Поменял сцепление машина не едет ваз

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Пробег 30 тыс. — заменил сцепление (начало пробуксовывать) на Valeo , педаль стала чуть мягче (не особо). Но у машны пропала динамика и появился какойто гул(почти рев) начиная с 3000 об. Машина как-то вяло разгоняется.На холостых все нормально .

Вопрос это из-за сцепление (прирабатывается что ли) .

Вчера заехал на сервис, говорю так мол и так гудит и не едет.
Они говорят ху..я какая-то все говорит в порядке.Полчаса боданий
они еще раз осматривают машину говорят подшик заднего колеса .Но гул то спереди и машина ну недет так как раньше.

Растроенный еду домой.Начинаю все проверять и смотреть. И о
блин , оторвана и смещена на половину гофра идущая к воздушному фильтру.Как они умудрились ее оторвать :ooo:

Еду в сервис сцуки говорю вот ху..я. Они типа это на скорость не влияет. Я им нафиг делатйе как было. 5 минут делов.

Выезжаю за ворота , разгоняюсь и усе поехала. 😎

Правда сейчас меня терзают смутные сомнения неужели из-за этого.

Поменял сцепление машина не едет ваз

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Задняя как включается?

А маховик как себя чувствует? Выработка, борозды, задиры?

и что с ним могло за 40 тык случиться?

Ничего криминального не должно,старое сцепление до заклепок не стерлось

Банально кривая корзина. Возможно от перегрева, что маловероятно, возможно «механик со стажем» затягивал болты не по пол-оборота по окружности, как в мануале, а каждый сразу до конца.

40 тык не рано ли сцепление менять?

как определил подход?

Как Сакс по сравнению с ВИСом?

Павел_2114
как определил подход? у меня 120 тык родное. я конечно понимаю москва пробки и все такое. но 40 и 120 это пропасть. у дяди 99 была. так он на 190 тык только диск поменял. кстати из подмосковья.

Разница на самом деле может быть и не большой.

Ты там как? Тронулся и погнал — проехал 20 км остановился, сцепление работает раз в 20 км грубо говоря.

А тут каждый день по тыщу раз сцеплением работать приходится, при чем при трогании с 1-ой а не при переключении на повышенных

Поменял сцепление машина не едет ваз

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Добрый день всем) езжу на ваз 2112 5 года, решил поменять сцепление 80 тыщ пробега как никак. Поменял сцепление в сборе, тросик сцепления сразу к кулисы от калины поставил. Когда сел после замены все нарадоваться не мог.. педаль была очень очень мягкая, схватывало сцепление сразу, резко трогалас, короче все мне понравилось) но через неделю где то начались проблемы. До этого у меня тросик сцепления после замены через несколько дней становился жестким и был скрежет.. Я думал дело в сцепление. Но на новом через неделю опять тросик стал таким же. Я почувствовал что тяга стала не такая как после замены и на первой я решил поднять обороты до пяти но тут был шокирован. После где то трех тыщ у меня она перестала ехать ну как будто проскальзывает. Обороты вроде набиралис а скорость нет. И что хуже всегочерез заложенный нос почувствовал как запахло сильно сцеплением. Я даже не знаю что может быть такое с новым сцеплением.. брак не должен был попасться.. люди знающие скажите что может быть, может поставили мне его как то не так? В Каком направлении мне щас идти?

Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

Еще звук какой то странный когда машина работает, но когда сцепление выжимаешь он пропадает

Поменял сцепление машина не едет ваз

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу.

Я так понимаю, что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу.
Если бы привод выскочил, то по идее масло должно вылиться, но оно не вылилось.
А можно поподробнее по поводу дифференциала привода. Чтобы с ним разобраться, надо снимать коробку?

правда у меня внешний рассыпался

ессна

А че делать, когда летит граната, почему нельзя на веревке.

Даёшь товарисч: прямо из под капота глянул бы что привод крутится а тачка не едет.

Ммм. Не очень понял, что значит царапался. Вроде бы нормально оделось.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Поменял сцепление машина не едет ваз

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Поменяли, значится, сцепление: корзину, диск, выжимной. У меня уже чуть начался точиться маховик, но не сильно, и не в этом дело.

Момент схватывания конкретно опустился в пол. Т.е. чтобы включить передачу надо выживать до самого ковра и даже вдавливать в ковер педаль. У меня ковер толстоват — там другая шумка, пришлось убрать резиновый ковик.
Поднять момент сцепления можно только поднятием самой педали, но она и так сейчас несколько выше, чем «тормоз».

