуказанной ссылке люди пришли к выводу, что эта беда лечиться настройкой прошивки, но делать это надо под каждый конкретный экземпляр двигателя.

Уточню, что сейчас у меня Калина с двигателем 21126 (1,6 л., 16 кл.) с электронной педалью газа и дроссельной заслонкой, ЭБУ Bosch 17.9.7 с прошивкой В563СА01.

Недавно наткнулся на запись Избавление от вибрации двигателя часть 3. Модернизация вентиляции картера., и поставил по ней PCV клапан в малый контур вентиляции картера. Вначале был восторг от полученного эффекта, казалось что получил, что хотел. А потом всё стало практически по-прежнему. Кое-что изменил, опять хороший эффект и опять временный. И так несколько раз. Получается, что ЭБУ подстраивается под новые условия и продолжает гнуть свою линию, не давая нормально ездить.
Потом я обратил внимание, что помимо резкой реакции на педаль газа меня ещё не устраивает чрезмерное торможение двигателя на низких передачах (первая, вторая и немного третья) после прекращения топливоподачи (принудительный холостой ход), которое прекращается после возобновления топливоподачи на низких оборотах, и стал думать в эту сторону.
Для сравнения, на Ford Fusion это проходит абсолютно незаметно. Отпускаешь газ на ходу, а машина просто катится дальше, как будто включил нейтраль. А на моей Калине, помимо клевка, чувствуется существенное и очень некомфортное замедление.
Додумался до того, что замедление может быть от нехватки воздуха. А воздуха может не хватать из-за того, что ЭБУ слишком сильно закрывает дроссельную заслонку. Снял показания в OpenDiag во время неприятного поведения машины, и убедился в своих предположениях. Если не вдаваться в реальные цифры, то смысл вот в чём: едем с определённой скоростью и определёнными оборотами, в это время двигатель получает необходимое для этих оборотов количество воздуха, отпускаем газ и ЭБУ резко и на значительную величину закрывает заслонку, а ведь ни скорость, ни обороты ещё толком не упали и двигатель продолжает потреблять воздух, но воздуха уже категорически не хватает, потому что заслонка сильно прикрыта, из-за чего за заслонкой возникает сильное разрежение, которое противодействует движениям поршней на такте впуска. А, так как, чем ниже передача, тем больше оборотов двигателя (и соответственно тактов впуска) приходится на один оборот колеса, то и чрезмерное замедление тем заметней, чем ниже передача.
Непонятно, зачем так сделано, что ЭБУ резко закрывает заслонку.

Чтобы как-то исправить ситуацию, поставил ещё один PCV клапан между патрубком большого контура вентиляции картера (а по сути — с гофры до заслонки) и ресивером, сделав таким образом перетечку воздуха в задроссельное пространство в моменты сильного разрежения. Стало лучше, но из-за очень малого диаметра свободного штуцера на ресивере эффект не такой заметный, как хотелось бы.

Потом мне попалась информация, что вся эта дерготня присуща машинам с установленным дросселем с увеличенным диаметром проходного отверстия. Стандартный для ВАЗа 46 мм, а у меня на двигателе 21126 с Е-Газом стоит 52 мм.
Решил попробовать уменьшить поступление воздуха и уменьшил площадь сечения впуска примерно на 4 квадратных сантиметра. Именно такая разница в площади между 46 мм и 52 мм диаметра.
Результат меня очень порадовал. Ехать было очень приятно, подергушек почти не было, торможение двигателем умеренное, потерю мощности не заметил. Единственный минус — это отклик на нажатие педали стал чуть медленней, но совсем чуть-чуть, приспособился к этому легко и быстро.
И всё было хорошо, пока я не посмотрел на цифры в OpenDiag.
Главное, что я там увидел — это выросший расход воздуха по данным ДМРВ. Именно выросший. При том, что я уменьшил пропускную способность впуска. В результате этого увеличилось время впрыска с 2,8 мсек до 3,3 мсек, мультипликативная составляющая коррекции упала до 0,82 (то есть время впрыска вначале было ещё больше), а показания второй лямбды прилично скакали, указывая на то, что нейтрализатор не справляется с переобогащённой смесью, ну и расход на холостых оборотах вырос с 0,8 до 0,95 литров в час.
Всё это объяснимые последствия того, что ДМРВ стал показывать большой расход воздуха. Но почему это произошло ? Подозреваю, потому, что я закрыл проход воздуха в непосредственной близости к датчику, то есть закрыл бумажкой часть решётки на самом ДМРВ. Что получилось ? Пропускная способность уменьшилась, а обороты двигателя остались прежними и, по логике, расход воздуха не изменился, а это значит, что в месте заужения увеличился поток воздуха, то есть скорость его прохождения. А ДМРВ то «показывает» скорость потока, а ЭБУ по его данным и известной пропускной способности рассчитывает поступающий объём воздуха. Он стал думать, что поступает больше воздуха и надо обогатить смесь, смесь получилась слишком богатая, лямбда это засекла и пошла коррекция времени впрыска.

