4.7.4 Последовательность разборки двигателя

Последовательность разборки двигателя

Проще всего выполнять разборку двигателя, установив его на портативный монтажный стенд. Такого рода приспособление всегда можно сравнительно недорого позаимствовать в мастерской автосервиса. Прежде чем закреплять двигатель на стенде, необходимо снять с него маховик/ приводной диск, — двигатель крепится на стенде при помощи вворачиваемых в блок болтов.

Если возможность воспользоваться стендом отсутствует, разборку следует производить, поместив двигатель на прочный верстак, либо надежно устроив его на твердом полу гаража. При работе без стенда следите за тем, чтобы двигатель случайно не опрокинулся.

Если планируется произвести замену двигателя на восстановленный, снимите со старого все навесные агрегаты и внешние компоненты и перенесите их на сменный блок. В число таких, подлежащих перестановке, компонентов входят:

• Генератор с опорным кронштейном (см. Главу Электрооборудование двигателя);
• Кронштейны крепления рулевого насоса, компрессора кондиционера (в зависимости от комплектации);
• Высоковольтные провода и свечи зажигания — бензиновые модели (см. Главы Текущее обслуживание и Электрооборудование двигателя);
• Компоненты систем питания и снижения токсичности отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска);
• Вакуумный насос — дизельные модели (см. Главу Тормозная система);
• Термостат со своим кожухом (см. Главу Системы охлаждения, отопления);
• Направляющая трубка щупа измерения уровня двигательного масла;
• Все датчики и выключатели;
• Впускной трубопровод и выпускной коллектор (см. Главу Системы питания и выпуска);
• Масляный фильтр (см. Главу Текущее обслуживание);
• Опоры подвески силового агрегата (см. Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата);
• Сборка сцепления, — модели с РКПП (см. Главу Сцепление и приводные валы);
• Маховик/ приводной диск (см. Снятие, проверка состояния и установка маховика/ приводного диска и Снятие, проверка состояния и установка маховика/ приводного диска).

При выборе схемы с использованием сокращенного набора блока, состоящего из блока цилиндров с установленными в него коленчатым валом и шатунно-поршневыми группами, снимите со старого агрегата также головку цилиндров, поддон картера и масляный насос (возможные альтернативы схем выполнения капитального ремонта см. Альтернативные варианты схем восстановительного ремонта двигателя).

При проведении полного капитального ремонта старого агрегата, произведите его разборку и извлеките все внутренние компоненты. Ниже приведен оптимальный порядок снятия узлов и деталей:

• Впускной трубопровод и выпускной коллектор;
• Крышка газораспределительного механизма;
• Крышки привода ГРМ с болтами;
• Привод ГРМ (газораспределительный ремень/ цепь с зубчатыми колесами/ звездочками, промежуточными роликами и натяжителями);
• Распределительные валы с компонентами привода клапанов;
• Головка цилиндров;
• Водяной насос;
• Поддон картера;
• Маслозаборник с сетчатым фильтром;
• Передняя крышка/ масляный насос;
• Шатунно-поршневые сборки;
• Коленчатый вал и коренные подшипники;

Прежде чем приступать к разборке двигателя, приготовьте следующие материалы, инструменты и детали (см. также Снятие и установка крышки привода ГРМ):

Стандартный набор слесарного инструмента;

• Набор картонных или пластмассовых контейнеров/ полиэтиленовых пакетов для организованного хранения мелких компонентов;
• Скребок для зачистки сопрягаемых поверхностей;
• Зенкер для удаления ступенчатого износа в верхней части цилиндров;
• Съемник для демонтажа демпфера крутильных колебаний;
• Набор микрометров;
• Телескопический нутромер;
• Циферблатный измеритель плунжерного типа (DTI);
• Инструмент для сжатия клапанных пружин;
• Хон для обработки зеркал цилиндров;
• Инструмент для прочистки канавок под установку поршневых колец;
• Электродрель;
• Набор метчиков и лерок;
• Проволочные щетки;
• Цилиндрические щетки для прочистки масляных галерей;
• Растворитель.

