Nfs pro street как настроить машину для вилли

ЛУЧШАЯ МАШИНА ДЛЯ ВИЛЛИ.
покупаем DODGE CHARGER R/T,
Заходм в уникальные части.
1.кузов оставляем стандартный.
2.спойлер ставим «GENTERA STYLE 403», все зоны делаем 100%.
Ну а диски и стайлинг сами подберите.
Заходим в тюнинг
1.ПОДВЕСКА
всё оставляем как есть кроме «клиренс» делаем мин.
2.ДВИГАТЕЛЬ
всё делаем макс.
3.ТРАНСМИССИЯ
первые 3 передачи делаем самые короткие, 4 передачу на 25% длинее первых трёх,5 передачу оставляем как есть (т.е. 50%),а 6 передачу и «главная пара» делаем самые длинные.
4.ТОРМОЗА
не изменяем.
ПРИМЕЧАНИЕ: машина с данными настройками тюнинга ипытывалась с деталями последних уровней.
УПРАВЛЕНИЕ: на гонке после прогрева не газуйте, а переключитесь сразу на четвёртую скорость,и после старта жмите газ и сразу на закись.
Машина от старта и до финиша проедит «на казле».

Я на Supre всех в пыль вгоняю без проблем. Главное сначала все передачи четко переключать, а в конце(когда машина начинает падать) жмете на закись и летите как фанера над Парижем!😎😆

я БЕЗ каких либо настроек проехжаю на дыбах всю трассу и на камаро сс, и на чарджере и чалленджере, и на вайпере, и на мазде, и на бумере. Уметь надо, в машине — самое малое дело

тогда вопрос такой: как сделать чтобы машина в драге не «вставала» . 🧐 а то весь драг от старта до финиша как мотоцикл проезжаю — на 2 колесах и медленно!😜

2KFO брат ты ошибаешся и я тебе показывал что я проехал на bmw e92 всю трасу😤

Все даки самая лучшая это супра дерет всех моментом👍

я на шелби мустанг и на стандартных настройках 408 м проехал, тоесть 1\4 мили))

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
а на драге если отличныйили лечше всего идеальный прогрев то 2 трейти трассы полюбому проеду за 6-7 секунд(1\4 мили)

я както раз 9 эвик поднял)))) проехал 247 метров на дыбах)))))🤔🙂

350Z в обычном драге может проехать более 300м! я сам был вшоке! кто хочет скрин — писать вличку.

все заднеприводные машины хорошие для вилли просто их правильно нпдо нпстроить

У меня Camaro SS безо всяких настроек 400 метров проезжает, и не надо не на какую там 4 передачу на старте переключаться, она прекрасно и с 1-ой на дыбы встанет.

Спасибо, но на счёт давления нитро (зачем его ваще менять? или обязательно?🧐)

Добавлено спустя 11 минут:
а ещё, обязательно спойлер GENTERA STYLE 403😉

Добавлено спустя 2 дня 2 часа 26 минут 43 секунды:
кстати ещё необязательно стартовать с четвёртой, можно и как обычно.😋

давно в Pro Street не играл,вчера на Dodge Charger R/T 397 метров в вилли,без тюнинга,предложенного выше

а я просто все детали поставил 3-го уровня, клиренс минимум. давление в шинах минимум. двигатель — всё на макс. трансмиссия — всё на макс. тормоза, верхняя полоса — вперёд. остальное на минимум. идеально прохожу.

у меня Camaro SS проходил 409 метров ( т.е. всю трассу ), я его даже не регулировал, только все запчасти 4-го уровня ставил

Объяснения и советы по настройкам машины.