И вот я пока не знаю, улучшение в поведение машины связано с переобогащённой смесью или же всё-таки заужение впуска сыграло свою роль. Понятно лишь то, что чтобы ДМРВ показывал правильные данные, надо перенести преграду воздушному потоку подальше от ДМРВ, скорее всего к дроссельной заслонке.

Вот такой большой текст получился, совершенно непонятный тем, кто не столкнулся с проблемой дёрганий на низких передачах.

Продолжу поиск истины.

Жду критики, если какие-то мои выводы совершенно не верные.

Дерганная педаль газа. Победа ! — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Добрый день всем !
Наконец-то я нашёл способ добиться плавности хода.

Начало истории здесь: Клевок при сбросе газа, рывок при нажатии.
Если коротко, то суть проблемы такова:
«Даже при плавном нажатии на газ машина резко прыгает вперёд, а если педаль отпустить, то клюёт носом и происходит слишком активное торможение двигателем. Чем ниже передача, тем это более выражено.»
Не буду перечислять все меры, которые я принимал для решения проблемы, так как они не приносили должного результата. Всё-таки, как я и предполагал, дело оказалось в нехватке воздуха из-за слишком сильного закрытия дроссельной заслонки, когда отпускаешь педаль газа.

Адаптация дросселя по инструкции не работает.
В прошивке ЭБУ предусмотрена процедура адаптации дросселя, и, по идее, она должна решать проблему подергушек, но, к сожалению, решает она её не всегда, а точнее, не у всех. Поэтому я долгое время думал, что у меня эта адаптация вообще не происходит.
Во-первых, проводить её пришлось не так, как говорится в инструкции АвтоВАЗа. Во-вторых, её недостаточно.
По инструкции надо включить зажигание на 30 секунд, потом выключить зажигание и дождаться отключения главного реле. Однако, на моей машине (двигатель 21126 (1,6 л., 16 кл.), Е-Газ, ЭБУ Bosch ME17.9.7 с прошивкой В563СА01) через 30 секунд адаптация только начинается и продолжается примерно до 45-й секунды. А главное реле у меня отключается всего через 15 секунд, против 1, 3, 4 и даже 5 минут по отзывам.

Штатной адаптации недостаточно.
К сожалению, даже правильно проведённая адаптация не даёт нужного эффекта. Вернее, он недостаточный. Рывки и клевки стали меньше, но полностью не ушли.
Тут я решил подумать, что происходит при адаптации. А происходит там, скорее всего, просто засечка показаний датчика заслонки (ДПДЗ) при которой заслонка закрыта до предела, то есть упирается в корпус и полностью закрывает проходное отверстие для воздуха, не оставляя ни малейшей щели. Потом, при езде, ЭБУ ориентируется на это значение при регулировке положения заслонки.
Ранее я описывал свои наблюдения за провалом заслонки, когда бросаешь педаль на ходу: Продолжаю искать источник подергушек.. Смысл в том, что она на мгновение захлопывается почти до предела, и создающееся разрежение противодействует вращению двигателя. И усугубляется это тем, что программа ЭБУ ещё сама по себе почему-то стремиться закрыть заслонку больше чем надо и от этого даже после отскока заслонки наблюдается чрезмерное торможение двигателем.

Осмыслив происходящее, я решил сдвинуть этот условный ноль, чтобы, ЭБУ считал заслонку полностью закрытой в то время, когда ещё остаётся небольшая щель для прохождения воздуха.
Далее было много экспериментов с величиной этой щели и найдено оптимальное для моей машины значение – это 0,12 мм. Чтобы создать её, я использовал обычные щупы, которые подсовываются под заслонку, когда зажигание выключено.

