Машина забуксовала зимой.5 способов выехать.

Зима 2019-20 года, не способна похвастать гололёдом или снегопадом. К сожалению, или счастью (решать читателям). Эти снежные заносы, пробуксовки и скольжение, теперь появиться только через год. Но зима если не в этом году, так в следующем, придёт. У «бывалых», с этим проблем нет. Новички же, столкнувшись с забуксовавшей машиной, испытывают ужас и панику.

Автомобили последних поколений, оборудованы датчиками и механизмами, облегчающими жизнь водителю. Однако эти «приблуды» не в состоянии вытолкать застрявший в снегу автомобиль, без привлечения смекалки и содержимого багажника(Чрезвычайно значима спецподготовка автомобиля к зиме).

Нельзя забывать, что как только, выпадает первый снег, в багажник «переезжает»: лопата, пакет песка, цепи(антискольжения), ломик (или фомка) и домкрат.

Помимо того, что багажник укомплектован, автомобилист вспоминает правила езды по снежной дороге: Первое, это не останавливаться; двигаться на 1-2 передаче; стараться не лечь на днище и не «газовать».

Если следовать перечисленным советам, то проблем зимой не возникнет. Но если по неосторожности, несчастье таки произошло то выполните два действия, а уже затем приступайте к ниже перечисленным способам.

Итак, первое: надо успокоится и не допустить паники. Люди торопятся на работу, спешат отвезти детей в школу или садик, опаздывают к врачу или на собеседование. По этому поддаваясь панике в попытке выехать начинают давить на газ. Бездумное зарывание машины еще глубже приводит к тому что машину без буксира уже не выдернуть. По этому первое это спокойствие и разумный подход.

Второе это оценка ситуации. Дело в том что важна оценка где и на чём застряла машина. Например прокручиваются колеса по снегу или по льду (под снегом в котором буксует автомобиль возможен лёд). Или машина наехала на препятствие (камень, слипшийся снег, яма).

Итак, проанализировав ситуацию выберите подходящий способ. Уверен хоть один сработает. На 100%.

Способ 1: Если под колесами которые буксуют, оказался лёд, то посыпьте песком или солью(заранее приготовленном в багажнике). Но если летом было не до комплектации автомобиля к зиме то воспользуйтесь ковриками(автомобильными). При движении старайтесь двигаться на гране «глохнущего» двигателя. То есть скорость приравнивается к 11-17 км/ч.

Способ 2: Теперь дедушкин вариант. Как правило, срабатывает 100%. Раскачивайте автомобиль. Включая первую передачу, а затем, резко заднюю. Тем самым, автомобиль как бы толкается вперед, а затем назад. Учитывайте, что если машина с задним приводом, то начинать надо с движения назад. И наоборот «переднеприводная», начинает с движения вперед. 99% считают такой способ не подходящим для «автоматчиков». Но это заблуждение. Операции идентичные и только на газ, нажимайте плавно и ласково.

Способ 3: Известно, что при попытке выехать, колеса выравниваются. Но если первые два способа не помогли, то и терять уже нечего. Возьмите в руки лопату и очистите место для маневра. Затем, пробуйте выезжать вращая колесами. Возможно, получится обойти препятствие, мешающее покинуть «снежную ловушку».

Способ 4: В начале статьи писалось, что автомобиль готовый к зиме, не боится не чего. Поэтому, если «дело дрянь», доставайте цепи (на колеса), одевайте и выезжайте без проблем. На памяти, не было ни единого случая, что бы цепи подвели.

Способ 5: Сомневаюсь что выше описанные 4 способа не помогли. Но известны примеры когда и невозможное случается, а поэтому ловите 5-й способ. Приспустить колёса. Только не сдувайте колеса до нуля, приспустить означает ослабить на 0,5-0,7 атмосферы. Для нормализованного зацепления с дорогой.

Давайте начнём подводить результаты. Забуксовать способен и опытный автомобилист и новичок. Но вот выехать самостоятельно сможет тот, кто подготовлен к зиме. Поэтому, не забывайте о зимней резине, лопате(складной, или самодельной, или китайской с алиэкспресс, кусок пластмассы который сойдет как лопата), цепях на колёса и мешка с песком (0,5 кг).

