После замены клапанов машина не едет

Я в течение поездки в Крым периодически сознательно выкручивал двигатель до 5 тыс., что бы «отличный» тамошний бензин не засрал форсунки с клапанами. Кстати и правда расход был больше обычного и двигатель временами «колбасило»

Мой конфирм. Скатавшись в Хохляндию, на трассе обороты в сумме многие часы были в диапазоне 4200 — 4500 об/мин. Что удивительно, по приезду «туда» двигатель работал ровнее чем тут, дома. масло не съел ни грамульки.

Блин, рано радовался.
Да, звук изменился у движки, не так орать стала; да, на ХХ ровно работает;
Про расход пока рано говорить (был в районе 15 в городе, или 13 если не отжигать сапсем). А вот подергивания на холодную остались, хотя и не такие сильные и после прогрева тутже куда-то исчезают.

Что может служить причиной этого безобразия? Не то чтобы сильно мешало — но как-то неприятно, блин.
Голова новая, свечи Ngk Bkr6e-11 Иппонские, новые.

duk как всегда прав.

Именно так я и «вылечил» подергивание и расколбас на ХХ.
Залил бак 98 го бензина, выехал на трассу и прокатился примерно 1000 км к родственникам держа обороты двигателя не ниже 4000-4700.
Как рукой все сняло.

Не ездите на низких оборотах. Старайтесь крутить двигатель хотябы до 4000-4500.

Жаловался на повышенный расход топлива.
Заменили клапаны (официальный дилер).
Теперь двигатель заводится стал хуже и подергивается на холостых оборотах как холодный так и горячий, чек не горит.
менял свечи , бесполезно.
а бензин как жрала 12л в городе так и жрет.
перед заменой клапанов двигатель работал устойчиво, чек не горел.

наверное что-то напортачили горе-мастера.
вот такие дела.

По идее надо притирать клапана..
И может дейсвительно надо дать просраться на высоких оборотах?
Лучше если есть возможность сменить полностью двигатель, а то у нас так «наменяют».

А кто-нибудь менял выпускные клапана (нового образца)?

что то тут не так
если выпускные будут зависать, то они сгорят в момент,
на практике на кромке тарелки клапана возникает радиальная трещина и по мере дальнейшей эксплуатации расщиряется под воздействием раскаленных газов.
кроме незначительного падения компресси зависание выпускных никак не проявится, они гадят только в трубу. а заметно будет когда компрессия упадет до 8-9

Внесу свою лепту.
4 месяца прожил с чеком (P 0300) , появившимся на 14 тыс. км.
Поездки к дилеру, промывка, замена свечей — без явного результата.
Был готов к замене клапанов, но решил не снимать голову движка. Директор оф. дилера — знакомый. И он и мастера уверяли что причина в плохом топливе и малых оборотах при езде. Трудно было не согласиться. ибо накануне заправился в пустой бак, затем попал в пробку.
Лечение — Lavr для очистки инжектора и клапанов + отжиг по трассе на 2-3 передаче на 4-5-6 тыс. оборотах (преимущественно 5тыс ) 80-100 км. Чек погас.
Профилактика 1. Переключаюсь на повышенную на 3 тыс. оборотах и более(раньше переключался на 2-2,5 тыс).
Зимой трогался на прогретом до примерно 50-60 градусов двигателе.
Результат — уже 3 тысячи км без чека, в т.ч. в холода.
Сейчас тепло, двигатель не грею. Передачи переключаю тоже как придется. Но дома лежит баночка с очистителем. Появится чек — залью.
«Поднять грязь» в баке не боюсь т.к. пробег небольшой(првда раньше опасался начитавшись всякого). Состав очистителя теперь знаю. Это лигроин. Фракция нефти, применявшаяся раньше в качестве топлива для тракторов. Это фракция по температуре кипения занимает промежуточное место между керосином и бензином. Так что правы по своему те, кто с целью очистки льют керосин в бак. Дешево и сердито. Или нафталин (тоже фракция нефти но «где б его взять?») Дешево и сердито.
Не спешите менять клапана! В лучшем случае P 0300 повторится. В худшем — движок подпортят за ваши же деньги. Хирургия показана при отсутствии эффекта от консервативного лечения. Где гарантия что вы нарветесь на хорошего хирурга? (читай автомеханика).
Всем удачи.
PS. Покрутите всё- таки движок.

domino добавил 21.05.2010 в 19:25
PS. После операций остаются рубцы.

А можно поподробней в отношении керосина.