Я настолько привык к верхнему сцеплению и короткому ходу (педальку опускал), что сейчас мне очень непривычно. Непривычен большой ход педали сцепления и момент внизу.

Всё — ВИС. Мастер сказал, что на Luk можно было бы добиться, чего я хотел: оно короткое.

_________________
21093 95 г.в.(ведрышко) —> 2108 87 г.в.(Wrx sti)

А как вообще правельнее делать: что бы сцепление брало внизу или вверху?
Лично мне удобнее чтобы оно брало внизу!

Лучше вверху, меньше изнашивается.

А тех, кто упираеться по поводу регулировок, (они видимо кроме классики ничего невидели) ПОПРОСИМ всех в этой студии просвятить по поводу регулировок момента схватывания. Типа вначале будет или в конце. Парни, но это можно сделать только одним способом. Сточить напильником диск сцепления. (новый нам нахрен не нужен)

Читайте парни мурзилку и учите уроки. В сцеплении (вернее в мего механизме выжима) можно отрегулировать только положение педали относительно полика. (по мурзилке норма хода 120-130 мм) Максимально допустимое 160 мм. Момент схватывания останеться там где и был. Можно конечно добиться что он будет в 100 мм от полика, но при этом уйдет верхняя точка выжима. Тоесть давить придется ногой начиная от руля. Можно и выше но тогда коленки в уши упираться будут. да и нахрен оно надо. В большинстве случаев лучше вообще положиться на механику и не мерять расстояние хода. Делается так. Делаем полный выжим у полика а начало схватывания в паре-тройке сантиметров от полика. Этих 2-3 см будет вполне достаточно для полного выжима. И это будет норма. При этом смею заверить что педаль отпущенная будет в паре сантиметров ниже тормозной педали. Это все вышесказанное относиться к полностью исправным и не «левым» сцеплениям. В остальных случаях виноваты узлы сцепления вашего авто.

Лучше вверху, меньше изнашивается.

_________________
21093 95 г.в.(ведрышко) —> 2108 87 г.в.(Wrx sti)

У меня так и есть, момент схватывания находиться в 2-3см от пола, да и педаль стоит чуть ниже педали тормоза. Значит, получается, это правильно?
Как я понимаю, самому сцеплению пофиг где находится момент схватывания (вверху/внизу), т.к. это зависит от регулировки тросика. Само ушко, куда крепится тросик сцепления (со стороны коробки), всеравно находиться на одном месте (не перемещается)
А если педаль настроить так, что бы она стояла вровень с педалью тормоза, то момент схватывания переместиться в самый верх хода педали. Неудобно ИМХО.

Поправьте если я не прав.

Рад, что тема не осталась без ответов.

Решил изучить работу сцепления, и вот что понял. На момент сцепления, а именно — место, когда полностью размыкаются диски влияет:
1. Толщина диска сцепления.
2. Конструкция корзины сцепления, или степерь подвижности нажимного диска в зависимости от хода лепестков.
3. Степень изношенности маховика.

Положение педали сцепления на момент не влияет никак! Момент — это растояние от верхнего положения педали до того положения педали, когда сцепление отпускает. Т.е. разница между 2-мя положениями педали.

Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.

В зубиле что плохо — в ней есть только регулировка положения педали, но нет регулировки момента сцепления. Другое дело в классике, как сказал мастер, там это регулируется.

Регулировать (поднять) момент можно было бы добавив шайбу между выжимным и лепестками корзины, либо повернуть вилку сцепления (надавить сильнее выжимной). Жалко, что на коробке сверху нет такого механизма — например, регулировочный болт, упирающийся в вилку.

В результате, чтобы был полный выжим чуть поднял педаль — примерно на 1-1,5 см выше тормоза. Задняя не трещит, если вдавить в коврик. Да еще приходится избавляться от привычки выбивать передачу при недожиме сцепления. Нет, сначала выжми, а потом выключай.

Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.

И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?

Вывод. У меня либо слишком толстый диск сцепления, либо — нажимной диск (который в корзине), либо, малый ход нажимного диска, хотя и пробовали 2 корзины разных производителей.

Кстати, валы перестали стучать в коробке на ХХ. Не знаю — надолго ли.

Рад, что тема не осталась без ответов.

Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.

И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?

Кстати, валы перестали стучать в коробке на ХХ. Не знаю — надолго ли.