Так же, не забывайте правила вождения, о которых писалось выше. По снегу двигайтесь медленно, без остановок, на первых передачах. Движение плавное и даже если кажется, что можно ускорится, или замедлится, делать этого нельзя категорически. Для ориентировки, обороты двигателя 1600-1900.

Коснемся парковки. Работа ЖКХ своеобразная, поэтому не редко парковаться приходится, в сугроб. Или на место, сильно заснеженное. Тут два совета. Первый, для ленивых и второй, для трудолюбивых. Для ленивых: припарковавшись, накатайте себе колею (назад и вперёд), по которой будете выезжать. Утром, это «сыграет на руку». Но профессиональный способ, это конечно взять лопату и почистить.

Надеюсь, советы помогут новичкам и «бывалым», больше не опасаться снежных зим и сугробов. Подписывайтесь. Жмите палец вверх. Если что пропустил, то пишите в комментариях. До свидания.

Раньше всегда ездил зимой на «шипах», но решил перейти на липучку: сделал вывод, что лучше

Приветствую вас, дорогие подписчики и читатели моего канала! Каждый раз с приближением зимнего сезона, разгораются споры между сторонниками «шипов» и «липучки». Автовладельцы приводят множество доводов в пользу своего выбора.

Помню еще лет 15 назад, когда я был еще совсем молодым человеком, у меня состоялся интересный разговор с автомехаником и заядлым автомобилистом о том, какие шины все же предпочесть на зиму.

Он сказал, что все эти новые технологии фрикционных шин, это конечно очень хорошо, но жизнь и законы физики не обманешь. Металл есть металл, и никакие ламели, «пупырчики» и прочая ерунда, никогда не выиграют у шипов!

Я тогда с ним согласился и всегда в зимний сезон ездил на шипах.

Но с одной стороны технологии не стоят на месте и, ведь судя по многочисленным тестам и отзывам владельцев, фрикционные покрышки сейчас обладают отличными эксплуатационными свойствами, а с другой стороны все мы видим, какие зимы стали в последнее время в средней полосе. Снег и лед теперь редкость.

Поэтому я решил попробовать поездить на липучке. Давайте посмотрим на плюсы и минусы каждого варианта и решим, что лучше, а я расскажу о своих впечатлениях от липучки.

Зимние шипованные шины

Эти шины лучше всего подходят для езды по льду. Создавались они скандинавами, где дороги не поливают рассолом с песком от которого образуется грязь на полотне. Многие дороги в северной Европе в зимний период подвергаются обледенению. На поверхности дорожного полотна обычно всегда присутствует корка льда.

Шипованная резина хорошо себя показывает на льду, такие покрышки обеспечивают хорошую курсовую устойчивость, автомобиль неплохо держит дорогу в повороте, а тормозной путь значительно короче, чем у шин другого типа. Кроме того, автомобиль обутый в шипованную резину обладает лучшей проходимостью на заснеженной дороге, поэтому меньше шансов застрять с утра на не чищенном дворе.

Преимущества шипованной резины:

• Отличные сцепные свойства на льду
• Сокращают тормозной путь на обледенелой дороге
• Хорошая проходимость на заснеженной дороге

Обязательно обратите внимание вот еще на что: часто в интернет пишут, что тем крепче мороз, тем лучше себя показывают шипованные шины. Дело обстоит с точностью до наоборот. Как показывают замеры, шипованная резина хороша на льду лишь до мороза в -16 градусов. После чего лед становится значительно прочнее и шипы уже не могут достаточно «впиться» в него.

Недостатки шипованной резины:

• Хуже сцепление на асфальтовой дороге
• Шум и вибрации
• Хуже сцепные свойства на снежной «каше»

Зимняя липучка (фрикционные шины)

Сцепные свойства обеспечиваются за счет глубокого протектора с многочисленными ламелями. Если смотреть на такую шину, то внешне может и ничего особенного. Ну да, немного более зубастый, чем у летней резины протектор. Но вот если на такую резину как следует надавить пальцем и попробовать поводить им по протектору, то разницу вы ощутите сразу!

Поверхность протектора липучки очень неоднородна, кроме того и сама резина мягкая, за счет чего и обеспечивается сцепление с дорогой.