Перейдем к разборке внутренностей нашего железного коня. Экран тюнинга вызывает ностальгию по Underground 2. Вы помните то бешеное количество настроек и деталей? Нечто подобное нас ожидает и в ProStreet. Разработчики немного облегчили задачу с тюнингом по сравнению с U2, убрав варианты с установкой отдельных деталей на двигатель и подвеску.
Но прежде чем приступать непосредственно к тонкой настройке вашего суперкара, давайте разберемся, что на что влияет. Протестировав все пакеты производительности, мы сделали следующие выводы. Оказывается, пакеты производительности третьего уровня не всегда лучше пакетов начальной комплектации. Поскольку трассы бывают разные — скоростные, с изобилием «шпилек» и «шикан», — нужно подбирать пакеты в зависимости от того, какой результат вы хотите получить, будь то максимальное ускорение или максимальная скорость, избыточная или недостаточная чувствительность руля.
Это интересно: шикана — последовательность тесных извивающихся поворотов (обычно в форме буквы S) на дороге, используемая в автогонках и на городских улицах для намеренного замедления автомобилей. Обычно они располагаются в конце длинных прямых участков и поэтому являются лучшими местами для обгонов в современных гонках.
И все же что за что отвечает? Пройдемся по составляющим.
Пакеты производительности двигателя (Engine) влияют на разгон и требуют настройки.
Трансмиссия (Drivetrain) влияет на разгон и максимальную скорость и, как и двигатель, требует тонкой настройки.
Турбонаддув (Forced Induction) влияет на разгонную динамику. Настраивается в связке с двигателем.
Подвеска (Suspension) влияет на скоростные показатели и управление. Вариантов настроек масса, так что каждый сможет настроить управление любым автомобилем под себя.
Тормоза (Brakes) влияют на управление только в момент торможения. Настройки как таковой не требуют, влияние на поведение машины не слишком велико. Сбрасывать скорость лучше, понижая передачу и уменьшая подачу топлива.
Шины (Tires) влияют на разгон и управление. Как ни удивительно, впервые за долгое время разные шины по-разному влияют на поведение автомобиля — теперь это не просто «поворачивает лучше» или «поворачивает хуже».
Окись азота (Nitrous Oxide) оказывает влияние только в момент его использования, пакеты отличаются числом баллонов (от одного до трех).
Корпус (Body).Что касается внешнего тюнинга, здесь такие детали, как диски, воздухозаборники на крыше, сиденья и рама, не влияют на производительность. А вот комбинированные обвесы (Body kits) и спойлера (значения вы задаете в режиме autosculpt) могут существенно влиять на аэродинамику и управление.
Всего есть четыре уровня деталей и четыре уровня мощности, стабильности и аэродинамики автомобиля. Если одновременно поставить двигатель, турбонаддув и трансмиссию третьего уровня, это даст общую производительность четвертого уровня. А вот четвертый уровень деталей — это что-то вроде уникальных деталей в прошлых частях. На LAN-чемпионатах, таких как WCG, ECG, ASUS CUP, эти детали, скорее всего, будут запрещены. Советуем пользоваться ими, только чтобы выжать из автомобиля все и одержать победу над оппонентами в сетевом режиме.
Подобрав нужные пакеты производительности и протестировав машину на заводских настройках, можно смело переходить к тонкой настройке «под капотом».
Механическое сердце

Как показали тесты, существует только две влияющих на разгонную динамику настройки. Это клиренс (ride height) и жесткость передней и задней пружин (spring rate). Если сместить ползунки влево, машина будет цеплять асфальт, а это чревато потерей скорости. Если переместить ползунок в противоположную сторону, из-за снижения прижимной силы разгон будет хуже. Эти настройки нужно подбирать отдельно для каждой трассы — то есть найти минимальное значение, при котором машина не задевает дорогу, но и не «болтается».
Очень важным моментом является регулировка клиренса, иначе называемого «дорожным просветом». Слишком высокие значения этого параметра приводят к ухудшению устойчивости в поворотах (из-за эффекта «крыла» поток воздуха поднимает машину), а слишком низкие — к изменению геометрии подвески и ухудшению управляемости (слишком низкая посадка и большая прижимная сила требуют филигранного управления, иначе вместо поворота вы вылетите с трассы). Но стоит помнить, что для лучшей аэродинамики нужно, чтобы машина была обтекаемая, то есть зад авто должен быть выше, чем ее нос.
Поскольку в настройках подвески довольно много параметров, разберем каждый по отдельности.

Front\Rear Shock Compression Rate (Soft — Stiff)
Степень сжатия передних\задних амортизаторов (мягко — жестко)
Более мягкая подвеска позволят поглотить неровности дороги за счет ухудшения управляемости. Выставляем максимальную жесткость, так как у нас гоночные треки, а не городские трассы. К тому же жесткая подвеска препятствует крену кузова при повороте.

