Renault Logan 1.4 › Logbook › Кап.ремонт K7J 710, диагноз масл.голодание 2-3 недели

Всем привет, думаю статья будет полезна, т.к. бытует мнение типа логаны на капают, развеял и развиваются вололы сейчас из окошка LowGUNа =)
Кап был сделан ранее, статью писать было лень =) и плюс ещё была обкатка. Кто-то мне говорил «не парься — продай», кто-то говорил «во ты дурак, столько денег вбухал». Но после операции многие сказали «а так-то ничё получилось». Скажу сразу, это не метод воскрешения мёртвого логана, тут была проблема именно в движке, пробек сотка, реальный, ни одного битого элемента. Весь кап можно было уложить как минимум в два раза дешевле, ставя китайкие запы и много на чём съэкономив, я этого не делал.
Всё это делается с двигателем K7J710, т.е. Logan 1.4.
Кто собрался делать кап, то не поленитесь прочитать всё, в тексте будут тонкости. Вот пациент)

Так, теперь обо всём поподробнее. Симптомы были такие: шумная работа двигателя, вибрация на низких оборотах, плевки маслом (подносишь руку к глушаку капли как масла на руках), увеличенный расход масла. Первичный диагноз был маслосъёмные колпачки, тем более они как раз на сотке меняются, потом снимали деталь за деталью, след.диагноз это сальник коленвала это всеобщая проблема K7J710 и снова промах. Сняли колено и поняли что к чему… Решено делать кап.
Первое что мы делаем это проверяем откуда у нас руки растут, и есть ли опыт, далее я сделал вывод отдать другу =) Кто из вологды — пишите дам координаты. А дальше в любой последовательности из этих действий.
Берём коленвал, и начинаем прозванивать тех, кто точит коленвалы и спрашиваем кто шлифует кол-ы с тонкой шейкой (!), делают это не все, потому советую обзвонить сначала, если не ошибаюсь то ширина шейки 22мм. Для вологодских скажу, что шлифовал на гагарина, где склад гарант-авто. Естественно шлифуется после заключения эксперта, что точить можно и на какой размер точить, советую начать с колена. Далее советую сделать расточку головы, потому, что это два ключевых элемента и все остальные детали будут уже подгоняться под них. Потому не спешите закупать список запчастей, а то купите всё первый ремонт, а потом скажут, что рука дрогнула или была царапина и делаем второй ремонт))))
Расточка головы — 1500руб, делал в молочке. Шлифовка коленвала 2000руб. Всё вышло в первый ремонтный размер и соответственно все дальнейшие артикулы пойдут на (!) первый р.р. Скажу сразу, что часть артикулов потеряна, тут уж извините — в приоритете всё-таки был ремонт, а не написание статьи =)
К этому добру нам нужны вкладыши коренные и шатунные + упорные полукольца. Важный момент, сначала узнайте у мастера с замком у вас вкладыши или нет, у меня были без замка, а взял сначала с замком вот такие 77838610 , простите продавцы за висяк)

Коренных, к сожалению не осталось артикула и фотки. Но можете заехать в вологду на южакова 2, цена 1400 коренные, 1000 шатунные, доставка 1 день. Подобрали правильно, хотя полукольца они же привезли мне на дизельного форда 1.6 :D, вернул, +висяк к ним, простите) Полукольца были в хорошем состоянии и решено было оставить старые. Все детали, которые оставляются старыми только (!) с решения мастера, если вы не хотите потом отдать ещё тысяч 5-7 из сраненькой прокладки за 300 рублей. Ещё момент, если мастер говорит мол можно подложить бумагу/фольгу, то шлите его сразу на))) Иначе велик риск реплейя всех этих работ.
Далее что нам нужно. Прокладки, я взял сразу комплект. Называет верхний комплект прокладок. Испанская фирма Ajusa, делает хорошие сальники и прокладки, хорошая середина когда оригинал дорого, а китай нафиг. Артикул 52259700 цена в автодоке 4300р., вот оригинал (6001548043) около 6,5т.р.

Если кто-то будет собирать сам, то в комплекте должны быть: маслосъёмные колпачки 8шт., прокладка ГБЦ, прок-ка впускного коллектора, пр-ки выпускного кол-ра 4шт., прокладка клапанной крышки, сальники распредвала. Скажу сразу, не покупайте к верхнему ещё и нижний комплек, из нижнего нам нужна только прокладка под масл. поддон. Если вам нужен будет нижний комплект целиком, то беда в вашем доме =)
Прокладка маслянного поддона это копейки, 300р в доке. Взял Asam — для поддона пойдёт)

Туда же сразу поменял пробку, 70 рублей и фильтр 230 реблей, пробка сыромятина, но покатит любая. Фильтр масляный первоклассный конечно, это PurFlux, артикулы на фото видно чётко. Почему не оригинал? Потому, что оригиналы чаще делаются в москве в подвале, а эту фирму подделать трудно. Определяем настоящий перфлюкс так: заглядываем внутрь фильтра и смотрим на фильтрующий элемент, он у всех обычно вертикальным мяком, и только, только(!) у них он зигзагообразный, потому точно знаешь что покупаешь не подделку.

Два сальника коленвала, тут не советую экономить, во-первых потому, что тут всегда проблемное место логанов, во-вторых, сэкономите не больше 300 рублей, а потом за замену отдадите 1200руб) Так, что советую оттянуть дату замены этих сальников по максимуму. Я взял Elring, уважаемые немцы, их два артикулы: 507822 и 504483, сумма 900руб.