Для того, чтобы липучка работала, ей нужно за что-то зацепиться, то есть поверхность с которой соприкасается липучка не должна быть идеально ровной. Покрытие реальных дорого абсолютно неоднородно, да и сам лед на дорогах общего пользования не идеально гладкий, эти обстоятельства и позволяют показывать липучке высокие эксплуатационные свойства.

Но если лед будет идеально укатанный и ровный, то фактически эффективность шипучки сойдет на нет. Помните об этом!

• Неплохие эксплуатационные свойства на зимних городских дорогах
• Больший комфорт, чем у шипованных шин, за счет меньшего шума и вибраций
• Лучше себя ведут на снежной каше
• Лучше эксплуатационные свойства на асфальте
• В сильный мороз лучше сцепные свойства, чем у шипованной резины

Несмотря на очевидные достоинства, у липучки есть и определенные недостатки:

• Посредственная устойчивость на льду
• Большой тормозной путь на льду
• Плохая проходимость по снежной целине

Поэтому нужно для себя решить, где и как вы будете эксплуатировать свой автомобиль

Какие зимние шины выбрать и мои впечатления

С моей точки зрения, шипованная резина обязательно показана жителю сельской местности, где нечищеные дороги и утренний гололед частое явление. В этом случае альтернативы шипованной резине просто нет.

Если вы живете в крупном городе, таком как Москва и Санкт-Петербург, или в других крупных городах, где большую часть зимы дороги убираются, то тут преимущества «шиповки» не очевидны.

Это и показывает мой личный опыт. Я живу в Москве и после того, как отказался от шипованной резины в пользу липучки, то ни каких сложностей с управляемостью и поведением автомобиля зимой, я для себя не обнаружил. Автомобиль стал более мягким и тихим.

Считаю, что при выборе резины нужно исходить из условий эксплуатации автомобиля и своих предпочтений.

А как считаете вы? Поделитесь в комментариях!

Если понравилась статья, то палец вверх и подписка! Будем и дальше стараться во всем объективно разбираться

Почему шипованная резина становится бесполезной на льду и в снегу

Мало кто из огромной армии городских водителей, предпочитающих шипованные зимние колеса, по-настоящему осознает, что никаких осязаемых плюсов от своего выбора не получает. Внешний вид резины, демонстрирующей ровные ряды крепко сидящих в своих гнездах шипов, абсолютно ничего не говорит о ее эффективности на реальном льду.

Дело в том, что металлические шипы имеют свойство не только вылетать из колеса, но и стачиваться, оставаясь на своем месте. И при «грамотном» подходе превратить шипы своей резины в бутафорию, можно всего за пару зимних сезонов. Например, если вы живете в большом городе и любите как следует прохватить по чистому асфальту, либо частенько «мотаетесь» зимой на дальние расстояния по скоростному шоссе. Не менее сильно изнашиваются шипы на машине под управлением водителя, чей стиль вождения включает частые и резкие торможения и разгоны: пробуксовка колес на твердом покрытии тоже способствует ускоренному стачиванию шипов об асфальт. Ну, и третья причина затупления шипов — экономия при покупке колеса. Бюджетная резина оснащается не менее бюджетными шипами, изготовленными из дешевого мягкого металла.

Но какими бы ни были причины потери шипами своей остроты и, соответственно, «цепкости», результат один — они перестают справляться со своей основной задачей − удержанием машины на обледенелой дороге.

Авто начинает стаскивать с траектории в поворотах, увеличивается тормозной путь. По сути, шипованная резина со стертыми шипами превращается в аналог посредственной или сильно изношенной «липучки». Причем самый неприятный момент в такой ситуации заключается в том, что водитель, управляющий машиной с такой «шиповкой», и не подозревает о ее фактической некондиционности. Находясь в заблуждении, он и скоростной режим выбирает «не по резине», и дистанцию до впереди идущего транспорта позволяет себе сокращать до совсем рискованных расстояний.

Все это рано или поздно приводит к аварии, как любая самоуверенность на дороге. Печально, но обнаружив, что шипы в колесах постирались, ничего с этим поделать практически уже нельзя. Ошиповка колеса заново совершенно неоправдана с финансовой точки зрения — по сравнению с покупкой новой резины.

