Ниссан альмера жрет масло дымит

Как я победил расход масла на N16 1,8

Ранее я уже писал, что приобрел Альмерку просто без всякого интереса, покататься пока основной автомобиль проходит очередной этап тюнинга. Предыдущий владелец взял его в Дженсере, наездил 69 000 и продал его мне. Про расход масла знал заранее и также был предупрежден прошлым хозяином. На мой вопрос о количестве расходуемого масла на 1000 км, владелец лишь пожал плечами, и т.к. знаю его не первый год, я ему поверил ))

В процессе езды, получал все больше удовольствия, хотя раньше относился с большой предвзятостью к японцам данного ценового сегмента. Машину было решено не продавать, поэтому решил заняться пресловутой маслянной проблемой. Действие происходило в несколько этапов, о них — подробнее.

Этап 1. Машину — на подъемник, слив масла, снятие поддона. В результате получаем абсолютно «сухой двигатель». Ставим поддон, заливаем необходимое количество масла через мерную емкость. Машину на барабан и в разных режимах (3-5 передача, обороты не выше 6000) «проезжаем» 1050 км. Лишний полтинник накатываем специально, дабы компенсировать движение в реальном времени, подъемы в горку и т.п. Идем пить кофе, пока машина тарахтит.

Этап 2. Машину на подъемник, слив масла со снятием поддона. Результат — потеря 311 мл. Для чистоты экперимента повторяем 1-й этап. Расход во втором случае 334 мл.

Этап 3. Выворачиваем свечи. Свечи без масляных отложений, естественного цвета. Снимаем ГБЦ, проверяем на предмет герметичности. В свое время Ниссан рекомендовал это как один из возможных вариантов возникновения повышенного расхода. Бред полнейший, но тем не менее решили проверить :)) Опрессовка башки прошла удачно.

Этап 4. Смотрим состояние блока не разбирая его. Хон на месте, задиры отсутствуют. Но поршни немного покачиваются. Замечаем, что с что-то не то с кольцами. Так и есть «подзалегли». Размачиваем кольца хитрой жижей, ставим ГБЦ назад.

Этап 5. Чтобы исключить еже одну причину возможного залегания колечек, обматываем выпускной термолентой.

Этап 6. Повторяем этап №1 дважды. На втором замере расход — 54 мл. ЕСТЬ! Фиксируем полученные результаты и, довольные, расходимся по домам.

Этап 7. Для чистоты экперимента, приглашаем друга на такой же машине, жалующегося на расход порядка 600 мл на 1000 км. Промываем цилиндры через свечные отверстия, не снимая ГБЦ. Повторяем дважды этап №1. При последнем замере расход 237 мл.
Снимаем ГБЦ — так и есть, задир стенок 4-го цилиндра. Далее следует диалог:

— Какое масло заливал?
— Маннол — полусинтетинку.
— Кто рекомендовал?
— Дилер.

Звонок двум крупнейшим дилерам:

— Здравствуйте, с инженером по гарантии соедините.
— Минуточку.
— Здравствуйте, у нас проблема. На Ниссане Альмера с мотором 1,8 масло уходит неизвестно куда. На земле потеков нет. Что посоветуете.
— Приезжайте, будем диагностировать.
— Ну а так, навскидку?
— Масло какое льете?
— Кастрол 5/50, синтетику.
— Вот Вы свой двигатель и угробили, надо было полусинтетику лить. Но все равно приезжайте, продиагностируем.
— Скажите, а чем синтетика то хуже.
— Молодой человек. Она жиже. Вот представьте себе сливочное мало и подсолнечное. Что быстрее в дырочку убежит? Также и в моторе. Кроме того через сальники скоро все потечет, машина-то не новая. Приезжайте, посмотрим. Сейчас Вас на девушку переключу, она Вас запишет.

Звонок второму дилеру.

— Здравствуйте, у нас проблема. На Ниссане Альмера с мотором 1,8 масло уходит неизвестно куда. На земле потеков нет. Что посоветуете.
— Вы сейчас у машины?
— Ну да.
— Сможете достать щуп масляный?
— Достал.
— Какого цвета масло на нем?
— Черное.
— Как давно масло меняли?
— Ну тысяч 6-7 назад.
— ХМ. Почему же оно черное. Это очень плохо, скорее всего Вам надо приехать.
— А может оно черное из-за присадок к нему?
— Молодой человек. Не путайте. Присадки в бензин бывают. Я моторами 22 года занимаюсь. Приезжайте.