Последовательность разборки двигателя газ

Здравствуйте Уважаемые друзья! Ну что же мы с Вами сняли двигатель, а теперь давайте приступим к разборке. Будет просто идеально если у Вас будет стенд для ремонта двигателей. Для двигателя ЗМЗ-511 вполне подойдет вот как на картинке. Можно его купить или же самому сделать. У меня, например, самодельный, ну, а если вовсе нет то можно и обойтись без стенда.

Стенд для ремонта двигателя.

И так давайте начнем разбирать двигатель:

• Первым делом, если Вы при снятие не сняли масляной фильтр, то нужно его снять;
• теперь снимаем плиту (паук) двигателя и сразу не забудьте снять привод трамблера (иначе он будет мешать нам вынимать распредвал);
• далее вскрываем клапанные крышки и снимаем коромысла с толкателями и сразу же выньте штанги и стаканы из блока двигателя, иначе когда будете двигатель переворачивать, то они могут выпасть, штанги и стаканы одинаковые так что перепутать не бойтесь. Если стаканы не поддаются и не вытаскиваются, то можно пока их оставить;
• дальше нам предстоит снять ГБЦ (головка блока цилиндров), что бы снять ГБЦ нужно открутить с каждой стороны по 18 гаек под ключ 17 мм;
• после снятия нужно сделать визуальный осмотр, но в любом случае нужно будет сделать притирку клапанов, при капитальном ремонте это обязательно;
• теперь нам нужно переворачивать двигатель, как говорится верх дном;
• далее вскрываем поддон и снимаем сухой картер сцепления;
• давайте теперь снимем ведомый и ведущий диски сцепления сразу же снимем и маховик;
• переходим в переднюю часть и снимаем шкив коленчатого вала, а затем и фланец шкива коленчатого вала. Что бы снять фланец нужен съемник вот на подобие как показано на картинке, или какой другой съемники бывают разной формы, например у меня вообще самодельный;

Съемник.

• продолжим разбирать двигатель и снимаем переднюю крышку блока цилиндров вместе с водяным насосом (помпой);
• после снятия передней крышки сразу же аккуратно выбейте шпонку фланца с паза коленчатого вала и снимите за одно маслоотражательную шайбу, что бы не потерять или повредить. Да чуть не забыл когда будите выбивать шпонку должны увидеть еще и резиновую шпонку, не потеряйте её она установлена для предотвращения возможного вытекания масла из картера двигателя. И если резиновая шпонка задубела или повреждена, то её нужно будет заменить;
• ну вот мы и дошли с Вами до поршней. Если на шатунах и шейках шатуна нет или не видно порядковых номеров, если вдруг кто не знает, то шатуны с шейками обязательно должны быть только в паре. И так если не видно номеров, надо будет по порядку пронумеровать. Лучше всего это сделать не большим зубило. Берете зубило с молотком и по порядку цилиндров в том же порядке делаете засечки, шатун с первого цилиндра одна засечка со второго две и т.д. и т.п.
• после того, как закончили с нумерацией, снимаем поршня с шатунами. При выбивание, поршней с шатунами, лучше всего пользуйтесь не большой деревянной выколоткой, что бы не повредить шатун;
• шатуны с поршнями сняли, теперь откручиваем гайки шеек коленвала снимаем шейки, а потом и сам коленвал;
• теперь нам с Вами нужно вынуть распределительный вал. Как я уже выше писал, про стаканы толкателей, если Вы не смогли их просто руками вынуть, вот теперь появилась возможность их выбить, слегка постукивая молотком при помощи не большой выколотки. Стаканы нужно обязательно достать иначе они будут мешать вынимать распредвал.
• да еще не забудьте снять масляный насос, если насос долго проработал, то лучше его заменить на новый.
• в последнюю очередь осталось выбить гильзы, мы с Вами гильзы с поршнями будем ставить новые, так что можно особо с ними не церемонится, но все таки лучше воспользуйтесь опять же деревянной выколоткой, что бы не нароком не повредить блок цилиндров. Гильзы просто впрессованы, в блок цилиндров, их нужно просто аккуратно выбить.