Выходов, на самом деле, всего два. Первый — приобрести новый комплект шипованных колес и, будучи наученным горьким опытом, передвигаться на них по асфальту на скоростях не выше 100 км/ч, избегая резких разгонов и торможений. Второй вариант — повыковыривать все шипы, чтобы они не удлиняли тормозной путь на асфальте, и пользоваться экс-шиповкой, как обычными нешипованными зимними колесами.

Зима и «дальнобой»: зачем задирать «ленивца» и когда спать на движке? 12:20, 22 ноября 2018 Версия для печати

Зима — самая ненавистная пора для водителя большегруза. И без того невысокого качества дороги убиваются сильнее, скользко, температуры низкие. Если не подготовил машину к зиме, то каждая поездка может сопровождаться приключениями сомнительного толка.

Шлифование на ровном месте, вытаскивание из сугробов тракторами и самосвалами, утренние прикуривания и прыжки с лопатами, а также сопутствующие «удовольствия» — все это подстерегает зимой.

Не буду говорить о «зимниках» и других особенно суровых условиях, возьму точку зрения обычного водителя из европейской части страны.

Особенности вождения

Поведение автопоезда зимой и летом — «две большие разницы». Нельзя пользоваться горным тормозом или ретардером, потому что машину начнет складывать на скользкой дороге. Резкие движения рулем, которые летом не повлияли бы особо ни на что, зимой могут привести к печальным последствиям. Торможение и маневры нужно рассчитывать раньше, чем летом.

В целом на зимней дороге грузовик становится почти что беспомощным. Нагрузка на ведущую ось зимой чуть ли не самая главная. Если на нее давят девять тонн, то поведение машины гораздо лучше, нежели когда давят тонны четыре. Из-за этой нагрузки грузовик трогается легче на скользком покрытии, колеса в пробуксовку срываются позже и вероятность начать «мылить» снижается. Кроме того, с большей нагрузкой на ось машина идет предсказуемо, не стремится сорваться в пробуксовку или уйти в занос. Поэтому легкий груз заставит попотеть, особенно на плохо расчищенной дороге. Проще говоря, с легким грузом зимой машина — что корова на льду.

Типичная зимняя авария, когда автопоезд развернуло на скользкой дороге

Перед постановкой на стоянку выбирать место нужно с осторожностью, при необходимости подсыпать песок под ведущие колеса, иначе утром можно просто не выехать с места. Также лучше не вставать на места с уклоном. Перед тем как заглушить машину на ночь, стоит продвинуться на полтора метра, потому как горячие шины растапливают лед и оказываются в небольших ямках, выбираться из которых приходится с лопатой, песком и помощью соседа, подбрасывающего оный песок под вращающиеся колеса. Лучше всего для этого возить с собой ведро песка или гранитной крошки, да и две-три пачки поваренной соли лишними не будут.

Легче в этом отношении обладателям машин с колесной формулой 6х4 либо 6х2 с задним «ленивцем» (подъемной осью). Эти машины ведут себя стабильно, выбираются со скользкой стоянки легче, чем «одноногий» тягач с традиционной формулой 4х2.

Кстати, про «ленивец». Этот профессиональный термин так и употребляется: обычно говорят «подними “ленивец”» (реже — «ленивца»), но допустимо говорить и «задери лентяя». Так зовется подкатной неведущий мост, который в поднятом положении висит над землей.

Он позволяет возить большую массу, чем обычная машина, так как основная нагрузка распределяется по трем осям тягача вместо двух. «Ленивец» с задним расположением хорош тем, что при его поднятии на ведующую ось будет оказываться большее давление, чем у 4х2, такой машине скользкие дороги менее страшны (у 6х2 с задним «ленивцем» седло располагается над второй осью, а у 4х2 — в базе, отсюда различия в распределении нагрузок). Если же «ленивец» посередине, то такой агрегат не помощник, а вредитель: при поднятии нагружается передняя ось и машине тронуться гораздо сложнее.

