Нужно ли обкатывать двигатель после замены вкладышей

Обкатка после смены колец и вкладышей

Сменил кольца, вкладыши, маслосъемные колпачки. Теперь вот думаю: «Как правильно обкатать машину после этого мероприятия?»
Длительность обкатки, обороты при езде, прогрев по утрам, необходимость слива масла после n км пробега ну и все такое.
Подскажите мне, умные люди 🙂

з.ы. И огромное спасибо MVR, за помощь с запчастями.

С уважением,
Костя
aka peps

Прости за серость, но кто такой этот Пахомов? Прекрасный слог, однако.

С уважением,
Костя
aka peps

у меня была похожая ситуация: смена колец, головы всборе с заменой всего-всего, плюс сальники и прочая мелочевка.
при обкатке я руководствовался след.принципами:
1) обкатка делится на три этапа: первый — до 500-600 км, второй — до 2000км, третий — до 5000км.
2) на первом этапе обороты — не более 3000. на втором — не более 4000-4500. на третьем — до 5000 (или чуть больше).
3) желательно избегать частых заводок, троганий/торможений. в идеале — проехать по трассе как можно больше на одной скоростиэ
4) избегать езды на низких оборотах и внатяг, а так же резких газований и сбросов газа.
5) насколько я понимаю — вредно ездить на непрогретом моторе.
6) держи в запасе масло на доливку — в начале может поджирать повышенными темпами из-за непритертости колец
7) проверка масла и внешний осмотр мотора (не потекло ли где) — регулярно (я на первой стадии обкатки масло проверял каждое утро, на второй — раз в три-четыре дня, на третьей — то есть теперь — раз в неделю, как обычно)

все сведения подчерпнуты из даденых мне механиком инструкций, а так же (по кусочкам) из конфы

: з.ы. И огромное спасибо MVR, за помощь с запчастями.

: С уважением,
: Костя
: aka peps

Механики говорят что через 2 ккм надо масло сменить. У меня после ремонта синтетика залита Castrol 0w50. Так говорят, что смысла нет. Предлагают лить полусинтетику. Впрочем, они и Лукойл могут предложить. Посему в раздумьях.
Двигатель ABS, 1.8, 90 л.с.

С уважением и
благодарностью за быстрый ответ,
Костя
aka peps

: Механики говорят что через 2 ккм надо масло сменить.

сколько механиков, столько мнений. но с моей точки зрения это бессмысленно — оно же там не прогоркнет за 2ккм. ну угорит маленько, долить надо. хотя могу и ошибаться 🙂

: У меня после ремонта синтетика залита Castrol 0w50.

у меня — Esso Ultra 10w30 (по-моему). надо как раз заливать то, на котором ездить будешь.

: Так говорят, что смысла нет. Предлагают лить полусинтетику. Впрочем, они и Лукойл могут предложить. Посему в раздумьях.

имхо неча тут думать: лукойл — «ацтой», лей то, что льешь обычно.

: Двигатель ABS, 1.8, 90 л.с.
:
: С уважением и
: благодарностью за быстрый ответ,

просто мимо оказался 🙂

Дело не втом,что масло испортится,а в том,что надо удалить стужку и грязь.Не помяняв масло этого не сделать.Хотя можно и не менять,просто в этом случае металические частицы от притирки детали осядут около пробки слива,а некоторые внедрятся (:)) во вкладыши,есно вкладышам от этого не лучше.

Удачи на дороге.

П.С.Всеж лучше помянять маслице.:))

Так через сколько сливать масло надо?

С уважением,
Костя
aka peps

Еще раз повторяю,что высказал только свою точку зрения,правда подкрепленную 16-ти летним стажем.Правда большая часть стажа на нашемарках.:)

Мастер-класс: обкатка после ремонта

Многие хозяева своих «железных коней» сталкиваются с такой проблемой, как «усталость» двигателя и его дальнейший капитальный ремонт. Менять двигатель на другой? Нет. Идея не из лучших. Можно установить такой же «усталый». Поэтому лучше качественно перебрать старый. Но есть одно «но»…

Одной из важнейших процедур, влияющих на ресурс эксплуатации автомобиля, является обкатка двигателя после проведения любых ремонтных работ, связанных с заменой изношенных деталей на новые. Причем к данному процессу надо относиться не менее ответственно, чем к выполнению самих ремонтных работ. Особенно обкатка важна для тех узлов двигателя, работа которых связана с трением друг о друга его деталей, а КПД зависит от плотности их прилегания.

Как правило, продолжительность обкатки двигателя измеряется пробегом автомобиля, длина которого напрямую зависит от характера ремонта двигателя:

— при минимальном вмешательстве (замена распределительного вала, цепи, клапанов и т. д.) для обкатки хватит 500 км;

— после качественного капитального ремонта, при котором практически детали всех основных узлов заменяются новыми — 1500-2000 км;

— после среднего ремонта, когда в основных узлах детали заменяются частично, для обкатки нужен более продолжительный пробег — до 2500 километров.

