После замены коленвала двигатель не заводится

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Группа: Член Клуба
Сообщений: 48
Регистрация: 6.11.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 63 233

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3

Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 988
Регистрация: 20.12.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 000

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Группа: Член Клуба
Сообщений: 48
Регистрация: 6.11.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 63 233

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3

на сколько совмещена метка и в какую сторону? Да, давай.

Да, вот что еще вспомнил. Импульсное колесо рукож..ые мастера поцарапали, где датчик читает. Это сильно критично?

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 988
Регистрация: 20.12.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 000

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 988
Регистрация: 20.12.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 000

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

вот осцилка колено\ рапред

Группа: Ремонт двигателей (Ремонт двигателей)
Сообщений: 2 476
Регистрация: 14.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 44 220
Номер машины:
654

Марка машины:
RANGE ROVER 2013

Ну так первые 2 раза запустился мотор, а после окончательной сборки не запускается. Может клапан подвис на ТНВД? Попробуйте бензином или очистителем тормозов пшикнуть во впуск сняв резиновый патрубок предварительно сняв клеммы со свечей накала.
И посмотреть на штекер клапана ТНВД сверху который.

Смещение метки на 1 мм выше или ниже от центра никак на запуск мотора не влияет. Смещение равносильно как трамблер крутить))) раннее или позднее зажигание.

Сообщение отредактировал SVERLO — 20.4.2016, 21:55

Группа: Член Клуба
Сообщений: 48
Регистрация: 6.11.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 63 233

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3

А повреждение получается критично? Значит под замену импульсное колесо?

Безвыходная ситуация, поломался датчик коленвала в дороге, двигатель не заводится. Завести можно, автоэлектрик рассказал как

Самый главный датчик, который входит в состав системы управления двигателем, это датчик положения коленчатого вала. Он служит, для того, что бы синхронизировать вычисления и действия, которые делает контролер, это управление форсунками, катушкой зажигания, с работой двигателя. То есть если сказать просто, то сигнал этого датчика, служит ориентиром для контролера. Он по нему определяет, в каком положении в данный момент находится колен вал, и по управляющей программе, которая хранится в его памяти, делает вычисления, и в нужный момент, выраженный в угле поворота колен вала, выдает импульсы напряжения на форсунки и катушки.

Это единственный датчик в системе управления, без которого двигатель не будет подавать абсолютно ни каких признаков жизни. Если отключить например датчик массового расхода воздуха, датчик температуры, то программа перейдет на аварийный режим работы. Тот параметр, за который отвечал отключенный либо вышедший из строя датчик, будет рассчитываться по базовым таблицах хранящимся в памяти, поэтому двигатель будет работать и на авто можно так передвигаться.

В том случае если дпк выходит из строя, то контролер не понимает что происходит с колен валам, прокручивается он либо стоит на месте. Не возможно программно реализовать аварийный режим работы в том случае если этот датчик не выдает сигнал.

Определить, что двигатель заглох либо не заводится именно по причине, того, что этот датчик сломан, просто.

Когда мы включаем зажигание, то на панели приборов должна загореться лампа Чек и щелкнуть главное реле. Это говорит о том, что питание на контролер подается и он должен работать. Далее когда мы прокручиваем колен вал, но двигатель не заводится, нужно в этот момент посмотреть есть ли управляющие импульсы на форсунках и катушке зажигания. То есть проверяем искру на свечах и смотрим, моргает ли лампочка, подключенная к разъему форсунок. Если нет ни того ни другого, то можно предположить что причина в дпк. Но если есть что-то одно, например искра есть, но форсунки не работают, то это точно не он.

Далее, для того, что бы точно удостовериться что причина в датчике колен вала, нужно проверить, выдает ли он напряжение в момент прокручивания двигателя стартером. Здесь уже будет нужен мультиметр, подключаем щупы к датчику. Он должен показывать около 4,5 вольта переменного напряжения.

Мультиметр это полезная вещь, его можно всегда возить с собой в авто. Самый простой стоит не дорого около 300-400 рублей.

Также еще можно проверить сопротивление катушки датчика оно должно быть 600-800 ом.

Если при прокручивании колен вала датчик не выдает напряжение, значит причина, того, что двигатель не заводится в нем. Знакомый автоэлектрик, рассказал мне, что можно сделать в безвыходной ситуации, если по близости нет автомагазина.

Снимаем датчик, и наматываем на него провод, около 150 витком. Провод можно взять из какого либо реле, которое установлено в монтажном блоке. Снимаем его, разбираем и разматываем.

Мотать провод нужно виток на виток. После намотки снимаем катушку с датчика. Вставляем датчик в тот кронштейн, который его держит, и надеваем катушку на него. Далее нужно закрепить эту катушку, чтобы она не соскочила при работе двигателя. Просто наматываем лишний провод вокруг разъема датчика.

Подключаем этот провод к разъему эсуд и пробуем завести двигатель, если он не заводится, то можно попробовать поменять местами провода.

В общем если все сделано правильно, контакт в разъеме нормальный, то двигатель должен завестись. Это проверено.

Если вам было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

Автомобиль не заводится. Датчик коленвала всему виной

Машина заглохла во время движения, и перестала подавать признаки жизни. В моем случае виновником стал датчик положения коленчатого вала.

Расскажу интересную историю, уверен она будет кому-то полезна.

В очередной раз выезжая на работу, мой старенький но очень гордый Peugeot 206 с моторчиком в 1.4HDI просто заглох. Автомобиль перестал подавать хоть какие-то признаки жизни.