Ну что друзья вкратце я рассказал Вам как разобрать двигатель ЗМЗ-511. Думаю разберетесь если что не получится пишите в комментариях или задавайте вопрос. Рад буду что подсказать и помощь. Спасибо за внимание!

Как разобрать двигатель ГАЗ 53 — и не повредить его

Как разобрать двигатель ГАЗ 53, и не повредить его.Собрать двигатель гораздо проще. Шпильки и алюминиевый блок говорят сами за себя. Разборка двигателя начинается со снятия навесного оборудования. Радиатор. Стартер, генератор, водяная помпа, катушка зажигания.

Содержание статьи:

От впускного коллектора к блоку двигателя идут толстые медные трубки. Они будут мешать . И их необходимо открутить. Трубки сильно притянуты к штуцерам. И если начать их откручивать. Первыми открутиться штуцер. И трубки погнуться. Поэтому нужно зафиксировать вторым гаечным ключом штуцер. Тогда трубки можно открутить.

Снятие впускного коллектора.

Конструктивно первым на очереди разборки стоит впускной коллектор. Коллектор закреплен на шпильках и прикручен гайками. Из под прокладок отверстия, где находятся шпильки, попадает охлаждающая жидкость. Коллектор алюминиевый. И в тех местах, где проникает жидкость, алюминий окисляется. Шпильки ржавеют. И коллектор в этих местах тяжело снять. Приходится поддевать коллектор за имеющиеся выступы. При помощи монтировок. Делать приходится равномерно со всех сторон. Чтобы коллектор не шёл на перекос. Нельзя вставлять монтировки в места прилегания поверхностей. Так как это может их повредить. Потихоньку не спеша коллектор выходит из плена шпилек.

Сложность этой работы зависит от того насколько сильно забились отверстия пол шпильки. И однозначного решения проблемы здесь нет. Возможно даже что придется откручивать шпильки или хотя бы раскачать их влево вправо. Чтобы отошло образовавшееся окисление. И шпильки начали двигаться. Самое главное не повредить плоскости прилегания прокладок. Это получается потому что применяются при сборке не качественные прокладки. Со временем они разрушаются. И допускают протекание жидкости. Снятие коллектора открывает развал двигателя. Уже можно снимать головки. Но сначала необходимо. Открутить валы коромысел с обеих сторон. И вынуть штанги толкателей клапанов.

На впускном коллекторе установлен масляный фильтр. Его тоже можно разобрать. Корпус фильтра половинятся и оттуда вынимается масляный фильтр. Но лучше корпус фильтра открутит полностью, а потом разобрать его. Когда снимется корпус фильтра, можно будет увидеть штуцер в который он вкручивается. Штуцер имеет внутреннюю резьбу и наружные грани шестигранника. Этот штуцер крепит корпус редукционного клапана. Он одновременно является посадочным местом корпуса масляного фильтра. Если открутить штуцер снимется корпус редукционного клапана. Между ним и коллектором стоит резиновое кольцо. Его обязательно нужно поменять на новое. Как увидите это кольцо задубело. Потеряло эластичность. В любой момент может лопнуть и разломаться. А оно сдерживает в системе давление масла. При его отсутствии или разрушение . давление масла в двигателе не поднимется. Это очень часто бывает. Когда меняется масло в двигателе. Кольцо уже на грани. Насос закачивает свежее масло . давление из за этого в системе повышается. А кольцо не выдерживает и лопается Как ни старайся насос не может закачать масло. Сразу тяжело догадаться что проблема в этой высохшей резинке.