Front\Rear Shock Rebound Rate (Soft — Stiff)
Упругость передних\задних амортизаторов (мягко — жестко)
Скорость, с которой амортизатор возвращается в свое исходное состояние после сжатия. Ставим на максимально жесткое положение. Амортизатор поглощает часть энергии колебания пружины и препятствует «расшатыванию» автомобиля в разные стороны. Мягкая подвеска хороша на бездорожье, а нам нужна максимальная жесткость.

Front\Rear Spring Rate (Soft — Stiff)
Жесткость передней\задней пружины (мягко — жестко)
Мягкая пружина нужна для комфортной езды. Она спокойно «съест» кочку, и кузову не достанется удара. Чем мягче подвеска, тем незаметнее кочки, но тем хуже управляемость и стабильность. Машину будет «болтать» в разные стороны, а поведение на дороге будет непредсказуемым. Поэтому делайте подвеску как можно жестче. Да, это риск — первая же кочка может привести к неуправляемому заносу, но на треке это неактуально, так как полотно вылизано до зеркального блеска.

Ride Height (Low — High)
Клиренс (низко — высоко)
Важно, чтобы клиренс соответствовал настройкам подвески. Чем выше поднята машина, тем выше ее центр тяжести и, следовательно, сильнее крены при повороте. Вдобавок очень велик шанс перевернуться. Чем прижимистее автомобиль, тем ниже центр тяжести и тем точнее и отзывчивее управление. К тому же низкая посадка обеспечивает лучшие аэродинамические качества.

Front\Rear Roll Bar Stiffness (Soft — Stiff)
Стабилизатор поперечной устойчивости (мягко — жестко)
Стабилизатор поперечной устойчивости препятствует раскачиванию автомобиля в повороте. Конечно, машина — не маятник. Раскачивание здесь едва заметное, зато очень важное. Дело в том, что подвеска машины спроектирована так, чтобы шина находилась параллельно дороге. В повороте автомобиль накреняется (вместе с подвеской, естественно) и площадь контакта шины с дорогой уменьшается, а значит, уменьшается и сцепление с дорогой. Жесткость стабилизатора следует выставить на три четверти, чтобы улучшить стабильность в повороте, но не рисковать, ведь чрезмерно жесткий стабилизатор может сделать поведение машины непредсказуемым.

Front\Rear Tire Pressure (Low — High)
Давление в передних\задних шинах (низко — высоко)
Давление воздуха в шинах — крайне важный параметр для гоночной машины. Формула проста: при высоком давлении машина как бы летит над дорогой. Максимальная скорость и разгонная динамика лучше, но сцепление хуже. Если давление низкое — больше площадь контакта резины с дорогой, а значит, лучше сцепление, но скоростные характеристики хуже. Оптимальный вариант: в ведущих колесах сделать давление пониже, а в ведомых — повыше.

Camber (Positive — Negative)
Развал колес (положительно — отрицательно)
Развал — это угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Проще говоря, если посмотреть на колесо спереди (при ровно поставленных колесах), ровное положение — это нейтральный развал. Если верхняя часть колеса выступает наружу, это отрицательный развал; если нижняя — положительный. Отрицательный развал применяется только в кольцевых гонках на овале, да и то лишь на внутренних колесах, чтобы контакт шины с треком был максимальным.
Положительный развал улучшает управляемость, потому что машина как бы цепляется за дорогу, но покрышка при таком положении колеса быстро изнашивается, да и максимальная скорость снижается. Делаем вывод — схождение нужно выставлять ближе к «плюсу», но недалеко от нейтрального положения.

Toe (Positive — Negative)
Схождение (положительно — отрицательно)
Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Положительное схождение — когда колеса направлены внутрь, а отрицательное — наружу. Отрицательное схождение улучшает управляемость за счет более четкой обратной связи рулевого управления. Положительное увеличивает устойчивость на дороге. Настройка зависит от конкретной трассы, но в общем виде это выглядит так: если на треке много скоростных поворотов, лучше отдать предпочтение стабильности. А если больше медленных, крутых поворотов, попробуйте сдвинуть ползунок в отрицательное положение.