Резюме. Возможно нам просто повезло, а может явление носит массовый характер. В любом случаем считал необходимым поделиться инфой.

ФОРУМ для владельцев Nissan Almera Tino и Nissan Tino

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Жор масла

Сообщений 1 страница 12 из 12

Поделиться12009-11-21 19:12:39

Автор: Makc
Новичок
Откуда: Riga, Latvia
Зарегистрирован : 2009-04-08
Приглашений: 0
Сообщений: 8
Уважение: +1
Позитив: +0
Пол: Мужской
Возраст: 38 [1983-03-24]
Провел на форуме:
4 часа 24 минуты
Последний визит:
2010-10-09 23:50:13

Добрый день!
У меня Тинка жрет масло,

литр-два на 500 км. Визуально масло нигде не протекает.
Менял маслянные колпачки, но не помогло. В сервисе сказали делать капиталку.
Может есть еще какие варианты ремонта, а то капиталку движка я пока не потяну

Поделиться22009-11-22 00:45:35

Автор: virdulys
Новичок
Зарегистрирован : 2009-09-17
Приглашений: 0
Сообщений: 3
Уважение: +0
Позитив: +0
Провел на форуме:
2 часа 59 минут
Последний визит:
2010-11-17 01:17:40

двигло поменять дешевле чем КР но надо искать заведомо исправный

Поделиться32009-11-22 01:00:42

Автор: SERGEY
Активный участник
Откуда:
Зарегистрирован : 2009-04-08
Приглашений: 0
Сообщений: 240
Уважение: +5
Позитив: +11
Пол: Мужской
Возраст: 83 [1938-01-01]
Провел на форуме:
2 дня 13 часов
Последний визит:
2011-08-16 02:58:10

чё за масло и какой пробег

Поделиться42009-11-22 19:02:49

Автор: Makc
Новичок
Откуда: Riga, Latvia
Зарегистрирован : 2009-04-08
Приглашений: 0
Сообщений: 8
Уважение: +1
Позитив: +0
Пол: Мужской
Возраст: 38 [1983-03-24]
Провел на форуме:
4 часа 24 минуты
Последний визит:
2010-10-09 23:50:13

Последнее залитое масло IGOL 5w-40 синтетика . До ремонта пробовал Castrol, Neste, Lukoil.
Пробег около 99 тысяч.

Поделиться52009-11-23 21:50:04

Автор: SERGEY
Активный участник
Откуда:
Зарегистрирован : 2009-04-08
Приглашений: 0
Сообщений: 240
Уважение: +5
Позитив: +11
Пол: Мужской
Возраст: 83 [1938-01-01]
Провел на форуме:
2 дня 13 часов
Последний визит:
2011-08-16 02:58:10

У меня было чё примерное залил дешовку 5w-40MOBIL И через 2500-3000км чуть не уху ел пол уровня Правда перед этим 300км ехал 170-180 км/ч ноэто не такая и большая скорость Хотя на СТО сказали что для дизеля не рекомендовано большая скорость Предложили долить 10w-40 Проехал после того 5000км ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ Makc ДЕРЗАЙ

Отредактировано SERGEY (2009-11-23 21:51:33)

Поделиться62009-11-26 12:28:55

Автор: DEM
Старший модератор
Откуда: Подольск Моск. обл.
Зарегистрирован : 2009-02-10
Приглашений: 0
Сообщений: 303
Уважение: +17
Позитив: +12
Пол: Мужской
Возраст: 40 [1980-03-27]
Провел на форуме:
3 дня 4 часа
Последний визит:
2014-03-27 22:37:48

А уточнить бы, какой мотор на твоей Тинке? Скажу сразу, Castrol — смерть мотора.

Поделиться72009-11-26 12:36:05

Автор: Makc
Новичок
Откуда: Riga, Latvia
Зарегистрирован : 2009-04-08
Приглашений: 0
Сообщений: 8
Уважение: +1
Позитив: +0
Пол: Мужской
Возраст: 38 [1983-03-24]
Провел на форуме:
4 часа 24 минуты
Последний визит:
2010-10-09 23:50:13

А уточнить бы, какой мотор на твоей Тинке? Скажу сразу, Castrol — смерть мотора.