Вот так надо подсовывать щупы. Фотографии не делал, поэтому показываю монтаж, который сделал из чьих-то фотографий.

Затем производится адаптация (включить зажигание на 1 минуту, затем выключить на 15 секунд, пока не щёлкнет главное реле).
Если величина щели будет недостаточной, то не получим должного эффекта, а если слишком большой, то появится ошибка выхода значений ДМРВ за пределы диапазона и начнут плавать обороты.

После такой адаптации езда становится просто сказочной ! Можно как угодно работать педалью газа и не иметь ни рывков, ни клевков, ни излишнего торможения. В любой момент бросаешь газ и машина просто продолжает катиться дальше, как будто просто включил нейтральную передачу, нажмешь газ в этот момент и начнётся плавный набор скорости без рывков и провалов. К тому же, ещё пропали «затупы» при переключении передач, и от этого разгон стал более плавный и быстрый. В общем, ездить — одно удовольствие.

Минусы.
Должен сказать, что после этой процедуры меняются параметры работы двигателя на холостом ходу. Увеличиваются показания ДМРВ, увеличивается время впрыска, а УОЗ может уходить аж в минус. Всё это следствие того, что через увеличенное проходное отверстие проходит больше воздуха. Чтобы поддерживать правильный состав смеси надо подавать больше топлива, а для поддержания холостых оборотов на заданном уровне приходится занижать угол опережения зажигания. Из-за этого увеличивается расход топлива на холостых оборотах с 0,8 литров в час, до 1 литра. На катализаторе это, скорее всего, не сказывается, так как показания обоих датчиков кислорода в норме.
Ещё момент. Скорее всего, эту адаптацию придётся делать каждый раз при отключении аккумулятора. Ну и при инициализации ЭБУ, это понятно.

Читайте также: Дизель к9к расход масла

Немного картинок в подтверждение изменений.

Обычная картина без адаптации. Резкое захлопывание заслонки на величину больше необходимой (точка А) и последующий возврат в нужное положение (точка Б).

После адаптации. Более менее плавное закрытие заслонки без захлопывания.

Попробуйте проделать эту процедуру у себя. Она простая, должно получится. Возможно придётся подбирать толщину щупа под свою машину.
По себе знаю, как раздражает такая дёрганная езда, поэтому буду рад, если помог людям вернуть плавность хода. 🙂

А если захотите меня отблагодарить, то можете немного перевести на кошелёк: Отблагодарить

Машина дергается при движении на малых оборотах – причины и методы устранения — New Lada

Основные причины «дёрганья»

При возникновении подобных симптомах, на автомобилях семейства Лада Калина, причин может быть несколько, и мы предлагаем их вашему вниманию.

The following two tabs change content below.

В каких случаях обнаруживается “дергание” автомобиля?

Большинство случаев “дергания” машины связано с проблемами по износу запчастей либо засорению одной из систем автомобиля. Во время движения обнаружить подергивание транспортного средства можно на следующих этапах:

При старте только в начале движения машины;
При движении с малыми оборотами;
Во время резкого увеличения скорости;
При езде на высокой частоте оборотов;
При езде на любом режиме (периодические толчки в разные периоды времени).

Рассмотрим случай неисправности транспортного средства при движении на малых оборотах.

Дергается машина на пониженных оборотах

В последнее время на моей Калине появились сразу несколько не очень приятных симптомов, список которых я привел ниже:

Машина стала дергаться на низких оборотах. Особенно это выражалось при переключении, если обороты были не слишком низкими для той или иной передачи
Обороты холостого хода стали немного нестабильными, но разброс небольшой: от 800 до 880 об/мин
Незначительно возрос расход топлива. Если раньше мгновенный расход на ХХ был 0,8-0,9 л/час при температуре 83 °С, то теперь он стал 0.9-1 л/час.

В общем, проездил я с этой проблемой около месяца, и поначалу думал, что это качество бензина сыграло свою негативную роль. Но заправившись на другой АЗС, все было по прежнему. Конечно, особо все это не напрягало, так как симптомы были едва заметными, разве что подергивания на низах иногда доставало.

