На Штиль 180 подтекает масло ищем и устраняем причину
Подтеки масла под бензопилой, это не критическая неисправность, но доставляет массу неудобств. Где бы не стояла бензопила появляется масляное пятно, особенно неприятно, когда такое появляется в багажнике автомобиля.
Добрый день уважаемые подписчики и гости канала.
Причина подтекания масла в неплотном соединении между шлангом масляной магистрали и картером бензопилы. На фото ниже немного видно соединение, но большую его часть закрывает ручка.
Если убрать рукоятку, то можно получить доступ к месту соединения корпуса и масляного шланга, откуда собственно и подтекает масло.
Как снять рукоятку
Работу начинаем с отсоединения тяги дроссельной заслонки, для этого раскручиваем два винта крепления ручки и вынимаем механизм.
Механизм разбирается легко, достаточно отжать упорную пружину, снять курок с направляющего штифта и отсоединить от тяги.
Рукоятка на Штиль 180 установлена на три амортизатора. Для того, чтобы её снять необходимо вынуть заглушки и амортизаторы из корпуса пилы. При помощи мощной отвертки это можно сделать за пару минут.
Заламывая отверткой между корпусом и рукояткой, амортизатор легко вынуть из посадочного отверстия.
Для того, что бы снять передний амортизатор, нужно провернуть рукоятку на 180 градусов.
Теперь можно вынуть маслопровод из посадочного отверстия.
Для того чтобы устранить подтеки масла, можно подмотать на шланг фум ленту или использовать герметик. Перед нанесением герметика, посадочное и шланг необходимо обезжирить.
Немного герметика наносится на кончик маслопровода, последний устанавливается в посадочное отверстие.
В идеале, конечно, можно поменять масляный шланг, но в большинстве случаев герметик помогает устранить неисправность.
Надеюсь статья будет полезна. Не забывайте оценить материал. Подписывайтесь на канал , что бы не пропустить новые публикации.
Не подавалось масло на цепь в бензопиле. Починил!
Поскольку этот канал не только об электрике, но и о других технических вещах, сегодня я решил рассказать вам о том, как я чинил свою бензопилу McCulloch PRO-MAC 3505AV-16.
Пила была куплена мной на рынке 14 марта 1999 года и, надо признаться, была довольно удачной. Долго не выходила из строя, хотя зачастую зимовала на даче:
Гарантийный талон на пилу с подтверждением даты её покупки:
Замечу, что это ещё настоящий McCulloch, выпущенный 15 октября 1998 года в Мексике, до банкротства этой компании в 1999 году и последующей продаже заводов в Северной Америке тайваньской компании Jenn Feng Industrial Co., Ltd, которая затем уже продала её в 2008 году компании Husqvarna:
И вот, года три назад, где-то на 18-й год её эксплуатации, при очередной заготовке дров на осень, у меня после нескольких минут работы вдруг начало клинить цепь. Я обратил внимание, что цепь совершенно сухая. На неё просто не поступало масло. Я смазал цепь прямо снаружи, и она снова легко завращалась. Стало понятно, что проблема в системе подачи масла на шину цепи.
Ранее я никогда не сталкивался с ремонтом бензопил, да и вообще, бензоинструмента, и полез в Интернет, чтобы найти наиболее вероятные причины этой поломки. Нашёл совет проверить герметичность масляных трубок. Кроме того, оказалось, что масло высасывается из бачка на шину не разряжением, создаваемым в пазу шины крутящейся цепью, как я раньше думал, а качается специальным маслонасосом, который тоже может быть неисправен.
Развинтив корпус пилы, я сразу обнаружил начавшую отваливаться масляную трубку на входе в маслонасос. Я слегка потянул за неё, и она оторвалась полностью:
Я её обрезал, и снова насадил на патрубок маслонасоса. Кстати, трубку пришлось обрезать аж на несколько сантиметров, вытянув её из маслобачка, потому что открытая её часть продолжала трескаться при насаживании на патрубок маслонасоса.