«Похоже топливо закончилось!» — подумал я.

Такое у меня было несколько раз. Причина проста: глючный датчик уровня топлива, и мой недосмотр. Это может происходить достаточно часто в дизельных авто после зимы. Стрелка остается в положении 20% бака — и ты незаметив «замирания» продолжаешь ездить, будучи уверенным, что в баке достаточно топлива.

Открыв капот и проверив топливную грушу(она оказалась тверда как гранит), я понял, что топливо есть. Солярка не закончилось и никуда не делась – топливо просто перестало поступать в двигатель.

Погрешив на глюк иммобилайзера, снял клеммы аккумулятора, подождал пару минут, подключил. – Не помогает. Ну и классика, — взял чистую тряпочку, протер фары, постучал по колесу — результат нулевой. 🙁

Стартер крутил исправно, но звук очень странный, будто он работает совсем без нагрузки. Быть может порван ремень? Какой еще ремень?… Потратив драгоценное время я визуально проверил ремни, все целое, все на месте. Причина неисправности мне неизвестна, и это хуже всего.

В интернете мне не помогли

В сети чего только не написано. Но то, что мне было так необходимо я не нашел. К вечеру того же дня, я договорился с товарищем, что бы он помог отбуксировать автомобиль в автосервис.

Наступил вечер, а вместе с ним пришло и время буксировки автомобиля

Перед тем как подцепить трос, я зачем-то залез под автомобиль(хотя сделать это было достаточно сложно, учитывая мои габариты и дорожный просвет 206-го Пыжа), и начал обследовать пациента снизу(БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НАХОДЯСЬ ПОД АВТОМОБИЛЕМ!).

Я увидел какие-то провода, ведущие к каким-то датчикам 😀 Как и любой русский человек, я конечно за них подергал и все проверил. Крикнул товарищу – «Попробуй, сейчас!». Он сел в авто,(ПОСТАВИЛ АВТОМОБИЛЬ НА РУЧНИК, А ЗАТЕМ СНЯЛ С ПЕРЕДАЧИ) повернул ключ зажигания до упора, и «О чудо!», автомобиль завёлся.

Уже на работающем двигателе, я снова начал подергивать провода ведущие к датчику, до того момента, пока двигатель не заглох. «Нашел!» — крикнул я.

Вот таким нехитрым способом, будучи нубом в области ремонта автомобилей, я определил узел неисправности и стал на путь автомеханика. 😀

Как оказалось, это был датчик положения коленчатого вала, о котором я даже не предполагал — я просто не знал о его существовании.

В моем случае, а точнее в случае с Peugeot 206 1.4 HDI — датчик коленвала находился со стороны правого колеса (по ходу движения), и если повернуть колеса до упора вправо, то к датчику есть доступ. На покупку нового датчика коленвала и его замену было потрачено около 30 долларов.

Надеюсь, что эта история сэкономит ваше время, деньги и нервы. Всем удачи на дорогах!

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Не могу завести авто после замены шкива КВ

Модераторы: mek, indy

Не могу завести авто после замены шкива КВ

#1 Сообщение Валерыч » 05 дек 2012, 13:45

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#2 Сообщение f111uzm » 05 дек 2012, 14:15

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#3 Сообщение mek » 06 дек 2012, 00:17

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#4 Сообщение Валерыч » 06 дек 2012, 08:01

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#5 Сообщение mek » 07 дек 2012, 00:27

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#6 Сообщение Валерыч » 08 дек 2012, 03:55

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#7 Сообщение Валерыч » 08 дек 2012, 10:58

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#8 Сообщение Валерыч » 12 дек 2012, 12:08

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#9 Сообщение Валерыч » 13 янв 2013, 09:06

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#10 Сообщение Neos » 13 янв 2013, 12:11

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#11 Сообщение Валерыч » 13 янв 2013, 12:42

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#12 Сообщение Neos » 13 янв 2013, 12:45

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#13 Сообщение Валерыч » 13 янв 2013, 12:51

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#14 Сообщение Neos » 13 янв 2013, 17:48

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#15 Сообщение f111uzm » 13 янв 2013, 18:05

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#16 Сообщение BodY » 13 янв 2013, 18:34

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#17 Сообщение mek » 13 янв 2013, 21:44

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#18 Сообщение Валерыч » 15 янв 2013, 11:36

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#19 Сообщение Stingers » 15 янв 2013, 11:48

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#20 Сообщение f111uzm » 15 янв 2013, 12:06

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#21 Сообщение Валерыч » 16 янв 2013, 13:19

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#22 Сообщение Валерыч » 29 янв 2013, 13:16

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#23 Сообщение f111uzm » 29 янв 2013, 14:10

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#24 Сообщение Валерыч » 29 янв 2013, 15:29

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#25 Сообщение mek » 29 янв 2013, 23:55

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#26 Сообщение Валерыч » 30 янв 2013, 08:18

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#27 Сообщение f111uzm » 30 янв 2013, 11:24

Re: Не могу завести авто после замены шкива КВ

#28 Сообщение Neos » 30 янв 2013, 12:20

Пластина MD185237
Шайба MD309036
Звезда MD184894
Шпонка MD008959
Если брать б/у , то подойдёт практически со всех V6 мицубисей тех же лет, что и ваш авто. Просто берёте образец и сравниваете на всякий случай.

Так же после таких сдвигов, у Вас могло подогнуть клапана, поэтому померить компрессию не мешало бы.