Расход масла ваз 2115

Двигатель стал много «кушать» масла?

Ох уж эта неловкая ситуация: вы стоите в пробке, наслаждаетесь музыкой и комфортной температурой и вдруг, взглянув в левое боковое зеркало, вы обнаруживаете сизый дым из выхлопной трубы. Мозг тут же начинает делать финансовые расчёты на тему стоимости капитального ремонта, параллельно надеясь, что «это всего лишь маслосъёмные колпачки». Но, зачастую, надежды не оправдываются, и следствием масляного дыма становится одна большая головная боль. Единственное, что может радовать в подобной ситуации – это то, что масло ещё не кончилось.

Вы приезжаете в автомагазин, проверяете щуп, покупаете и доливаете «литрушку» масла, и какое-то время просто ездите, не обращая внимания на дым. Процесс поездки за маслом и его доливки становится регулярным еженедельным занятием и это действительно на какое-то время успокаивает. Но рано или поздно приходит момент, когда вы выходите с работы в пятницу вечером, едете в магазин за упаковкой перчаток и закрываетесь в гараже на все выходные. А к вечеру воскресенья вы уже наверняка знаете причины «масложорства».

Как же найти эти причины? Нужно последовательно проверить все узлы двигателя, которые могут способствовать повышенному расходу масла. Наличие диагностического оборудования значительно ускорит процесс, но можно вполне обойтись стандартным набором ключей и растущими из плечей руками.

Износ маслосъёмных колпачков

Это самый лучший диагноз, который вы можете поставить при обнаружении большого расхода масла. Маслосъемные колпачки признаки износа имеют, и не мало. Рассмотрим их по порядку. Первым верным признаком «усталости» маслосъёмных колпачков большое количество дыма из выхлопной трубы в момент запуска двигателя. Пока ваш автомобиль «ночует» на автостоянке или в гараже, масло из верхней части головки медленно стекает вниз вдоль стержней клапанов, минуя неисправные маслосъёмные колпачки. Затем масло скапливается в цилиндрах и при запуске двигателя целиком сгорает. В запущенных случаях такая не герметичность может привести к затруднённому запуску двигателя ввиду замасленности свечей и пространства возле сёдел клапанов.

Для проверки маслосъёмных колпачков достаточно снять крышку головки блока цилиндров, распредвалы и пружины клапанов. Сами колпачки стоят совсем немного, поэтому выполните сразу их замену. После замены первые несколько дней будут кульминационными. Если расход масла прекратится, то можете с улыбкой и гордостью продолжать эксплуатировать свой автомобиль. Если же расход не прекратится – значит надо готовиться к дальнейшей проверке.

Износ поршневых колец

Если расход масла стабильный на холодном и горячем двигателе, то это первые признаки износа поршневых колец. Эта неисправность также не является самым худшим вариантом, поскольку замена поршневых колец, хоть и трудозатратна, но стоимость запчастей сильно не ударит по вашему карману. Но как проверить износ поршневых колец?

На поршне располагаются два компрессионных и одно маслосъёмное кольцо. Смазывание происходит мощными струями со стороны поддона. В момент, когда поршень опускается вниз, кольца, в особенности маслосъёмное, снимают слой масла со стенок цилиндра, но, иногда этого не происходит и автомобиль начинает «кушать» масло. Причиной неисправности колец, как правило, является перегрев. Поэтому при такой неисправности необходимо немедленно выяснить причины – они могут принести ещё больше проблем в будущем.

Для замены колец придётся разбирать практически весь двигатель, поэтому сразу рекомендуем убедиться в нормальном состоянии поршней и цилиндров. Изношенность этих деталей — это самая неприятная причина расхода масла и она точно также вызывает пропуск масла сквозь кольца.