Как снять головку блока цилиндров

Чтобы снять головку блока. Необходимо раскрутить гайки. Которые, как и на коллекторе прикручены к шпилькам. И при снятии может возникнуть такая же проблема. Главное не спешить. А постепенно раскачивать головку. При помощи монтировки. Стараясь не повредить места прилегания прокладок. Здесь в ход идут и монтировки и деревянные бруски. В итоге все получиться. Главное для упора использовать выступающие места на головке. И не в коем случае не вставлять монтировку между головкой блоком в местах прилегания прокладок. После снятия головок мы увидим поршня, гильзы. Но на очереди поддон двигателя.

Снимаем поддон картера.

Для снятия поддона картера. Двигатель необходимо перевернуть шпильками вниз. Для этого необходимо приготовить деревянные бруски. Размер брусков выбирается из соображения того. Чтобы они проходили между шпильками. И были выше шпилек. ,Потому что когда блок перевернется. Шпильки не должны касаться поверхности стола. В противном случае повредиться резьба на шпильках. Когда двигатель расположился поддоном вверх можно откручивать гайки крепления поддона. Их множество. Поддон прилипает к прокладке, шпильки цепляются за него, И опять возникает сложность со снятием. Здесь можно поддевать сам поддон. А можно подложив деревянный брусок ударить по нему с боку в область дна. С одной и с другой стороны. И поддон отойдет. Когда снимется поддон необходимо снять маслоприёмник. Откручивается кронштейн от коренной крышки и гайка в основании маслоприемника.

Подготовка для снятия шатунов и поршней.

Чтобы демонтировать шатуны необходимо провести небольшую подготовительную работу.

— По верхней кромке гильзы с внутренней стороны образуется небольшая полоса нагара. Она будет мешать, когда мы станем вытаскивать поршня из гильз. Её необходимо счистить на каждом цилиндре. В противном случае поршневые кольца будут в неё упираться. Поршень будет выходить с большим трудом. А может и вообще в этом месте заклинить.

-Обязательно требуется пометить крышки шатунов. Все крышки и шатуны пронумерованы согласно их положения в цилиндрах. На них выбиты цифры с боку. На крышке и соответственно на шатуне. Цифры очень плохо читаются. Три можно перепутать с восьмеркой или пятёркой. Единицу с четверкой или семеркой. Поэтому лучше поставить свои понятные метки. Это важно. При сборке нельзя путать шатуны местами. Иначе нарушится баланс. И у двигателя появится вибрация. Метить лучше всего крышки сверху по одной стороне. Каждую крышку по порядку как они стоят от переда двигателя. Метить можно зубилом. Первая крышка одна риска. Вторая две и так далее. При сборке эти метки если они нанесены по одной стороне. Помогут проверить правильность сборки.

Как снять шатуны с поршнями

Шатуны крепятся к колен валу при помощи крышек. Что бы их снять необходимо открутить гайки головкой на 15. Если крышка тяжело снимается со шпилек шатуна необходимо немного осадить шатунные шпильки. Слегка ударить по ним через деревянный брусок или медную оправку. Далее при помощи деревянного бруска осадить шатун вместе с поршнем до его выхода из гильзы. Если нагар на кромке гильзы хорошо зачищен. Поршень выйдет без проблем.

Сразу следует закрутить крышку шатуна на своё место. Чтобы не перепутать крышки местами с другими шатунами. Крышки нельзя путать. В последствии, при установке с разными крышками шатуны заклинит.

Далее прокручивая колен вал в удобное для снятия положение. Снимаем все шатуны. Для того чтобы снять поршня с шатунов. Необходимо выбить палец. Палец зафиксирован в поршне стопорными пружинами. Они легко снимаются пассатижами. Палец выбивается при помощи оправки. Соответствующего диаметра. Нельзя ударять по пальцу если поршень лежит твердой поверхности. Пальцы нужно выбивать, держа поршень на вису в руках. В противном случае повредиться втулка верхней шейки шатуна. И может деформироваться поршень. Поршня не подвержены износу при нормальной работе двигателя. И могут использоваться повторно. Поэтому их лучше поберечь.