Caster (Positive — Negative)
Наклон поворотного шкворня (положительно — отрицательно)
Увеличение наклона шкворня увеличивает устойчивость машины на траектории и скорость на прямой за счет ухудшения управляемости. Ухудшение незначительное, поэтому выставляйте в крайнее правое положение.
Steering Response Ratio (Loose — Stiff)
Обратная связь руля (свободно — жестко)
Это значение регулирует чувствительность руля. Жесткий руль помогает четко пройти серию крутых поворотов, но на большой скорости любая неточность приведет к потере устойчивости и сделает машину неуправляемой. На скорости выше трехсот километров в час неверное движение будет стоить вам машины.
Это важно: разучивайте траекторию и обкатывайте трассу на стандартных настройках подвески. Как только вы упретесь в стабильный временной барьер, можно приступать к анализу того, что можно улучшить, и начинать изменять параметры настройки шасси. Только так вы почувствуете результаты всех тех изменений, которые будете вносить.
Шины
Настройки шин не влияют на скорость. Пакеты более высокого уровня улучшают стартовый разгон, но в поворотах теряется больше скорости (судя по всему, из-за разного сцепления с дорогой). В зависимости от трассы следует подбирать нужные пакеты, поэтому конкретных указаний нет. Пробуйте и проверяйте.
Двигатель (Engine)

Для всех параметров двигателя оптимальное положение, как и в предыдущих частях игры, +10, то есть вся мощь приходится на максимальные обороты. Неудивительно, ведь именно на максимальных оборотах и проходит вся гонка.
Nitrous (Нитро)
Окись азота имеет всего два параметра — давление и силу впрыска. Выставляем максимальное давление и самый большой уровень впрыска. Оба параметра регулируют прирост скорости и мощности двигателя. Слишком большое значение может привести к пробуксовке и потере управляемости, слишком маленькое — к тому, что нитро выгорит, а вы его даже не заметите.
Коробка передач (Drivetrain)
В отличие от Carbon, здесь настройка коробки логична: короткие передачи дают быстрый разгон и, соответственно, низкую максимальную скорость. Длинные позволяют набрать больше скорости, но до высоких оборотов стрелка тахометра добирается гораздо дольше. Обкатку трассы начинайте на заводских настройках коробки, а поняв, на каких скоростях лучше всего проходить повороты на трассе, подбирайте передаточные числа.

Это важно: для драга в четверть мили рекомендуем такую настройку: первую передачу делаем подлиннее, чтобы попасть в идеальную зону при старте; вторую и третью ставим максимально короткими. Четвертую передачу делаем самой длинной, на ней как раз и нужно включить нитро. Полумильный драг — почти то же самое, но можно применить нитро дважды, а значит, длинных передач нужно две. Вторая и четвертая — в самый раз.
Тормоза (Brakes)
Настройки тормозов не влияют на скорость, но с пакетом третьего уровня машина быстрее, чем с заводским. Чем это вызвано — не понятно. Стандартная лотерея Need for Speed.
Немного практики

В драфтинге есть опасность того, что пилот впереди резко нажмет на тормоз.
Так как в игре присутствуют столкновения между машинами, требуется правильно рассчитать стратегию старта и последующей гонки. Иными словами, мы либо, зная тактику оппонента, со старта вырываемся вперед и пытаемся первую половину круга не потерять преимущества, а чтобы закрепить отрыв до конца гонки, играем от обороны; либо пропускаем соперника вперед и стараемся сразу же пристроиться сзади. Если занять позицию точно за машиной противника, активируется драфт — система расчета рассечения воздуха и сопротивления кузова машины. Как только расстояние между вами будет в пределах 0,1-0,5 секунды, вы сможете набрать скорость в полтора раза выше из-за снижения сопротивления воздуха. На этом нужно сыграть. Подождите, пока противник не истратит весь запас окиси азота. Далеко он от вас не уйдет из-за драфта, зато у вас останется окись азота для молниеносного победного рывка.
Need for Speed — это не кольцевые гонки. Тактики и стили здесь рождаются прямо на трассе, поэтому не бойтесь импровизировать, игра к этому располагает.
Правильная настройка машины обеспечивает только четверть общего времени, все остальное это выверенная траектория движения. Поэтому ключевой момент, естественно, опыт. Поэтому не теряйте времени и больше практикуйтесь. Только так вы сможете достичь значительных результатов.

Я выложил это так как сам не мог найти, всё таки мало ли кому ещё понадобиться)

Nfs pro street как настроить машину для вилли

Nfs pro street как настроить машину для вилли

Комментарии

Объяснения и советы по настройкам машины.