Керосин — фракция нефти, имеющая несколько другую температуру кипения чем бензин. Близок по этому показателю к лигроину и нафталину(менее летуч). В деталях найдешь информацию в интернете.
Некоторые форумчане пишут о профилактической заливке в бак небольшого количества керосина или авиационного топлива. Avic добавляет нафталин.
Я бы залил нафталин если бы нашел. Но сейчас думаю- зачем этот гемор ?
Купи присадку за 150 р и будет тебе счастье.
Обязательно отожги на 4-5 тыс оборотах километров 70. И не обязательно на 120- 140 км/ч. Можно и на 80-90км/ч.
Хотя мое мнение что помогает не присадка, а обороты. Но без присадки еще не отжигал, т.к. Чек больше не беспокоит (уже 4 тыс.км).

После замены клапанов машина не едет

Пыжевод-новичок

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 32
Регистрация: 23.6.2013
Из: краснодар
Пользователь №: 9 792

Товарищи нужна помощь. Выскочила ошибка коробки. Ездил пару недель с ошибкой. Поехал на диагностику сказали разброс давления. В момент ошибки 2,4 бар при заданном 9. Сказали верхние клапана. Купил поменял по инструкции с инета, промыл гидроблок, заменил 3 л масла. Собрал обратно. И машина перестала ехать впринципе. Обороты растут на всех скоростях, тяги нет. На первой вообще не тронуться. Задняя передача работает идеально. Проехал 500 м опять ошибка. На холодной и на горячей одно и тоже. В чем может быть дело подскажите.

Сообщение отредактировал Дарт Вейдер — 3.1.2015, 13:26

Верховный генерал Имперской армии

Группа: Модераторы
Сообщений: 28 437
Регистрация: 23.3.2009
Из: Галактика, планета Татуин
Пользователь №: 39

Дайте ссылку на ту инструкцию по которой делали.

Всё это кроилово ведёт к попадалову.
Вы сначало экономили на ремонте и ездили с ошибкой, которая явно говорит «Обратитесь в сервис».
Потом экономили, решив самостоятельно сделать то, что не все специалисты решаются делать.
Теперь имеем пробуксовку. Скорее всего убили фрикционы. Самое оптимальное сейчас будет менять коробку целиком.

Почему машина «не едет»

Дата: february 28, 2017 6:04 pm

Найдите специалиста по чип-тюнингу

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Ваша машина может большее!

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что изменения вы зметите сразу, как тронетесь с места!

Выберите специалиста на карте ниже.

Содержание:

Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

Нам врут, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил обслуживания машины

Свечи меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

Машина плохо заводится и долго крутит стартер.
Машина неустойчиво работает на холостых оборотах.
Машина дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
Машина не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

свечи,
катушки (и высоковольтные провода, если есть),
топливный фильтр,
бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем выкинуть и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

Ваша машина может большее!

План действий, если автомобиль не тянет после замены ремня ГРМ

Замена ремня газораспределительного механизма является важной частью ремонтных работ в любом транспортном средстве. Иногда после смены элемента автомобилисты сталкиваются с различными проблемами. К примеру, после замены ремня ГРМ машина не тянет — эта неисправность знакома многим отечественным водителям.

Что же делать, если после замены ремешка газораспределительного механизма возникли проблемы в движении авто? Что делать при появлении такой проблемы? Об этом вы узнаете тут.

Возможные причины

Для начала следует понять, что вы в последнее время делали с двигателем. Только так можно определить возможную причину неисправности. К примеру, если машина сразу же не тянет именно после замены ремня ГРМ, то, разумеется, следует проверить состояние элемента. Причин, по которым машина не тянет и падает мощность двигателя, может быть очень много. Рассмотрим наиболее встречаемые из них:

Для начала необходимо осуществить проверку установки ремня ГРМ (метки могут быть выставлены неправильно, оттого машина и не тянет).
Осуществите диагностику функционирования инжекторных форсунок — иногда проблема заключается именно в забитых форсунках. Если ваше транспортное средство оснащено карбюраторным двигателем, то необходимо проверить его настройку. Возможно, карбюратор забит и его придется прочистить.
Проверьте зажигание (если оно слишком позднее или ранее, то проблема с мощностью мотора может иметь место).

Кроме того, причиной снижения мощности могут служить и другие проблемы. К примеру, забитый топливный фильтр. Но мы рассмотрим решение часто встречаемых проблем.

Поэтапная ликвидация последствий

Выставляем метки

Чтобы избежать таких ситуаций, когда машина не тянет после замены ремня ГРМ, необходимо сразу же правильно выставить коленчатый и распределительный шкивы по меткам.

Процесс рассмотрим на примере отечественного автомобиля ВАЗ с 16-клапанным двигателем.