Например, если были заменены компрессионные и маслосъемные кольца, а поршни и гильзы остались старые. Связано это с тем, что новым неизношенным кольцам требуется гораздо больше времени, чтобы «притереться» к имеющим на своей рабочей поверхности старым гильзам и канавкам поршней, чем практически к идеальной поверхности новых деталей. Поэтому обкатка двигателя после замены колец — это обязательное мероприятие, проводить которое надо с соблюдением всех правил, существующих для этого процесса.

Основной целью обкатки является сглаживание микронеровностей путем трения деталей друг о друга для достижения их плотного прилегания. Усиленное трение во время «притирки» вызывает повышенное нагревание элементов двигателя. Поэтому в этот период силовой агрегат должен работать в щадящем режиме, при минимальных нагрузках. Ниже приведены основные правила, которых надо придерживаться при обкатке после установки новых поршневых колец на любом виде двигателя.

Немаловажную роль, сильно влияющую на качество обкатки отремонтированного двигателя, играет его первый запуск.

Для осуществления первого запуска двигателя аккумулятор должен быть полностью заряжен, в противном случае он может не осилить первый запуск.

Используйте для обкатки только те марки моторного масла, которое рекомендует производитель вашего автомобиля.

При отсутствии электрического топливного насоса — подкачку топлива осуществляют вручную.

Заведите двигатель и посмотрите на контрольную лампочку давления масла, расположенную на панели приборов. Если лампочка через пять секунд не погасла — заглушите мотор и выясните причину пониженного давления масла. Ни в коем случае не старайтесь добиться повышения давления частыми нажатиями на педаль акселератора – работа двигателя при отсутствии масла в его узлах может привести к быстрой и безвозвратной порче поверхности трущихся деталей.

Если после запуска контрольная лампа погасла, значит, с давлением масла все в порядке.

Прогрейте силовой агрегат на холостом ходу до температуры 80-90°С. При этом обязательно следите, что бы не было утечек технических жидкостей. Когда мотор нагреется, заглушите его и подождите, пока он остынет до 40-50°С. Затем снова запустите мотор и опять прогрейте до 80-90°С. Такую процедуру необходимо провести не менее 10 раз. Потом можно переходить к обкатке на более высоких оборотах и выезжать на дорогу.

Правила обкатки двигателя после замены колец в дорожных условиях:

Не следует полностью нагружать автомобиль.
Скорость движения первые 1000 км не должна превышать 80 км/ч, от 1000 до 2000 не более 90 км/ч.
Своевременно переключать передачи.
Избегать затяжных подъемов.
Избегать резких ускорений и длительного простаивания в пробках.
Постоянно контролировать уровень масла.
Обязательно после пробега 1000 км заменить масло и фильтр, потому что в результате «притирки» деталей появляются продукты износа.
По завершении обкатки также необходимо поменять масло и фильтр. Кроме этого протягиваются все доступные резьбовые соединения (головка блока, масляный поддон, передняя крышка, стартер, генератор). При необходимости производится регулировка клапанов, холостого хода, натяжение ремня или цепи ГРМ.

Соблюдения всех этих несложных правил позволит правильно провести обкатку двигателя после замены поршневых колец и обеспечит надежную эксплуатацию автомобиля еще на долгое время.

Обкатка после смены колец и вкладышей

з.ы. И огромное спасибо MVR, за помощь с запчастями.

С уважением,
Костя
aka peps

Прости за серость, но кто такой этот Пахомов? Прекрасный слог, однако.

С уважением,
Костя
aka peps

все сведения подчерпнуты из даденых мне механиком инструкций, а так же (по кусочкам) из конфы

: з.ы. И огромное спасибо MVR, за помощь с запчастями.

: С уважением,
: Костя
: aka peps

С уважением и
благодарностью за быстрый ответ,
Костя
aka peps

: Механики говорят что через 2 ккм надо масло сменить.

: У меня после ремонта синтетика залита Castrol 0w50.

у меня — Esso Ultra 10w30 (по-моему). надо как раз заливать то, на котором ездить будешь.

имхо неча тут думать: лукойл — «ацтой», лей то, что льешь обычно.

: Двигатель ABS, 1.8, 90 л.с.
:
: С уважением и
: благодарностью за быстрый ответ,

просто мимо оказался 🙂

Удачи на дороге.

П.С.Всеж лучше помянять маслице.:))

Так через сколько сливать масло надо?

С уважением,
Костя
aka peps

Обкатка вкладышей.

Поскольку этот вопрос относится в том числе и к Днепрам, потому здесь и расположил.

Нужно ли обкатывать коренные вкладыши после их замены?

Подкорректировал, пусть и шатунные, но вопрос остаётся вопросом, нужно ли обкатывать вкладыши?

Шарик ты бааалбеес (с)

Не понял вашей иронии.

У Днепра нет коренных вкладышей.