Одно время на дорогах было много подержанных тягачей английской марки ERF, так зовется местный MAN в Великобритании. Их особенностью является «ленивец» посередине, управляемый автоматикой, из-за чего с легким грузом зимой тронуться на такой машине было проблемно: мост был вечно опущен, нагрузка на ведущую ось оказывалась небольшой, а сам подкатной мост выступал в роли якоря, из-за чего сотни водителей посылали лучи ненависти конструкторам этого чуда

Для зимних и просто плохих дорожных условий тягачи оснащаются блокировкой дифференциала. Она помогает вылезти из ямы, сугроба, со скользкого участка, когда колеса с одной стороны стоят на льду, а с другой — на более-менее чистой поверхности. В то же время блокировка может стащить машину в сторону, поэтому пользоваться ею тоже надо аккуратно.

Антипробуксовочная система — палка о двух концах. С одной стороны, минимизирует срыв колес в пробуксовку, с другой — душит двигатель, когда это не нужно. Благо, что она отключается либо переводится в режим Off-Road, что позволяет преодолеть сложные участки.

От реагентов и грязи начинает глючить проводка и АБС на прицепах, сгнивают провода по бортам и платы в фонарях. «Цветомузыка» (хаотичное моргание лампочек) — нередкое явление даже на новых прицепах и машинах. Перепрокладывать проводку иногда приходится раз в два-три года. Это больше относится к тем дорогам, которые буквально залиты реагентами. Сами по себе реагенты суть благо, потому как растапливают лед, просто у нас в стране почему-то любят термоядерный состав черного цвета, за 200 километров превращающий машину в кусок грязи.

Обычное состояние региональной дороги (слева) и, для сравнения, дорога в Норвегии

Европейский реагент — прозрачно-белый. Я работал на Скандинавию и видел разницу. Доходило до того, что после пересечения границы пристраивался к финскому автопоезду, чтобы реагентом, летящим от него, помыть машину.

Как ночевать в -30°С? Что делать, если сломался?

Ремонт в дороге зимой тяжел, и делать его нужно быстро. Как правило, замерзает солярка, если куплена не на хорошей заправке (под словом «хорошая» я имею в виду заправку, где не торгуют летним топливом; хорошей может быть как одинокая заправка, так и сетевая), и тогда приходится срочно отогреваться.

Если поломка такая, что устранить своими силами ее невозможно — это одно из самых страшных ощущений. Нужно просить о помощи по рации. Хорошо, если дорога оживленная, — вскоре кто-нибудь остановится. Если же дорога не такая, как федеральные трассы, и машин там мало, все равно просить о помощи нужно — кто-нибудь да услышит.

В деревне или поселке можно попроситься переночевать либо дождаться помощи. Могут пустить, а могут и нет, все зависит от конкретного человека. В бывшем колхозе или где поблизости есть машино-тракторная станция, помогут в 90% случаев. Если вокруг никого нет, а двигатель неисправен и нет возможности отопить кабину, придется жечь костер…

«Автономка» (автономный отопитель), особенно «мокрая», подогревающая тосол, может высадить в ноль аккумуляторы, и тогда утро начнется с хождения по стоянке с просьбой дать «прикурить». Дадут. Конечно, всегда надо помнить, как правильно «прикуривать», чтобы не спалить модули ни себе, ни давшему «прикурить».

За день работы аккумуляторы подзарядятся, но раз в месяц стоит их подзаряжать от стационарного зарядного устройства, чтобы минимизировать риск разряда и не остаться на первой же ночевке без электричества.

Если заранее не провел ревизию, то может выйти из строя «автономка», и тогда придется ночевать в мороз «на двигателе», то есть в заведенной машине. Главное при этом — выбрать такое место, чтобы не мешать остальным, чтобы выхлоп не тянуло в кабину и не угореть во сне.

В принципе, до -20-25°С можно ночевать с заглушенным двигателем — главное, чтобы аккумуляторы были хорошие. При более низких температурах лучше спать «на движке», иначе утром можно просто не запустить двигатель. Я один раз ночевал при низкой температуре с заглушенным двигателем и, несмотря на то, что утром двигатель завелся, больше решил не рисковать. Будь аккумуляторы постарее, утром пришлось бы ходить по стоянке с проводами и просить «прикурить». В остальном — зимой спать можно как летом, разве что под теплым одеялом, и еще теплые носки не будут лишними. При температурах в районе -30°С термобелье обязательно иметь хотя бы на всякий случай.