В общем, вчера все же решил разобраться с этой проблемой, и первое, что решено было проверить — это датчик положения дроссельной заслонки. Именно он отвечает, как мне казалось, за все возникшие проблемы. В запасе у меня есть немало подобных датчиков, поэтому было решено взять самый свежий от Калины 11194. Поставил я его вместо своего и вот уже второй день проблема не проявляется.

То есть, все стало по прежнему. Обороты стали более стабильными, дергаться машина перестала, хотя я специально снижал обороты до тех пор, пока машина уже практически отказывалась ехать на определенной передаче. Что касается расхода топлива на холостых, то он тоже пришел в норму: 0,9-0,8 л/час.

Стоит отметить, что при возникновении выше описанной проблемы, никаких ошибок ЭСУД выявлено не было. БК «Штат» не видел ничего необычного в поведение моей Калины.

Дёргается на малых оборотах и при трогании с места лада калина

Многие автолюбители сталкивались с понятием, когда Лада Калина дергается на малых оборотах. Эта неисправность может быть связана с разными системами автомобиля, но не каждый автовладелец способен найти данную неисправность и устранить ее.

На видео рассмотрен пример, когда 8-ми клапанный двигатель работает «с рывками», и что с этим делать:

Дёргается на малых оборотах лада калина: причины, ремонт, фото

Автомобиль: Лада Калина. Спрашивает: Борисов Дмитрий. Суть вопроса: При трогании с места Лада Калина дёргается, почему?

Здравствуйте, у меня на машине случилась такая проблема: Когда я начинаю движение, автомобиль начинает дёргаться, иногда я даже ощущаю как-бы небольшие удары. Однако во время полноценной поездки такой проблемы не наблюдаю. Даже и подумать не могу в чём причина. Подскажите пожалуйста?

Зажигание

Система зажигание может стать причиной того, что автомобиль будет дергаться на малых оборотах. Особое внимание стоит обратить на замок зажигания, в котором могут выйти из строя контактные соединения.

Выкрученная с двигателя свеча зажигания с красным накалом

Второй причиной могут стать свечи зажигания. Их исправность и засоренность может привести к тому, что машина не только будет дёргаться на малых оборотах, но и нестабильно работать в других диапазонах.Чтобы этого не случилось, необходимо выбирать свечи с необходимым зазором и рекомендованные заводом изготовителем.

Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах?

Так как машина начинает дергаться при достижении даже малых оборотов, то одну конкретную проблему сразу выявить не удастся. Неполадки могут скрываться:

В системе питания двигателя топливной смесью;
В системе зажигания транспортного средства;
В КПП;
В конструкции трамблера;
В комплекте топливных фильтров;
В системе искрообразования;
В блоке управления бортовым компьютером машины.

Подробно пройдемся по неисправностям в каждой из перечисленных систем.

Совет: при обнаружении “подергивания” автомобиля также может происходить скрип тормозов при торможении. Эти 2 проблемы могут быть как взаимосвязаны, так и говорить о совершенно разных поломках.

Калина едет рывками, дергается при медленном движении (решено) — 2 ответа

Лада Калина 1.6, 8 кл. При медленном движении во дворах, проезде полицейских, дорогах с ямами. Плавно нажимая на газ машина едет рывками, дергается. Помыл дроссельный узел, стало чуть лучше, но не на долго. Машина снова стала ехать рывками и дергаться еще сильнее.

При разгоне рывков нет. Еще пропала динамика, то появляется, когда остается в баке мало бензина, примерно литров 5. Потом зальешь новый. Проедешь немного, динамика снижается опять. Заправляюсь на одной заправке всегда, в основном.

Калина м74 дергается — автомастера.нет

GMT 3, 6-8-2020 17:35
, Processed in 0.383140 second(s), 121 queries
.

Коробка передач

Самым неприятным последствием возникновения эффекта может быть коробка передач. При этом придется снять КПП, заменить в ней масло и долить новое до уровня. А также провести её полную разборку для диагностики. Так, причинами могут стать вышедшие со строя синхронизаторы I и II передачи, износ шестерней или валов. Еще одной проблемой могут стать подшипники, которые износились.