Метки на шкивах совмещены

На фото ниже представлена схема выставления меток на дисках распределительного и коленчатого шкивов. Как показано на схеме, точки A, B, D и E необходимо совместить. Кроме того, следует совместить точки C и F на дисках и защитном кожухе элемента. В случае с ВАЗовским двигателем они отмечены и хорошо видны, поэтому перепутать их не получится.
Что контролировать положение коленчатого шкива, заглушку на КПП следует демонтировать. Эта заглушка расположена под устройством контроля температуры охлаждающей жидкости (термостатом). Сделав это, вы сможете увидеть маховик. В том случае, если после смены компонента ГРМ вы сразу правильно выставили все метки, то, посмотрев в отверстие, вы также сможете увидеть отметку на маховике и разрез в металлической защите.
Если же вы не совмещали метки во время замены, то эту отметку на маховике вам придется найти. Для этого вы будете проворачивать маховик. Если автомобиль сравнительно не новый, то отметку будет найти проблематично. Кроме того, на старых ВАЗовских двигателях маховик может быть немного деформирован или «побит», поэтому подобных отметок может быть несколько. Но та, которая вам нужна, будет ярко выделяться из остальных. Метки на диске коленчатого шкива и масляном насосе должны быть совмещены.
В целом при выставлении меток после замены ремешка ГРМ нужно сделать так, чтобы они совпадали на валу и масляном насосе, на металлической защите и маховике. Когда все отметки будут выставлены правильно, маховик нужно будет закрепить. Можно вставить отвертку в коробку так, чтобы маховик остался на месте и не смог проворачиваться. Когда дело сделано, можно приступать к установке и натяжке ремешка ГРМ.

Выставляем зажигание

Сначала проверните коленчатый шкив до того момента, когда метка на нем будет совмещена с меткой на защитном кожухе ремешка ГРМ. В это время бегунок трамблера должен показывать на провод свечи зажигания первого цилиндра.
Найдите под капотом вашего транспортного средства корпус прерывателя распределителя. При помощи гаечного ключа вам предстоит ослабить гаечку, которая крепит этот самый корпус.
К крышке трамблера подходит несколько высоковольтных проводов. Выньте этот провод из крышке, а непосредственно его контакт установите на расстоянии не менее 5 миллиметров от «массы» авто. Это делается для того, чтобы можно было увидеть искру, по которой выставляется зажигание.
Теперь проверните ключ в замке зажигания.
Корпус прерывателя распределителя зажигания теперь следует провернуть по часовой стрелке примерно на двадцать градусов.
Трамблер в этом время начните не спеша вращать в обратную сторону.
Когда вы увидите, что между центральным высоковольтным проводом и «массой» машины появляется искорка, трамблер необходимо плотно закрепить.
После этого закрутите гаечку прерывателя распределителя. На этом процедура выставления зажигания завершена. Если вы все сделали правильно, а проблема заключалась именно в этом, то теперь она решена.

Чистим форсунки своими руками

Чтобы осуществить прочистку форсунок без их демонтажа, нужно взять обычную пластиковую бутылку и просверлить в ней отверстия на дне и на крышке. На обеих сторонах необходимо установить трубки с ниппелями. А на крышке бутылки также следует выкрутить вентиль на ниппеле, чтобы ваша «промывка» беспрепятственно могла промыть форсунки.
Затем возьмите патрубок и оденьте его на ниппель на крышке бутылки. Его необходимо зафиксировать при помощи хомута, а к другом концу патрубка следует подключить обычный топливный фильтр. Чтобы он был прочно установлен на шланге, фильтр также нужно закрепить.
Теперь прогрейте автомобиль до рабочей температуры. Когда машина прогрета, сбросьте давление в бензонасосе, для этого вытащите соответствующий предохранитель и дождитесь, пока авто не заглохнет.
Далее, откройте капот и отсоедините патрубок подвода топлива на форсунки. Сделанную собственноручно систему следует подключить топливным фильтром, как показано на фото. Когда все подсоединено, в бутылку следует залить специальную промывочную жидкость и закрутить ее. Подвесьте бутылку, как показано на фото.
Теперь ко дну бутылки подсоедините насос (можно использовать и обычный ручной), это делается для того, чтобы «промывка» попадала на форсунки под давлением. Давление в бутылке должно быть не менее 3 атм.
Затем заведите авто. Пусть машина поработает 15 минут на холостом ходу, затем 15 минут двигатель должен быть выключенным. Потом заведите мотор и дайте ему поработать, пока «промывка» в бутылке не закончится и мотор не заглохнет.
Когда двигатель заглушен, аккуратно открутите крышку бутылки, чтобы сбросить давление. На этом процедура промывки завершена.

Видео «Выставление меток»

Видео о том, как правильно выставить метки ГРМ на 8-клапанном моторе.