Износ цилиндро-поршневой группы

Пропуск кольцами масла может являться показателем износа не только самих колец, но и цилиндро-поршневой группы в целом. Если расстояние между поршнем и цилиндром превысит допустимое, то ширины колец попросту не будет хватать для того, чтобы удерживать масло в нижней части. Это самая неприятная причина расхода масла, но, качественно выполнив капитальный ремонт двигателя, вы забудете о подобных неприятностях на сотни тысяч километров.

Для устранения неисправности вам может понадобиться до месяца времени. Нужно выполнить такие сложные работы как:

Спасибо за подписку!

• Снятие и установка двигателя на автомобиль
• Расточка и хонингование цилиндров блока двигателя.
• Замена вкладышей и поршней.
• Шлифование плоскости блока на стыке с ГБЦ.
• Промывка масляной системы.
• Замена масляного насоса.
• Замена других сопутствующих элементов.

Качество или тип моторного масла

Иногда причиной расхода масла может быть само масло. Так случается когда добрые сотрудники автосервиса заливают вам зимнее масло вместо летнего, или же попросту очищенную «отработку». Или вариант из серии «друг подарил масло – залью, чтоб не пропадало». В обоих случаях масло может не соответствовать техническим требованиям вашего автомобиля и попросту разжижаться до такого состояния, что кольца и колпачки не смогут удержать его. Помимо расхода масла – вы получаете колоссальный износ всех работающих в масляной среде деталей двигателя.

Выходом из такой ситуации будет замена масла на более качественное и соответствующее требованиям. Обязательно выполните промывку.

Проблема расхода моторного масла волнует многих автолюбителей. Как известно, расход смазки является одним из важных показателей общего состояния двигателя. От одних автовладельцев можно услышать, что двигатель не берет масло, то есть уровень остается одинаковым или сохраняется в допустимых пределах от замены до замены.

Данное явление принято называть расходом масла на угар. Однако превышение нормы долива масла в двигатель вполне может указывать на возникновение проблем с ДВС, несоответствие смазочного материала допускам и рекомендациям производителя мотора и т.п.

В этой статье мы рассмотрим, какой «масляный аппетит» различных силовых агрегатов можно считать допустимым, а также какие факторы и особенности влияют на потребление смазки в ДВС.

Читайте в этой статье

Расход моторного масла в двигателе по норме

Итак, начнем с того, что все двигатели в большей или меньшей степени расходуют моторное масло. Это происходит с учетом особенностей конструкции ДВС, а именно по причине острой необходимости смазывать узлы и детали ЦПГ. Другими словами, основные потери смазочного материала происходят в результате того, что нужно подавать смазку на стенки цилиндров.

Данная область в двигателе является теплонагруженным участком. По этой причине происходит частичное выпаривание и сгорание смазки. Также часть масла не снимается со стенок цилиндров поршневыми кольцами, в результате чего оставшийся смазочный материал горит вместе с топливом в камере сгорания.

Получается, расход смазки можно считать допустимым, если он не превышает отметки около 3 литров. на 10 тыс. пройденных километров. При этом также важно понимать, что показатель расхода будет сильно зависеть от типа двигателя, степени его форсирования и т.д.

Например, для многих бензиновых атмосферных ДВС нормой является отметка около 0.1 %. На бензиновых турбомоторах показатель расхода заметно выше. Что касается дизельного двигателя, заявленный расход смазки по норме будет больше любого бензинового аналога и составляет, в среднем, от 0.8 до 3 %. Указанные 3 % расходуют форсированные турбодизели с двумя турбинами и т.п.

При этом производители также отмечают, что расход напрямую зависит как от технического состояния ДВС, так и от особенностей эксплуатации конкретного ТС (нагрузки на агрегат, скорость и т.д.)

От чего зависит расход масла в двигателе и как его уменьшить

Как уже было сказано выше, масло расходуется в любом двигателе, так как масляная пленка на деталях для защиты от сухого трения сгорает в камере вместе с топливным зарядом. Если добавить к этому естественный износ ДВС в процессе эксплуатации, тогда потребление смазки дополнительно увеличивается.