Ну и ладно. Их нужно обкатывать?

«И эти люди запрещают мне ковыряться в носу».

Боже, ответьте на вопрос, а не разводите байду. У меня реально вопрос. Мне сменили коренные вкладыши на бмв. Теперь не знаю, что с этим делать, обкатывать? и сколько если да.

А прикалываться. модеру. не смешно, тупица.

Тупые вопросы задаешь тут ты. Вместо этого просто набрал бы в поисковике искомое да почитал бы фрумы.

Я надеялся, что оппозит умный.

А прикалываться. модеру. не смешно, тупица.

Точного ответа не дали. Похоже вы его то же не знаете. И вот вопрос, кто тролль?

Когда на оппозите задаешь идиотский вопрос (тем паче, что в иных темах ты себя позиционируешь как техногуру), будь готов к подобным ответам.

А по теме — сказано все уже.
Хочешь подробнее — гугли подшипники скольжения с принудительной смазкой, режимы полусухого, полужидкостного и жидкостного трения.
При нормальной работе системы смазки и номинальных зазорах трение детали об деталь в паре трения «вкладышь-шейка» практически отсутствует. Кроме того, при отсутствии нормальной смазки изнашивается стальная шейка, которая и так с шлифовки (а, нередко и полировки) имеет весьма небольшую шероховатость, а не мянкий вкладыш.
В общем читаем и включаем логику — и глупые вопросы отпадут сами по себе.

Это же подшипник скольжения, чего его обкатывать. Главное была бы смазка.

на работе случай был ,устроился на работу операторов насосов один чувак ну далёкий от техники . В один день загремели на насосе подшипники , пришли слесаря поменяли подшипники .пустили опять в работу . На другой станции смотрят давления то нет ,идём к нему а он обороты на эл.двигателе на минималку поставил ,ему говорят мол давления нет давай прибавь оборотов .А он говорит нельзя слесаря сказали надо пару дней подшипники прикатать (подшутили ) в итоге получил он выговор так не официально а матюками

Из рассказа слесаря транспортного цеха:

Раньше, при СССР, после шлифовки к/вала ставили новые вкладыши, несколько часов катали мотор на стенде или на машине, затем сливали масло и меняли вкладыши на новые. После этого двигатель шёл в работу.

Ну не совсем так. Вкладыши не выбрасывали, а шабрили места притирки для равного зазора по шейке ибо точность изготовления была не очень. Если у тапикстартера вкладыши из раннего СССР, то можно прикатывать. Но что-то я сомневаюсь в этом. ps: хотя может когда не было шлифовки валов так и делали, но это немного с другой стороны подход.

Еще подшипники шариковые нужно обкатывать, а роликовые тем более! Я даже стопорные кольца обкатываю на поршне

при использовании хорошего масла(синтетика) обкатка чисто символическая.
А в принципе что касается обкатки: обкатка двигателя делается только на холодном двигателе на спец оборудовании а если такого нет, просто первые 500 км по возможности старайтесь не перегружать двигатель на высоких оборотах а также на низких в натяжку, а так разницы никакой.
я даю влагалища любому двигателю без разницы, мотоцикл или авто. естественно сборка своими руками.
Всем удачи.
Ну, раз отрастил, то грех не дать.

Рассказал дядька в возрасте — тракторист из мтс:
После замены вкладышей с 0 на 0,05, бывало шатун зажимало. Тогда ставили тонкую медную фольгу в стык шатуна — те увеличивали зазор. После некотрого времени работы фольгу убирали и затягивали шатун до конца.

Помнится, на сельхоз технику ставили вкладыши из кожанного ремня. И ездило!

Вот теперь хоть какая-то аргументация.

Я себя позиционирую гуру только в тех вопросах, которые знаю. С Вкладышами никогда не работал, потому и задал вопрос.

По старому проверенному методу — после сборки мотора на новых вкладышах, следует завести мотор и держать его на средних оборотах порядка 30 сек — 1 минуты,после заглушить, и так проделать раза 3-4, в каждый следующий раз по немного снижая средние обороты, после дать поработать двигателю на холостых около пары минут.
Логика здесь довольно таки проста — пара трения шейка — вкладыш, между ними должна быть масляная пленка, не допускающая сухого трения, поэтому в этой паре масло должно быть давлением, с учетом того, что при сборке шейка с вкладышем обильно смазываются, то особо ни кто не уделяет внимание первому запуску двигателя, но все же желательно первые запуски производить на средних оборотах для 100%ого образования пленки.
Дальнейшие же действия касаемые данного узла — особо никаких прикаток не надо, только за давлением масла следить, ну и в звон двигатель не крутить =)))

Для сборки двигателя и клнкретно кшм существуют спецсмазки.
Кроме того, досьаточно покрутить двигатель стартером пару минут без заводки и маслонасос припихнет масло везде.

Всем Спасибо за советы, всё понял 😉

Буду крутить тапку в пол 😉 значит уже точняк можно 🙂