Нужно ли менять масляный насос при ремонте двигателя
Зазор между ними примерно 0,2мм, когда как максималка 0,15мм.
Легко ли найти в продаже ведущую и ведомую шестерни?
Цитата:
только в сборе менять!
А логика приведшая к такому выводу? Уже не в одном месте читал, что достаточно заменить шестерни.
Проблем с ним не было, чисто превентивная мера при кап ремонте. После замены зазор уменьшится, давление увеличится, с чего бы?
Конкретно: сколько у кого прошел насос до вынужденной необходимой замены?
Конкретно: сколько у кого прошел насос до вынужденной необходимой замены?
помойму,ЗР 80% левак .НЕ мешай механизму работать
Гы! А в той же мурзилке от ЗР и говориться, что при пробеге 100-150 следует поменять шестерни не дожидаясь, пока загорится лампа низкого давления масла. Собсно здравая логике(при не здравых запчастях). На кой мне разбирать двиг снова, когда как он у меня сейчас препарирован.
Заметка от Rezo утвердила мнение в том, что стоит пойти выбирать шестерни вместе с самим маслонасосом.
Приведённый твой зазор на давление не влияет
Насколько я понимаю работа маслонасоса основана на захвате масла в пространстве между зубьями шестерен(т.к. они друг другу вплотную не входят на концах) и проталкиванию захваченной порции масла в канал.
А если между зубъев будет зазор, то часть масла будет просачиваться в этот зазор.
Соответственно существует критическая степень зазора, при котором маслонасос при определенных оборотах не способен выдавать необходимое давление масла.
Ну, блин, а логика что загориться? С чего? У меня привалочные плоскости в порядке(что позволило безпроблемно ему работать долгое время). Проблем с ним не было, чисто превентивная мера при кап ремонте. Все любители посоветовать, а объяснить(правильно) слабо? После замены зазор уменьшится, давление увеличится, с чего бы? Я про подводные камни спрашиваю. Конкретно: сколько у кого прошел насос до вынужденной необходимой замены?
помойму,ЗР 80% левак .НЕ мешай механизму работать
Гы! А в той же мурзилке от ЗР и говориться, что при пробеге 100-150 следует поменять шестерни не дожидаясь, пока загорится лампа низкого давления масла. Собсно здравая логике(при не здравых запчастях). На кой мне разбирать двиг снова, когда как он у меня сейчас препарирован
А где логика гадить новые шестерни на обкаточной грязи?
бывает ли такое ,что маслонасос воет или гудит, вообще может ли он шуметь, на фоне работы двигателя?
Неисправности масляного насоса
Неисправности масляного насоса могут значительно навредить двигателю автомобиля, поскольку из-за них нарушается нормальная циркуляция моторного масла по системе. Причинами поломки может быть некачественное используемое масло, его низкий уровень в картере, выход из строя редукционного клапана, загрязнение масляного фильтра, засор сетки маслоприемника и несколько других. Проверить состояние масляного насоса можно как с его демонтажем, так и без него.
Признаки неисправности масляного насоса
Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:
- Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
- Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
- Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.
При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.
Причины неисправности масляного насоса
Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:
- Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
- Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
- Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
- Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
- Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
- Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
- Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
- Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.
Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.
Как определить неисправность масляного насоса
Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.
Как проверить масляный насос, не снимая
Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.
Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.
На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.
Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.
Сетка маслоприемника
Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.
Проверка редукционного клапана
Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.
В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.
Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.
Корпус и шестерни насоса
Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.
Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса
Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.
Например, у нового оригинального масляного насоса автомобиля Volkswagen B3 зазор составляет 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. При превышении этого зазора насос подлежит замене. Аналогичное максимальное значение у ВАЗ «классики» — 0,25 мм.