Снятие передней крышки

Переднюю крышку можно было снять после удаления поддона. Потому что часть шпилек крепления поддона находятся на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиально. Откручиваем шкив. И при помощи съёмника снимаем фланец с колен вала. Это не вызывает затруднений. Если съёмник равномерно закреплен. Сложность может вызвать откручивание храповика. Он очень хорошо затянут, и ключ тут не поможет. Поможет молоток. Достаточно осадить молотком храповик. Чтобы немного ослабить действие стопорной шайбы. И ударить позацепам храповика в сторону противоположную закручиванию. Храповик легко открутится.

Сняв передний флянец и шпонку, на которой он сидит. Можно откручивать переднюю крышку. Она бывает тоже тяжело сходит со шпилек. Но это гораздо легче, чем бывает снять головку.

Снятие маховика

Маховик крепится на коленвалу с помощью четырех болтов. Болты имеют потаи со стороны коленвала. Со стороны маховика откручиваем гайки. Предварительно разгибаются стопора. Кожух сцепления не помешает снятию маховика. Кожух желательно вообще не откручивать. Он испытывает большие нагрузки от Кпп и является опорой для двигателя. Как правило, после снятия установки кожуха. Как надежно его потом не прикручивай. Он все равно ослабляется. И в процессе работы начинает болтаться. Будет лучше если его не трогать.

При необходимости можно будет снять венец маховика. Для этого его требуется немного нагреть. До небольшой температуры. Главное не прогреть маховик. После чего кольцо легко сбивается со своего места.

Снятие коленвала

Переднюю крышку уже сняли. Теперь следует открутить крышку сальниковой набивки. Она крепится двумя гайками с внутренними гранями под шестигранник на 8 мм. После снятия гаек вытаскиваем крышку. Пойдет она тяжело так как расперта резиновыми уплотнениями по бокам. Имейте ввиду. После этого необходимо сделать свои отметки на крышках. Причина та же плохо читаются заводские цифры. И поэтому крышки можно попутать. Крышка поставленная не на свое место приведет к заклиниванию вала. Метить надо также спереди по ходу двигателя. С одной стороны крышки по порядку. Это поможет потом проверить свою работу при сборке. Снимаем крышки коленвала. И вытаскиваем коленвал. Его необходимо разобрать.

Разборка коленвала.

Первое что нужно сделать стянуть шестерню. При помощи съёмника она легко сходит. Шпонку на которой сидит шестерня тоже необходимо снять. Болты крепления маховика выбиваются. Они сидят с посадкой. При помощи медной оправки это не трудно сделать. Основное в разборке вала это откручивание пробок. Открутить их можно при помощи шестигранника на 16 мм. У пробок очень легко заминаются грани. Поэтому их необходимо тщательно очистить от нагара. Чтобы шестигранник полностью вошел в грани пробки. В противном случае он сомнет грани и пробку можно будет вообще не открутить.

Внутри коленвала очень плотный осадок нагара. Его требуется удалить. При помощи самодельной лопатки из сварочного электрода. Электрод сплющивается с одной стороны и конец 3- 4мм загибается под 90 градусов. Такой лопаткой очень удобно прочищать нагар. Затем все необходимо продуть воздухом. Старые мотористы не советуют промывать масляные каналы. А только прочищать и продувать. Связано это с тем что на промытой поверхности потом быстрее образуется нагар и каналы быстрее забиваются. Закрывать пробки не надо спешить. После шлифовки колнвала. В каналы попадает абразив и эмульсия. Их потом тоже придется тщательно вычистить..

В торце вала расположен опорный подшипник первичного вала КПП . Он выбивается при помощи специального съемника. Похожим на обратный молоток. У токарей всегда такие есть. Если подшипник в хорошем состоянии его снимать не нужно. Но как правило эти подшипники всегда подклинивают.