Коробка передач в разобранном виде

Конечно, диагностику этого узла стоит доверять профессионалам на автосервисе, но при возможности можно попробовать устранить неисправность своими силами. В конечном итоге, когда ничего не получится, всегда будут рады видеть на автосервисе.

Неполадки в акселераторе

В тот момент, когда водителем резко нажимается педаль газа, происходит быстрое увеличение числа оборотов движка, что, в свою очередь, может привести к неэффективной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. В результате на малых оборотах трамблер будет западать, и автомобиль начнет двигаться рывками.

Так как при постепенном сгорании бензина водитель начинает повышать обороты движка, мотор должен еще быстрее поджигать и впускать топливную и воздушную смесь. При неполадках в работе вакуумных регуляторов машина не сможет быстро увеличить обороты, что вызовет проблемы с открыванием дроссельной заслонки.

Для решения проблемы сначала проводится диагностика вакуумных регуляторов. Здесь можно самостоятельно снять все шланг и патрубки, предварительно герметично прикрыв их руками. При работе двигателя вы услышите, как будет работать втягивающий эффект регуляторов. В случае, если при подаче воздушной смеси вакуум образовываться не будет, значит, герметичность нарушается именно из-за заслонки. Следует провести ее замену и собрать все комплектующие в обратном порядке.

Машина стала дергаться на низких оборотах. Особенно это выражалось при переключении, если обороты были не слишком низкими для той или иной передачи
Обороты холостого хода стали немного нестабильными, но разброс небольшой: от 800 до 880 об/мин
Незначительно возрос расход топлива. Если раньше мгновенный расход на ХХ был 0,8-0,9 л/час при температуре 83 °С, то теперь он стал 0.9-1 л/час.

Подушка двигателя и коробки переключения передач

Этот элемент предназначен для наилучшей амортизации двигателя или КПП с одновременной фиксацией их к кузову. Проверить эти элементы на целостность очень просто. Достаточно проверить люфт всех соединений и убедиться в отсутствии больших трещин на её поверхности.

Сверху старая подушка, а снизу новая.

Обратите внимание, что при наличии люфта двигателя с одной стороны, придётся менять её и с другой.

Если подушки двигателя и КПП полностью выйдут из строя, то в добавку к дёрганью автомобиля добавится жуткий скрежет металла о металл.

Слева новая подушка, справа старая.

Причины неисправности

Общий вид двигателя

Как и в любом автомобиле, в Ладе Калине дерганье на малых оборотах – это первый признак неисправности одной из систем. Рассмотрим, где возникают основные проблемы:

Топливная система и ее элементы могут стать причиной проблемы.
Система зажигания связана с тем, что автомобиль дергается на малых оборотах.
Еще одной причиной может стать коробка передач.

Для более точного определения причин неисправности стоит рассмотреть каждую систему и узел по отдельности.

Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

Да, проблема была со свечами зажигания

Да, были неисправны высоковольтные провода

Да, причина была в модуле/катушке зажигания

Да, был грязный топливный фильтр

Да, была неисправность топливных форсунок или цепей

Да, был неисправен бензонасос

Да, проблема была в регуляторе давления топлива (РДТ)

Да, неисправен датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).

Да, неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Да, неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Да, неисправен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Да, неисправен датчик детонации (ДД)

Да, неисправен датчик кислорода (ДК)

Да, была низкая компрессия в цилиндрах

Да, было повреждение прокладки головки блока цилиндров

Да, проблема была в системе управления двигателем

Да, перегорели клапаны газораспределительного механизма

Да, была негерметична система выпуска

Да, надо было отрегулировать клапана

Да, были неисправны гидротолкатели

Да, был грязный воздушный фильтр двигателя

Да, было подсос воздуха

Да, другая причина (написать в комментариях)

Проверка коробки передач автомобиля

Дергание двигателя транспортного средства часто возникает при неправильной эксплуатации мотора и редкого технического обслуживания автоматических трансмиссий. Если суммарный пробег вашего авто будет составлять 100-200 тысяч км, то даже у внешне исправной коробки передач автомобиль будет двигаться с некоторыми рывками.

В результате частого дергания мотора происходит вспенивание масла в коробке, из-за чего количество раствора получается либо слишком малым, либо слишком большим. Ремонт КПП занимает немного времени. В автосервисе вам буквально за пару часов снимут коробку и восстановят ее работу.