Выработка на шестерне маслонасоса
Второй тест заключается в измерении зазора между торцевой поверхностью шестеренки и корпусом крышки насоса. Для выполнения измерения сверху на корпус насоса нужно поставить металлическую линейку (или подобное приспособление) и с помощью тех же щупов замерить расстояние между торцевой стороной шестерен и установленной линейкой. Тут аналогично, максимально допустимое расстояние нужно уточнять дополнительно. У того же насоса Пассат Б3 максимально допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если он больше — нужен новый насос. У ВАЗ «классики» это значение должно находиться в пределах 0,066…0,161 мм. А предельный аварийный зазор — 0,2 мм.
В маслонасосе ВАЗ также нужно обратить внимание на состояние бронзовой втулки шестерни привода. Извлекается из блока двигателя. Если на ней имеются в значительном количестве задиры, то ее лучше заменить. Аналогично стоит проверить состояние ее посадочного места. Перед установкой новой втулки желательно почистить.
Если выявлены повреждения «зеркала» и самих лопастей — можно попробовать на специальном оборудовании в автосервисе попробовать проточить их. Однако зачастую это либо невозможно, либо нецелесообразно, поэтому приходится покупать новый насос.
Дополнительные советы
Отдельно стоит заметить, что для избежание проблем с масляной системой, в том числе с насосом, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не сильно ли оно почернело/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии с регламентом. А также пользоваться моторным маслом с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.
При необходимости покупки нового масляного насоса в идеале нужно покупать, конечно же, оригинальный агрегат. Особенно это касается машин среднего и высшего ценового диапазона. Китайские аналоги мало того что отличаются малым сроком эксплуатации, так еще и могут вызвать проблему с давлением масла в системе.
Заключение
Неисправность, пусть даже незначительная, масляного насоса может привести к серьезным поломкам других элементов двигателя. Поэтому при возникновении признаков его неисправности необходимо как можно быстрее выполнить соответствующую проверку, а при необходимости ремонт или замену.
Самостоятельно выполнить проверку имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения подобных работ, а также понимание выполнения всех этапов работы. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.
Стоит ли менять масляный насос после капремонта ДВС?
#1 namburol
- Город: Москва,Солнцево
- Автомобиль: Opel Omega A 2.0 1990 ,Opel Omega B 2.0 1997
- @Упоминание
Сообщение отредактировал namburol: 16 Июнь 2011 — 19:10
#2 Дядя Вова
- Город: Ростов-на-Дону
- Интересы: ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
- Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
- @Упоминание
вопрос о замене того или иного агрегата,в том числе и маслонасоса,решает дефектовка.это делается во время капремонта.маслонасосы достаточно живучи,если не качают дерьма-а это уж от хозяина зависит.да и не умирают они в один момент,сигнализатор в виде лампочки укажет на снижение давления ещё до того как насос полностью умрёт.после ремонта необходимо было протестировать давление механическим манометром на разных режимах.и если всё в норме-успокоиться.если имеются отклонения-то заняться поиском запчасти.и о брендах-иногда мы платим больше только за имя,а стоит ли?и потом многие концерны кроме поставок запчастей ,поставляют железо и на сборочные конвееры.и делло и ханспрайс не последние в этом.и не всегда имя оправдывает цену и качество,уж поверьте-на сегодняшный день работаю мотористом в частной транспортной компании и приходится сталкиваться с запчастями разных производителей.
#3 СТО
- Город: Ростов-на-Дону
- Автомобиль: опель
- @Упоминание
#4 Sergey_
Опелевод со стажем
- Город: Екатеринбург
- Автомобиль: Omega B facelift, X20XEV, MT
- @Упоминание
Не надо так трагично.
Лампочка предупреждает о возможной гибели мотора в недалеком будущем — так будет вернее.
#5 Andrey A. K.
- Город: г. Владимир
- Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
- @Упоминание
#6 PILOT-T
Опелевод со стажем
- Город: Украина . Николаев .
- Автомобиль: ООБ 1JZ GTE VVTI рестайл , ОВА C18NZ 4WD
- @Упоминание
Полная глупость извините .