Дело в том, что на многих СТО мастера предпочитают не диагностировать отдельную причину повышенного расхода масла, а сразу предлагают владельцу сделать капремонт. При этом важно учитывать, что не всегда в таком дорогом ремонте есть необходимость.

• Прежде всего, расход смазки может быть увеличен по причине того, что масло вытекает из мотора. В этом случае достаточно заменить прокладки и сальники. Как правило, необходимо обратить внимание на прокладку клапанной крышки, прокладку головки блока цилиндров, передний и задний сальник коленчатого вала, сальники распредвала, сальники клапанов и т.д.

В различных ситуациях смазка может течь по внешней поверхности (вытекать наружу), а также проникать в другие системы. Например, если масло течет между коробкой и двигателем, виноват сальник коленвала, а под машиной может образоваться лужа.

Если же проблемной окажется прокладка ГБЦ, снаружи потеков может и не быть, двигатель будет сухой. При этом смазка будет попадать в охлаждающую жидкость, ОЖ помутнеет, масло в двигателе также начнет пениться, под крышкой маслозаливной горловины и на щупе появится эмульсия.

• Если масло активно расходуется в моторе на угар, из выхлопной трубы будет идти сизый маслянистый дым. В этом случае, особенно по сравнению с течью, установить причину без разборки двигателя намного сложнее.

Однако и в такой ситуации с угаром можно попробовать бороться, прежде чем соглашаться на ремонт. Прежде всего, расход смазки зависит от режима эксплуатации мотора. Другими словами, езда на высоких оборотах приводит к повышению температуры и нагрузок, масло разжижается, хуже снимается кольцами со стенок цилиндров, угорает и т.д.

• Также важно понимать, что смазочный материал может не подходить двигателю по определенным параметрам. Это значит, что нужно знать, какое масло выбрать для двигателя и какие особенности нужно учитывать.

С учетом вышесказанного становится понятно, что нужно использовать наиболее подходящее масло как по допускам, так и по индексу высокотемпературной вязкости. Например, из списка рекомендуемых смазок в мануале нужно выбрать продукт с более высокой вязкостью по сравнению с тем, что залито в данный момент.

Также можно перейти с синтетики на полусинтетику, что также в ряде случаев позволяет уменьшить расход смазки. Главное, чтобы такая полусинтетика допускалась к использованию в конкретном ДВС и соответствовала рекомендациям завода-изготовителя мотора.

• Маслосъемные колпачки (сальники клапанов, маслоотражающие колпачки) также являются элементом, проблемы с которым повышают масляный аппетит агрегата.
  При этом на многих ДВС замену колпачков можно выполнить без снятия ГБЦ, стоимость запчасти весьма незначительна. Расход смазки после замены в ряде случаев значительно уменьшается.

Основной причиной выхода из строя сальников клапанов является их пересыхание и затвердевание, так как элементы выполнены из резины. Также на сальники может оказывать влияние и неподходящее для мотора масло, агрессивно воздействующее на резину.

• Износ поршневых колец часто по симптомам аналогичен их залеганию. Если в первом случае кольца нужно менять, то есть потребуется разборка и ремонт ДВС, то во втором можно провести раскоксовку поршневых колец.

Если просто, скопление нагара и кокса не позволяет кольцу двигаться в канавке, то есть кольца залегли. Снижение подвижности означает, что кольцо не выполняет свою функцию, масло плохо снимается со стенок и угорает в камере сгорания.

Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, однако для изношенного двигателя во многих случаях удается снизить расход смазки и продлить жизнь мотора до капремонта.

• Повышение давления в картере также становится причиной перерасхода смазочного материала. Простыми словами, высокое давление картерных газов заставляет масло оказываться там, где его быть не должно.

В результате смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает в двигателе вместе с топливом. В подобной ситуации нужно диагностировать и чистить систему вентиляции картера.