Проверка системы зажигания машины

Порой машина начинает дергаться во время движения на малых оборотах в результате поломки системы зажигания. В основном проблема будет вызываться из-за несвоевременного воспламенения топливной смеси и потока воздуха. В редких случаях неисправность может скрываться в получении слабого напряжения от свечей зажигания. Напряжения искры просто не будет хватать для своевременного поджога топливной смеси. Также при диагностике системы зажигания проверяют:

Работоспособность катушек зажигания;
Исправность комплекта свечей зажигания;
Отсутствие надрывов в высоковольтных проводах;
Отсутствие неполадок в прерывателе-распределителе зажигания (по-простому – в трамблере);
Корректность значений, поступающих от комплекта датчиков, отвечающих за положение распределительного и коленчатого вала;
Работоспособность коммутатора, расположенного внутри всей конструкции.

Зачастую автомобиль может дергаться из-за долгого применения комплекта свечей зажигания. Встречается часто ситуация, когда неполадки вызваны несоответствием зазора свечей установленным нормам.

Совет: если неисправен модуль зажигания на ВАЗ-2112, то датчик положения коленчатого вала будет выведен из строя, и завести мотор машины вовсе не удастся. Решить данную проблему возможно только после тщательной проверки и последующего ремонта датчика детонации.

Сцепление или маховик

На фото маховик сцепления. Он целый и без задиров, но выработка начинает появляться

Судя по отзывам на большинстве форумов владельцев автомобиля Лада Калина, при возникновении таких симптомов, чаще всего постепенно выходит из строя сцепление, а точнее маховик, выжимной подшипник, либо диск сцепления.

О том, как своими руками провести работы по демонтажу сцепления на Лада Калина написано в этой статье. Если предыдущие две причины никак не помогли вам, то к вопросу с заменой сцепления отнеситесь с наибольшей серьёзностью, так как в дальнейшем это может привести к наибольшим неисправностям.

Топливная система

Автомобиль дергается на малых оборотах — это может быть связано с тем, что двигатель не получает достаточного количества топливной смеси.

Проблема может крыться в топливной системе. При этом придется обследовать несколько элементов, которые входят в ее состав.

Топливная рампа и форсунки топливной системы

Рассмотрим поэтапно поиск проблемы:

Первое, где стоит искать неисправность – это топливная рампа и форсунки. Именно плохое состояние этого узла может привести к тому, что автомобиль будет дергаться при наборе разгона.
Топливный насос, фильтр и магистрали могут стать причиной того, что на низких оборотах водитель почувствует небольшие толчки. Для диагностики потребуется извлечь топливный насос из корпуса бензобака.

Засорилась сетка (сетчатый фильтр) в бензонасосе на Лада Калина

Плохое качество топлива становиться одной из причин возникновения данного эффекта.

Диагностику этих узлов и деталей можно проводить самому или обратиться в автосервис.

Шарниры равных угловых скоростей (шрус или «граната»)

Пыльник ШРУСА начинает «репаться». Возможно попала грязь и ШРУС вышел из строя

Как известно ШРУСов на Лада Калина два вида: внутренние и внешние. Внутренний передаёт вращение от КПП, а внешний подаёт усилие на колесо. Проверить ШРУСы достаточно просто, необходимо вывесить каждое колесо по очереди и проверить люфт на каждой из осей. Если он обнаружиться, то заменить вы его сможете без труда своими руками.

Выводы

Благодаря проверке этих возможных причин, ваша проблема может быть решена в самые короткие сроки.

Помните, что если вы не чувствуете, то, справитесь с выполнением таких работ самостоятельно, то обязательно обращайтесь на станции технического обслуживания за профессиональной помощью.

Вывод

Итак, найти причину дерганья Лады Калины на малых оборотах достаточно сложно, ведь проблема может крыться в основных системах, поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что ему под силу найти и устранить проблему, то лучше сразу обратиться на автосервис.

Вас приветствует доктор Алексей Чекола. Моя страсть — помощь людям, я живу этим уже более 25 лет, изучаю, применяю, лечу, помогаю людям и консультирую интересующихся. На этом блоге я хочу отражать самую важную и полезную информацию о необычных явлениях нашего организма.

Надеюсь, что мы будем вам полезны!
Будьте здоровы вы и ваши родные!