Потом поршни. Для тех, кто хитрее всех скажу, что нельзя купить просто кольца 1 рем.размера и поставить типа прокатит, покупаем комплект! В комплекте 4поршня, кольца, пальцы. UNITED MOTORS 35PW062025, американци, за неимением других аналогов взял неизвестную фирму, но всё хорошо оказалось.

Мастеру сразу можете сказать, что пальцы вставляются «на горячую», т.е. пальцы охлаждают в маслянной ванне, поршня нагревают лампой. Технология хрупкая, сразу скажу, права на ошибку нет) ошибка будет означать новый поршень. Комплект вышел 8000 руб.
Болтов в комплекте нет, и не нужны будут скорее всего, так что пока мастер не скажет покупай, не спешите. Все эти детали чаще всего «висяки» и потому возвращать вы будете с руганью и потерей денег.
Что ещё? Жидкости, ничего не сливаем всё заливаем новое. Масла нужно будет 3.5 л (объём 3.2 но заливается больше, на прикатке будет съедать), антифриза 4,5л. Масло взял elf evolution SXR 5w40 (не берите evolution NF, оно не должно быть там) — 4л в разлив по 420 за литр. Антифриз (тут меня многие ругали) можно было залить что-то типа Aga за 450р канистру. Но я выбрал три литрушки оригинального по 400р за литр. Купите сразу 5л дистиллированной воды потому, что антифриз разбавляется 1:1 и не разбавляйте больше, если вы не югах живёте. Антифриз будет тоже подъедать первые 2-3 тысячи, потому делайте из 3л концентрата 6л антифриза не пожалеете. Всё это в спорт-авто в наличии всегда.
Сразу комплект ГРМ купил фирмы SKF, артикул VKMC 06003, стран изготовителей много, мне пришло итальянское добро, цена 2900.

Хотя и оказалось, что помпу можно не менять, но дома новая помпа никогда не помешает. Да, этот комплект подходит для машин до 2009г.в! С 2010 года артикул ваш будет VKMC 06009.
Ну вот собственно и всё, что нам нужно кроме терпения))) Ну я ещё сразу менял такие вещи как датчик давления масла FAE12702, на автодоке 350р. Покупая посмотрите на контакты датчика, должен быть один (!) контакт смещённый в стороную. Ещё поменял ролик генератора, который свистел и ремень, их артикулы писать не буду, чтобы не ошиблись вы, т.к. они зависят от года и комплектации. Ну раз движка выворочена решено было сразу сцепление проверить и меняли диск сцепления BRECKNER BK30004, это германия 1200 руб. на емексе.

и подшипник выжимной фирмы SNR, артикул BAC340NY18, это франция, не хуже оригинала, 500руб в автодоке. Только тут лучше подбирайте с продавцом, там идёт два вида подшипников на этот год и другие идут после 2009. Этот артикул на 2008год механический, ещё бывает гидравлика.
Кстати, скажу ещё, что двигатель можно снять открыв капот, попотеть, покряхтеть, но достаётся он и ставиться просто под капот, не снимая подрамник и прочее.
Цена работ, 15 тысяч мастеру за всё. Цену всех затрат посчитайте кому не лень.
Уфф, надеюсь я не зря потратил 2 часа и описал всё в подробностях))) пользуйтесь, спрашивайте, вологдским могу и с заказом помочь. Зато пробег теперь у двигателя 0 км =) и работает прекрасно. И не забудьте настроить зазоры клапанов, т.к. гидриков на 1.4 нет, а собьются они по-любому. Напоследок цитата «Ты представить себе не можешь, на что способен человек, который наконец-то понял, что у него нет другого выхода.» Макс Фрай 😉

Рено логан расход масла 1 л на 200(!) км

Начну писать о моей машине которая усердно работает в яндекс такси. Автомобиль рено логан 2006 года. пробег на сегодня 331 000 км. 3 года работает в такси, и до этого не мало ездил. Машиной более чем доволен. Это моя первая машина. Сейчас на таком пробеге имеются проблемы с двигателем расход масла 1 литр на 200 км , Да именно на 200 .

Собственно и пишу эту статью дабы посвятить всех интересующихся данным вопросом , почему такой расход. История потребления масла тянется с сентября прошлого года , тогда был обрыв ГРМ, ремонт ГБЦ. Тогда и начал двигатель подъедать масло, где то 1 л на 1000-1500 км. Средств на ремонт тогда не было, голову починил частично в долг. При этом машина работала в такси, каждый день простоя это вдвойне минус. Доливал, следил за уровнем. и летом начал каждый день покупать по литру на долив. В день пробег около 200 км. Так как это происходило постепенно я привык и было не так страшно, машина же едет , дым был периодически, катализатор присутствует. Если долить середину щупа уходит до минимума быстро и там уже по немногу, если держать около отметки мин , тогда расход меньше. Приноровился доливать масло когда при правом повороте мигает лампочка давления масла. При этом машина едет неплохо, либо динамика таяла постепенно и я привык. Очень надеюсь что это маслосъемные колпачки клапанов. После нового года буду менять. Заодно и сцепление сменю . По результатам напишу новую статью. так же покажу скоро несколько комплектов свечей зажигания которые приходиться менять каждые 5-10 т км, какой там нагар.

Подписывайтесь на мой канал Ставьте палец вверх, или вниз по желанию, продолжение следует

Заменил маслосъёмные колпачки об этом читайте здесь

Renault Logan 1.4 4дв. седан, 75 л.с, 5МКПП, 2009 – 2013 г.в. — большой расход масла в двигателе

Повышенный расход масла в двигателе

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Технические характеристики Renault Logan 1.4 / Рено Логан в кузове 4 дв. седан с двигателем 75 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2013 г.