Пока я возился с масляной трубкой, пополам сломалась тоже загрубевшая бензиновая трубка. Пришлось ехать на рынок, и покупать её. К слову сказать, на мой раритет трубки нужного внутреннего диаметра (≈2,5 мм) я не нашёл. Везде продавались более широкие (≈3,5 мм), которые не держались на патрубках. Но я вышел из положения тем, что соорудил на конце широкой трубки маленький хомутик из пары витков медной проволоки:
После этого трубка с хомутиком на конце плотно натянулась на узкий патрубок. Внешний диаметр новой трубки, к счастью, почти совпадал (≈5,1 мм против ≈5,0 у старой трубки), поэтому с другого конца она нормально (даже плотнее) пролезала в отверстие бензобака.
Собрав пилу, я завёл её, но масло на цепь всё равно не шло. Тогда я решил проверить состояние маслонасоса. Маслонасос у этой модели бензопилы стоит со стороны крыльчатки, а не сцепления, как у большинства бензопил. Это проблема. Чтобы добраться до него, крыльчатку необходимо снять, а это не так просто.
Крыльчатка насажена на конусную ось и сверху прикручена гайкой. Я отвернул гайку, но просто так снять крыльчатку не смог. Нужен был специальный съёмник. Имеющийся у меня автомобильный съёмник не подлезал в узкую щель между крыльчаткой и корпусом, поэтому мне пришлось на скорую руку изготовить подходящий съёмник самостоятельно из подручных материалов, имевшихся у меня в «волшебном» сарае. С помощью этого съёмника крыльчатка отчпокнулась от конуса оси и легко снялась.
Самодельный съёмник (слева) и снятая им крыльчатка (справа):
Маслонасос под крыльчаткой был одет на ось двигателя и вместе с бензобаком прикручен тремя шурупами к его корпусу:
Движение от оси двигателя к перпендикулярно стоящей оси маслонасоса здесь передаётся через червячный механизм. На ось двигателя свободно одета металлическая червячная втулка, которая прижата сверху крыльчаткой через пружину. Движение на эту втулку от оси двигателя передаётся просто через трение. Червячное колесо, в свою очередь, крутит пластмассовую шестерню маслонасоса, приводя последний в действие.
Я снял маслонасос с оси, и оценил состояние пластмассовой шестерни. На удивление, шестерня была в порядке. Я повращал её рукой. Масло насосом чуть подсасывалось, но слабенько так. Тогда я решил промыть насос в бензине. Отсоединил трубки, снял насос, с торца насоса вытащил шестерню вместе с полунжером, промыл её, прочистил зубцы шестерни.
Также промыл оставшуюся часть маслонасоса, нацепив на один из патрубков длинный кембрик, а другой погрузив в бензин, и ртом через кембрик создавал то разряжение, то давление, закрывая пальцем оставшиеся от шестерни и полунжера отверстия. Таким образом и промыл насос. Также прочистил и промыл канавку металлической червячной втулки.
Бензопила со снятым со стороны крыльчатки корпусом:
Собрав промытый насос и подключив к нему трубку с маслом снова покрутил шестерню. На этот раз масло пошло гораздо более уверенно. Я снова собрал бензопилу, завёл её, и на этот раз с удовлетворением обнаружил, что масло на шину, наконец, пошло! Ура!
Таким образом, неисправность выглядела в первую очередь в виде засоренного маслонасоса и во вторую — в виде начавшей отваливаться масляной трубки, что привело к потере герметичности.
Отремонтированная пила в сборе:
Чтобы насос меньше засорялся, я теперь немного разбавляю масло М8, которое использую для смазки цепи, соляркой.
На сегодня всё. Ставьте лайки , если статья понравилось, и пишите комментарии !
Делитесь также этой статьёй в социальных сетях (соответствующие кнопочки рядом со статьёй в наличии) и, конечно, подписывайтесь на мой канал! Жду ваших отзывов! Пока!