• Проблемы с турбокомпрессором также приводят к тому, что появляются утечки смазки в области нагнетателя, масло также проникает в цилиндры через впуск и т.д.
  Для решения необходима диагностика и ремонт турбины. В крайнем случае можно заменить турбокомпрессор, при этом расход смазочного материала также уменьшится.

Что в итоге

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что основным поводом для капремонта двигателя является наличие значительных дефектов и повреждений, а также большой износ деталей и выработка на стенках цилиндров (задиры, изменение геометрии и т.д.).

В этом случае устранить «жор» масла только раскоксовкой, заменой колец, маслосъемных колпачков или переходом на более вязкую смазку уже не получится. Обычно двигатели с такими повреждениями имеют низкую компрессию, плохо заводятся как на холодную, так и на горячую, значительно теряют мощность.

Во время работы агрегата могут присутствовать стуки и посторонние шумы. Как правило, после разборки и дефектовки блок нужно растачивать/гильзовать, выполнять шлифовку коленвала и т.д. Другими словами, необходим капитальный ремонт.

Получается, долив нескольких литров смазки на каждые 10 тыс. км. позволит эксплуатировать такой мотор еще не один десяток тысяч километров без капремонта (если не возникнет других поломок). При этом по затратам смазку выгоднее доливать, чем ремонтировать мотор.

Дополнительно использование более вязкого масла, замена сальников клапанов и чистка системы вентиляции картера помогут снизить общий расход смазочного материала и затраты на содержание и обслуживание ДВС.

Как правильно подобрать моторное масло для старого ДВС или мотора, у которого пробег больше 150-200тыс.км. На что нужно обратить внимание, полезные советы.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.

Защитные и восстановительные присадки для двигателя: принцип действия. В каких случаях используются присадки в масло, чего ожидать после использования.

Почему исправный двигатель расходует масло и что такое угар моторного масла в двигателе. Допустимый паспортный расход масла и аварийные неисправности.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Ваз 2114 повышенный расход масла

Привет. Проблема такая: знакомый купил машину, пробег 17 тысяч (реальный). Расход масла 1 литр на 1000 км. Поменяли колпачки, не помогло, разобрали двигатель (компрессия в норме) кольца не залегшие, клапана в направляющих не болтаются выработки на цилиндрах нет, есть небольшие царапинки во всех цилиндрах( не хон) в чем может быть причина?

1. Проверить наличие масла в гофре между воздуханом и др.засл.
2. Течь коренного сальника.
3. Других мыслей пока нет.

1. Вроде сухо, по идее там масло может взяться если машина сапунит.

2.Коренной сальник это где? Если сальники коленвала то там все сухо.

Попробуйте масло погуще. Дымности тоже не наблюдается? Трудный случай,определите отпишись.Может класс гильз не совпадает с классом поршней(заводской брак), буквы одинаковые?

Ага трудный! Буквы не смотрели, мотор уже собрали. Самое интересное что компрессия в норме. Интересно откуда на гильзах царапины? Может перегрев или высокие обороты. Был случай с одноклассником: купил девятку в салоне новую, масло жрет литрами. Разобрали по гарантии оказалось между направляющей втулкой впускного клапана и головкой была неплотность (бракованная головка) через эту дырку масло в цилиндр и засасывало.

Во дают! Причина «в не хон». Передай привет царапинам в цилиндре и «реальному пробегу в 17 тысяч».Вас развели по полной.

Ну хочется верить в реальный пробег.

Скорее всего был перегрев.Дирануло и поршня и цилиндры.Они поменяли дешёвые поршня и кольца.Если пробег небольшой и эллипсность не набили в цилиндрах,то и компрессия будет и ехать «до рынка» будет. Мерить компрессию,проверять на механический датчик давление масла.Заливать минералку и присадку и на рынок.Много любителей заниматься капиталкой.Хотя перегретый мотор(даже после капиталки) ходить долго не будет..Киргидык бамбарбия.