Чтобы зимой не продуло поясницу при ночевке и чтобы в целом сохранить тепло в кабине, надо утеплить заднюю стенку — оттуда «тянет» холод, это самое холодное место, и находится оно возле спальной полки. Хорошо подходит Изолон, после утепления этим материалом ночевать в сильный минус можно на нижней полке.

Если желания разбирать обшивку нет, то можно переехать на зиму спать на верхнюю полку. Тепло там сохраняется дольше, воздух быстрее прогревается.

В некоторых машинах, например, в старых Scania с кабиной Topline, верхняя полка шире и удобнее, чем нижняя, и зимой спать там гораздо комфортнее.

Нужны ли грузовику шипы?

Для грузовиков зимняя нешипованная резина обозначается как M+S и снежинка либо надписью Snow. Такие покрышки имеют более «злой» рисунок, что помогает в рыхлом снегу, но супротив гололеда почти бесполезно. Шипованная резина тоже есть, распространена в Скандинавии. Она улучшает управляемость в разы. Но в России ее встретить практически нереально. Зато распространены цепи. Двух цепей хватает, чтобы чувствовать себя уверенно на очень скользкой дороге, где асфальт скрыт подо льдом (есть и такие места). Цепи позволяют многое, существенно улучшая проходимость машины. Но надо учитывать, что быстрее 60–80 км/ч на них ехать не рекомендуется — звено лопается и цепь в щепки разносит заднее крыло вместе с фонарем.

На мой взгляд, в России стоило бы обязать иметь на автопоезде минимум две цепи. Для большинства условий это подойдет, можно будет относительно спокойно ездить по дорогам и направлениям, не гадая перед плохим подъемом, сядет машина или нет.

Цепи можно надевать и на средний мост прицепа

Подъем может быть не посыпан песком, тогда в него буквально приходится взлетать, набрав ход на спуске. Зависнуть в горку — очень малоприятная ситуация, особенно когда машину из «мертвой точки» начинает тянуть назад.

О ДТП и их причинах

Состояние наших дорог само по себе становится причиной многих аварий, а там, где ведутся дорожные работы, бывает еще опаснее. Если за границей о ремонте предупреждают заранее и препятствия на трассе хорошо видны, то у нас запросто ремонтировать дорогу могут ночью зимой, выставив пару-тройку знаков перед рабочими, а то и не выставив вовсе. Долгое время на одной из федеральных трасс в среднем ряду была здоровая яма, которую никак не могли засыпать, а увидеть ее можно было только в последний момент. Постоянно в том месте были жирные полосы тормозного пути либо происходили ДТП, пока яму, наконец, не заделали.

Частой причиной ДТП является низкая культура поведения на дороге. У нас предостаточно любителей «наказать» кого-то, кто якобы «не прав», дай только волю.

Неуважение к соседям по потоку давно стало обыденностью: переть по обочине, выехать перед самым носом, залезть под поворачивающий с прицепом грузовик или автобус, повернуть вторым или третим рядом, какая тут безопасность? Потерпеть и дождаться своей очереди на обгон стало невозможным для многих. Зато вылететь на встречную, понять, что не успеваешь обогнать и вклиниться перед обгоняемым в самый последний момент — в порядке вещей. И речь сейчас не только о водителях легковушек, но и о водителях грузовиков.

Плохое состояние большегрузов (а многие водители закрывают глаза на откровенные неисправности) не прибавляет безопасности на дорогах. Достаточно пройти по стоянке возле какого-либо предприятия, где грузятся фуры, чтобы увидеть, на чем у нас ездят. Крылья на проволоке, лысая или разная резина на одной оси, лобовые стекла в трещинах, затертые или разбитые фары, скособоченные прицепы — все это ездит по дорогам и никто не догадывается, сколько еще проходит то же колесо на управляемой оси до разрыва.

Я уж молчу про несоблюдение режима труда и отдыха (РТО), его практически нет. Редкие фирмы, занимающиеся перевозками, требуют соблюдения РТО и езды по тахографу. Гонки на выживание, а попросту гонки со смертью, стали обыденностью. И ладно дойти до Москвы из Петербурга можно без нарушения РТО одним днем, а когда одним днем идут из того же Питера глубоко за Москву? Таких примеров масса, а уж что может натворить грузовик с уснувшим водителем, пояснять не нужно.