После замены радиатора машина греется

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

25град), а у меня уже частенько включается вентилятор когда ездишь по городу в медленном потоке, т.е. это не пробка, а когда едишь от светофора до светофора успевая проехать на скорости 50-100м, раньше такое было только когда попадаешь в пробку или в сильную жару

Какой радиатор стоял с Завода? (были наклейки?) Какой купил сейчас?
Это значит, что твой «новый» радиатор имеет худшую охлаждающею способность по сравнению с 5летним родным.. А представь как он будет «охлаждать» когда немного подзабьется пылью и грязью?
Как то поимел аналогичный гемор на опеле, купив самый дешевый радиатор фирмы Термал за 1800р ( более менее нормальные фирм AVA и Nissens в тот момен стоили около 3, 3.5 тыс).

Попробуй поменять термостат. Делов на час, бюджет приемлемый.

ок, попробую
а есть разница какой брать?

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

Пробку воздушную не загнали?

Попробуй поменять термостат. Делов на час, бюджет приемлемый.

ок, попробую
а есть разница какой брать?

Вообще, да не изменяет мне моя память, пробки в системе 2110 быть не может (технико-конструкторской части не разбирался, т.к. не было на 11 проблем раньше с этим ( ттт)). Что-то там про обратку в бачок ОЖ завязано. Но заливал тосол всегда со снятой трубкой на дроселе, как из нее польется струйка, сразу ее на ду одевал.

Про проверку. печка чем дует?

Термос проверяется проще, трогай нижний патрубок радика. Если холодный или теплый-меняй термос.(ну его элемент в смысле) Должен быть кипяток, руку не приложить. Термоэлемент я брал прамо, ничего, доволен.

1- не люблю слово Мастер..
2- Твои мастера купили тебе самый дешевый, сказали что купили хороший, разницу себе в карман.
3- радиаторы не просто так по разному стоят. Даже по весу иногда очень сильно отличаются.. Больше вес аллюминия, больше охладающая площадь, лучше охлаждает, больше цена .. и наоборот.

Почему после замены тосола перегревается двигатель

Тосол – это специализированная охлаждающая жидкость, предназначенная для нормализации температурного режима внутри двигателя. В процессе перемещения по блоку и радиатору она постепенно засоряется, что может привести к закупорке магистралей охладительной системы. Поэтому тосол нужно вовремя менять, следуя установленной инструкции. Однако после замены тосола могут возникнуть непонятные проблемы, например, греется двигатель.

Процесс замены тосола

Чтобы заменить тосол в ДВС, водителю достаточно выполнить следующие действия:

Открыть крышку горловины радиатора;
Отвинтить две гайки, предназначенные для слива тосола, предварительно установив под них глубокие тары (одна гайка расположена на самом радиаторе, в нижней части, а вторая – на блоке цилиндров);
После того, как вся жидкость из системы уйдет, гайки слива заворачиваются, а через горловину радиатора в систему заливается промывочное средство (заливать его нужно до момента, пока вся система не заполнится);
Для промывки мотора радиатор необходимо закупорить крышкой, завести двигатель, и дать ему прогреться до 60 градусов;
Отработанную промывочную жидкость нужно слить, по тому же принципу, как и тосол (сняв крышку радиатора и две гайки слива);
По окончанию процедуры гайки на блоке и в нижней части радиатора закручиваются, а через горловину заливается новый тосол (заливать жидкость нужно медленно, чтобы не возникло воздушной пробки. Дополнительно тосол вливается и в расширительный бачок, до пометки MIN).

Средний период эксплуатации тосола составляет 3 года в любом автомобиле — будь это BMW 5 или ВАЗ. Проверить текущее состояние охлаждающей жидкости можно на ощупь (она должна иметь голубой, красный или зеленый цвет, и густую консистенцию), или с помощью ареометра.

Почему греется двигатель после замены тосола

Причин, по которым тосол нагревается после замены, достаточно много. Сюда входят:

Наличие микроотверстий в радиаторе или на патрубках охладительной системы (в процессе циркуляции тосол намывает на стенки патрубков небольшой слой осадка, который не дает жидкости просачиваться в микротрещины.

После промывки системы этот слой уходит, что способствует просачиванию нового тосола в имеющиеся отверстия. Ну а когда уровень охлаждающей жидкости понизится, двигатель начнет перегреваться).

Образование воздушной пробки (по инструкции заливать тосол в горловину нужно очень медленно. В противном случае, вместе с охлаждающей жидкостью, в систему будет просачиваться воздух, создавая так называемые пробки. Ну а из-за наличия пробок давление тосола существенно снизится, способствуя одновременному повышению температуры двигателя).

Низкое качество самой охлаждающей жидкости (некоторые марки тосола достигают стадии кипения уже при температуре в 80 градусов, что является обычной рабочей температурой двигателя. А происходит это из-за недостаточно количества ингибиторов в охлаждайке).

Смешивание несовместимых жидкостей (всего существует четыре вида тосола, которые отличаются друг от друга своими свойствами и составом. При их смешивании происходит активная реакция, способная полностью гасить полезное действие ингибиторов. Ну а чтобы избежать такой реакции, систему охлаждения перед заменой охлаждающей жидкости достаточно промыть).

Разгерметизация крышки радиатора (в крышке радиатора присутствуют специальные отверстия, предназначенные для слива лишней жидкости из системы в расширительный бачок. Их разгерметизация приводит к удержанию нагретого тосола внутри системы, и последующему повышению температуры мотора).

Не исключено, что причиной нагрева ДВС после замены тосола могут стать сломанный термостат или вентилятор, если их срок службы уже подошел к концу. Но такое совпадение случается достаточно редко.

Как устранить причину перегрева мотора

Обнаружив, что после замены тосола греется двигатель, водителю нужно провести следующие диагностические процедуры:

Проверить отверстия на крышках расширительного бочка и радиатора (если отверстия закупорены, то их следует прочистить, используя тонкую проволоку, или же заменить на новые детали);
Убедиться в исправности вентилятора и термостата (если при работающем двигателе тосол в блоке закипает, а радиатор остается холодным, то причиной этого явления служит поломка термостата. Также при пуске мотора нужно обратить внимание на вентилятор: он должен вращаться одновременно с коленчатым валом);
Проверить радиатор и патрубки охладительной системы на наличие утечки (для того, чтобы обнаружить течь, достаточно провести рукой по всем патрубкам охладительной системы, и посмотреть: появятся ли на ней следы тосола. Потеки на радиаторе выявляются тем же путем);
Проверить качество залитой охлаждающей жидкости (нормальный тосол должен иметь густую форму, и четко выраженный цвет. Также его состояние можно оценить с помощью показателей ареометра).

Перегрев двигателя – это очень серьезная поломка, способная привести к тяжелым последствиям:

Поршневая группа деформируется, под воздействием высокой температуры;
Мотор может заклинить из-за скопления стружки в цилиндре;
Прокладки ДВС плавятся, и прилипают к коленчатому валу, затрудняя его движение;
Коленчатый вал может заклинить на высоких оборотах, что приведет к его разрыву, с последующим повреждением стенок цилиндра (после такой поломки блок ремонту не подлежит).

Поэтому исправлять проблему с кипящим тосолом нужно очень оперативно, не допуская сильного перегрева мотора.

10 причин почему греется двигатель автомобиля.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.

В этой статье мы можем узнать:

— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;

— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;

— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.

А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки , которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.

Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.

Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.

Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.

Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1.Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.

Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.

Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.

Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.