Скорее всего все так как ты пишешь перегрев. По поводу пробега не знаю машина была с сервисной книжкой, на гарантии.

Да у всех вазиков датчик вентилятора-радиатора глючит.И «прозёвывают».Я дочке на ваз 08 поставил 2-х зонный с гольфа вроде.И вывел дополнительный провод через кнопку в салон вкл.напрямую. Колхоз конечно.Но прекрасно понимаю,что всё равно прозевает,поэтому приходится «химичить».А делать капиталку изза такой мелочи как то не вставляет. В патриоте лучьше.Там зуммер пищит при перегреве антифриза,малом давлении масла,открытой(недохлопнутой)дверки,при малом остатке бензилина.Даже при включенном свете и подсветки,как заглушишь мотор.

Правильно по поводу вентилятора я у себя на пятнашке бортовой компьютер поставил который пищит если двигатель греться начинает. Лучше подстраховаться!

бывают и совсем невероятные случаи — царапины в ЦПГ делают специально при удобном случае ( например, замене прокладки). чтобы клиент задержался подольше или чтоб напакостить.

Тоже слышал про такие случаи, разводят на кап. ремонт двигателя. Но двигатель при этом не собирают- Сматры савсэм блок нэ годный капрэмонт нужен.

Разобрали второй раз позвали моториста со стажем, вердикт: Перегрев мотора из за этого продольные борозды на цилиндрах, кольца скорее всего поменяны. Масло с борозд кольца снять не состоянии поэтому большой расход, компрессия нормальная по той же причине масло в бороздах не дает ей падать слишком низко. В общем необходима расточка блока, со всеми вытекающими.

Совет. Перегретый блок «отпускает» металл.И расточка не поможет.Я растачивал блок 06на последнюю расточку размер 82.9.Отходил 55тысяч(по неопытности втыкнул калёные немецкие кольца) и всё.(зато с каким кайфом!).Масло кушать всё равно будет после обкатки. К тому же микро трещины в перегородках блока,в головке(всё равно когда-нибудь впоймает).Потянуты посадочные места под вкладышами и .т и т. п. Если решитесь на какое то время оставлять эту машину,то лучьше ставьте не калёные кольца(калёные-моментально съедят отпущенный блок).И меняйте их не ленитесь через 80 т/км.

Скорее всего будет продавать- работает таксером по межгороду, пробег в год под 100 тысяч, так что ремонтировать на полгода не целесообразно.

У меня 10 лет назад была пятерка подпалил так что кольца сломались. Расточили под второй ремонт, тоже поставил немецкие кольца SM, делал сам в гараже, напротив него было сто , слесаря тоже говорили бесполезно сразу продавай, проехал после этого еще почти 100 тысяч, масло не жрала, тут наверное как повезет с расточкой, многое от токарей зависит.

Первая категория перегрева:Закипел,но заметил сразу,тосол не упустил,побулькало,долил и поехал дальше.(2-3 подобных «дурилки»мотор терпит) Вторая: упустил тосол(половину и более),повело головку,пробило прокладку,попадос на ремонт головки(чаще изза термостата). Третья: Упустил тосол,и перегрев берут на себя кольца,залегли,полопались.Четвёртая: если водила едет дальше»типа дотяну до дома»,не видит клубы пара вырывающегося из под капота,не чует запах в салоне перегретого мотора,то перегрев берёт на себя поршневая и уже металл блока.Задрало цилиндры.Вот тут при критических нагрузках (перед окончательным заклиниванием)вступает в работу система смазки,которая даёт последние секунды шанса вадиле,что бы спасти мотор.Вот это одна весомая причина,по которой льём дорогое масло.Дешёвое масло(«а-ля-фуфлойл») сразу закоксует кольца и мотору кирдык ещё на 2-й категории.Без синтетики и извилин в голове не не обойтись.