Поделиться82009-11-26 12:47:53

Автор: DEM
Старший модератор
Откуда: Подольск Моск. обл.
Зарегистрирован : 2009-02-10
Приглашений: 0
Сообщений: 303
Уважение: +17
Позитив: +12
Пол: Мужской
Возраст: 40 [1980-03-27]
Провел на форуме:
3 дня 4 часа
Последний визит:
2014-03-27 22:37:48

Странно, эти моторы жрущие изначально, но не в таких конечно обьёмах. У меня кушает 1-1.5 литра от замены до замены. (на 10 000км) При этом, если не крутить мотор выше 4000 оборотов, то и расход масла уменьшается. Посмотри на перепускной клапан. Может он забился. Он находится на клапанной крышке. к нему шланг присоединяется. И вообще, сними крышку, посмотри что у неё внутри. Castrol имеет дурацкое свойство сворачиваться в воскообразные сгустки, которые забивают всевозможные щели, особенно сетку маслянного насоса.

Поделиться92009-11-26 12:49:52

Автор: DEM
Старший модератор
Откуда: Подольск Моск. обл.
Зарегистрирован : 2009-02-10
Приглашений: 0
Сообщений: 303
Уважение: +17
Позитив: +12
Пол: Мужской
Возраст: 40 [1980-03-27]
Провел на форуме:
3 дня 4 часа
Последний визит:
2014-03-27 22:37:48

Может капиталить и не обязательно, я думаю достаточно обойтись гидрокомпенсаторами и поршневыми кольцами.

Поделиться102014-05-01 09:31:55

Автор: GrekAlex
Участник
Зарегистрирован : 2014-02-01
Приглашений: 0
Сообщений: 11
Уважение: +0
Позитив: +0
Провел на форуме:
12 часов 16 минут
Последний визит:
2018-08-14 01:09:38

Второй год езжу на Ниссане Альмера Тино 2005 года с бензиновым двигателем 1,8 л. (пробег 130.000км). Достаёт жор масла на 1000 км доливаю 200-250 мл. На прежней «Волге» у меня такого не было! Двигатель не коптит, не дымит, не капает, тянет как зверь. Использую масло Elf 10w-40 и зимой и летом. Советуют многие заливать только японские масла или Liqui moly. На тех. центре льют Elf полусинтетику. Утверждают, что расход масла в норме. Какое мнение у опытных владельцев на этот счёт? С благодарностью и пожеланием здоровья и благополучия!

Поделиться112015-08-27 18:30:33

Автор: GrekAlex
Участник
Зарегистрирован : 2014-02-01
Приглашений: 0
Сообщений: 11
Уважение: +0
Позитив: +0
Провел на форуме:
12 часов 16 минут
Последний визит:
2018-08-14 01:09:38

Хочу попробовать перейти с 95 го на 98 бензин, как это скажется на расходе масла? Двигатель у меня 1,8 QG18, масло заливаю Elf 10W-40, пробег 147 000 км. С расходом масла около 2,0 литров на 10 000 км. пробега почти смирился. Спецы говорят, что надо заливать фирменное масло, но оно на заказ и цена его выше моих возможностей. Если ехать не более 100 км/ч, расход масла снижается. Диагностика двигателя замечаний не находит. Вероятнее всего всё дело в подборе масла к двигателю, а не в конструктивной особенности этих движков. Возникает другой вопрос — переход на более высокооктановый бензин не повредит ли двигатель? Думаю, что нет. Что скажете, тиноводы? Здоровья всем и благополучия!

Ниссан альмера жрет масло дымит

Ниссан Альмера (2013+). Двигатель дымит

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:

-затрудненным пуском холодного двигателя;
-неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
-обороты на тахометре могут плавать;
-наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
-двигатель теряет мощность и т.п.

Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

-проблемы с системой топливоподачи;
-износ цилиндропоршневой группы;
-неполадки механизма газораспределения;
-сбои в работе системы охлаждения двигателя;

Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов.
В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.

Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

-Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре.
-Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр.
-Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением;
-Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин;
-Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.

Черный дым из выхлопной трубы

Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.

Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.

Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
-затрудненный пуск ДВС;
-повышенный расход топлива;
-потеря мощности;
-выход из строя катализатора и т.д.;

Возможные причины
Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.

Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.

Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной сизого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является повышенный расход масла.

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.

Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:

-изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
-выработка канавок колец в самом поршне;
-изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
-наличие задиров на стенках цилиндров;

Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.

На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

Почему двигатель дымит и расходует масло?

Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.