Снятие распрелвала

Распредвал на своём месте удерживается с помощью пластины. Она зафиксирована на валу и крепится к блоку при помощи двух болтов. В шестерне распредвала имеются два большие отверстия. Вал необходимо прокрутить . И совместить отверстия с болтами. Откручиваются они с помощью головки. Но после того кА болты откручены вал не выйдет из блока. Ему будут мешать толкатели. Их все необходимо утопить. После этого вал легко выходит из шеек наружу. Распредвал является основным источником потери давления масла в двигателе. Потому его желательно менять на новый при переборке двигателя. Допустимые зазоры при выработке определит токарь. Если выработка есть. То необходимо менять вал со втулками. Втулки запрессованы в шейках распредвала. Операция по их замене ответственная. В случае если после установки втулка ослабнет и провернется двигатель придет в негодность. Поэтому операцию по снятию и установке втулок распредвала и самого распредвала. Лучше производить в условиях ремзавода. Втулки запрессовываются на свое место. Протачиваются при помощи специального станка. И после этого каждая шейка доводится до необходимого размера шлифовкой. Поэтому дальнейшую судьбу втулок и распредвала лучше отдать в руки токарей.

Снятие гильз

Снятие гильз на двигателе автомобиля газ 53 сложности не когда не вызывало. Они не имеют верхней опоры. И имеют только посадочное место в основании гильзы. Но все равно закоксоваваются и бывает что сидят очень плотно. Если есть съёмник гильз. Он легко с ними справляется. В отсутствии съёмника их можно выбить . Со стороны коленвала они выступают в полость картера двигателя. При помощи медной оправки можно нанести удары по выступающим краям гильзы. Удары необходимо наносить по очереди с противоположных сторон краёв гильзы. Так что бы она равномерно выходила со своего места. Самое главное не деформировать края. Чтобы гильза не расширилась. По большому счету Гильзы особенно жалеть ненужно. Если вы разобрали двигатель то гильзы лучше поменять на новые.

Во первых расточка гильз обойдется по цене немного дешевле чем стоит новая

Во вторых расточенные гильзы изнашиваются гораздо быстрее новых. Ремонтная поршневая выхаживает не больше 30000 км после чего двигатель начинает плохо тянуть и дымит

Исходя из этого новая поршневая группа обойдется просто дешевле. И прослужит гораздо дольше ремонтной.

Разборка головки блока цилиндров

Разборку головки блока цилиндров необходимо начинать со снятии клапанов. Вал коромысел уже снят при снятии головки. Клапана распрягаются при помощи съемника клапанов. Он надавливает на чашку. Пружина сжимается. Освобождаются сухари. После их удаления снимается чашка и пружины.

Есть еще один быстрый способ снятия сухарей. Для этого необходимо головку поставить на бруски. Чтобы выжатые клапана не смогли достать до поверхности стола. Затем взять трубку длиной шире ладони. И диметром немного меньше чем верхняя чашка пружины. Установить трубку на чашку. Чтобы она стояла ровно по оси клапана. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Самое главное не дать сухарям разлететься из трубки. Установка сухарей все равно потребует съёмник клапанов.

Клапана свободно выходят из втулок. Направляющие втулки клапанов выбиваются со своего места. При помощи медной оправки. Выбивать нужно со стороны камеры сгорания. Втулки имеют стопорное кольцо. А в посадочном мест втулки имеется паз под это кольцо. Кольцо пружинит. При ударе и сжимается. И выходит из посадочного места. Тем самым дает возможность выйти втулке.

Осталось все очистить от грязи и нагара. Промыть поверхности и прочистить масляные каналы.

Разборка двигателя Газ 53 очень сильно усложняется тем что все детали крепятся на шпильках. И алюминиевый блок способствует вытягиванию внутренний резьбы. Резьбу можно нарушить даже при откручивании гаек при разборке. После того как получилось разобрать двигатель Газ 53. необходимо всё тщательно отчистить и отмыть. Чтобы произвести дефектовку