#7 namburol
- Город: Москва,Солнцево
- Автомобиль: Opel Omega A 2.0 1990 ,Opel Omega B 2.0 1997
- @Упоминание
Насос может «умереть» задолго до капиталки мотора .
#8 PILOT-T
Опелевод со стажем
- Город: Украина . Николаев .
- Автомобиль: ООБ 1JZ GTE VVTI рестайл , ОВА C18NZ 4WD
- @Упоминание
Если поддон не был никогда примят сильно- маслонасос выходит все возможные ремонты КВ и блока . Изнашиваются шестерни и корпус. Если мотор без балансировочных валов-насос почти вечный, если с валами- бываеют огорчения .
Судя по 1997 году- насос простой, неубиваемый
Проверь посадку клапана, часто клинит приоткрытый на ступеньке от износа .
#9 igor_new
Опелевод со стажем
- Город: Украина,Западная Украина
- Интересы: Спорт и автомобили
- Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
- @Упоминание
Проверь посадку клапана, часто клинит приоткрытый на ступеньке от износа .
редукционный?а то у меня когда постоит то лампочка горит 2-4сек.будто бы масло стекло в потдон.ПРичем зависит от температуры воздуха,зимой дольше было.
Кстати,на чумотеке его можно снять не снимая ничего попутно?там вроде кронштейн компрессора кондюка мешает чтоб выкрутить ред.клапана.
Сообщение отредактировал igor_new: 20 Июнь 2011 — 01:51
#10 igor_new
Опелевод со стажем
- Город: Украина,Западная Украина
- Интересы: Спорт и автомобили
- Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
- @Упоминание
#11 doutdes
- Город: Беларусь
- Автомобиль: Opel Signum 2.2i 16v Direct, Opel Rekord ’82 2.0E
- @Упоминание
#12 Andrey A. K.
- Город: г. Владимир
- Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
- @Упоминание
стук сверху, я так понимаю, это голодные гидрокомпенсаторы, без масла.!
а дымит — я не знаю почему))
если начались проблемы с давлением, только МЕНЯТЬ. вместе с корпусом
#13 Дядя Вова
- Город: Ростов-на-Дону
- Интересы: ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
- Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
- @Упоминание
если ты сам перебирал цих,то должен знать,что маслонасос выполнен в корпусе передней крышки.найти в сборе крышку можно,в оригинальных каталогах по омегам с цих мотроами-2.4..2,6. 3.0.передние крышки на них одинаковы..беда в том,что узнав ценник ты наверняка откажешься от мысли приобрести такую запчасть.
выработка больше кроется именно в корпусе,нежели в шестернях.но и смертельной выработки именно в корпусах я не встречал,разве только в тех моторах,которые работали на откровенном дерьме пополам с песком вместо масла.если нет критических механических повреждений,а зазоры находятся в пределах 0,1-0,15..то проблема снижения давления масла кроется в редукционном клапане..он находится в крышке масляного насоса..это самое больное место у циха.на рекордах крышка зачастую алюминиевая ,а сам клапан пластиковый.выработка гнезда и клапана дают серьёзную потерю давления .. крышка в сборе в каталогах встречается опять же по омеговским и фронтеровским движкам..стоимость порядка 4 000 рублей.но лично мне после заказа и недельного ожидания пришёл отказ-сняли заказ .обьяснений не было.и так подряд три раза в разных местах. поправил гнездо шариком на 14 мм и подшлифовал герметизирующую сферу клапана,эффект на лицо-давление на горячую-2,5атм..так же можно выточить новый клапан из капролона..возможна замена шариком вообще,но тогда алюминиевая крышка придёт в негодность очень быстро.на омегах,сенаторах,фронтерах применялись чугунные крышки-там стоят металлические клапаны,и таки да в виде шариков..вот как то так
Сообщение отредактировал Дядя Вова: 28 Июль 2013 — 15:47