Течет масло из турбины
Масло из турбины может вылетать по самым разным причинам, в частности, из-за забитого воздушного фильтра или системы воздухозабора, моторное масло начало пригорать или оно изначально не соответствовало температурному режиму, закоксовывание масляных каналов двигателя. Более сложными причинами бывает поломка крыльчатки, значительный износ подшипников турбины, заклинивание ее вала, из-за чего крыльчатка не вращается вовсе. Однако в большинстве случаев течь масла из турбины обусловлена несложными в ремонтном отношении неисправностями, большинство из которых многие автовладельцы вполне способны устранить самостоятельно.
Причины возникновения расхода масла в турбине
Перед тем как перейти к рассмотрению непосредственно причин, из-за которых возможно подтекание масла, необходимо определиться с его допустимым объемом. Дело в том, что любая, даже полностью исправная, турбина будет подъедать масло. И этот расход будет тем больше, чем на больших оборотах будет работать как сам двигатель, так и турбина. Не вдаваясь в подробности этого процесса нужно отметить, что приблизительный нормальный расход масла турбированного мотора составляет около 1,5…2,5 литра на 10 тысяч километров пробега. А вот если значение аналогичного расхода перевалило за 3 литра, то это уже повод задуматься о поиске неисправности.
Большой расход масла
Если двигатель жрет масло, то это как минимум указывает на неисправность ЦПГ, износ маслоколпачков или забитую вентиляцию картера. Большой расход масла — признаки, причины и что нужно делать
Подробнее
Начнем с самых простых причин, почему может возникнуть ситуация, когда гонит масло из турбины. Как правило, ситуация связана с тем, что запорные кольца, которые, собственно, и не дают маслу вытекать из турбины, изнашиваются и начинают пропускать. Происходит это из-за того, что давление в агрегате падает, и в свою очередь масло капает из турбины туда, где меньше давление, то есть, наружу. Итак, перейдем к причинам.
Забитый воздушный фильтр. Это самая простая ситуация, которая, однако, может стать причиной указанной проблемы. Нужно проверить фильтр и при необходимости заменить его (в редких случаях получается его прочистить, но все же лучше не искушать судьбу и поставить новый, особенно если вы эксплуатируете машину на бездорожье). Зимой вместо или вместе с засорением в некоторых случаях возможно его замерзание (например, в условиях очень высокой влажности). В любом случае, обязательно нужно проверить состояние фильтра.
Коробка воздушного фильтра и/или его заборный патрубок. Тут ситуация аналогична. Даже если воздушный фильтр в порядке нужно проверить состояние указанных узлов. Если они забиты — нужно исправить ситуацию и прочистить их. Сопротивление поступающего воздуха должно быть не выше 20 мм водного столба при работе двигателя на холостом ходу (приблизительно 2 технические атмосферы, или около 200 кПа). В противном случае нужно выполнить ревизию и чистку систему или ее отдельных элементов.
Нарушение герметичности крышки воздушного фильтра. Если такая ситуация имеет место, то неизбежно попадание в воздушную систему пыли, песка и мелкого мусора. Все эти частички будут работать как абразив в турбине, постепенно «убивать» ее из строя вплоть до полного выхода из строя. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать разгерметизации воздушной системы у двигателя с турбиной.
Некачественное или неподходящее масло. Любой двигатель внутреннего сгорания очень чувствителен к качеству моторного масла, а турбированные двигатели — тем более, поскольку скорости вращения и температура у них гораздо выше. Соответственно, во-первых, необходимо пользоваться тем маслом, которое рекомендует завод-изготовитель вашей машины. А во-вторых, нужно выбирать ту смазочную жидкость, которая является наиболее качественной, от более известного бренда, синтетическое или полусинтетическое, и не заливать в силовой агрегат всякий суррогат.
Жаростойкость масла. Масло для турбин обычно более жаростойкое, чем обычное, поэтому нужно пользоваться соответствующей смазывающей жидкостью. Такое масло не пригорает, не прикипает к стенкам элементов турбины, не засоряет масляные каналы и нормально смазывает подшипники. В противном случае турбина будет работать в экстремальных условиях и существует риск ее быстрого выхода из строя.
Интервал замены масла. В каждом двигателе масло нужно менять по регламенту! Для турбированных моторов это особенно актуально. Лучше выполнять соответствующую замену приблизительно на 10% раньше, чем это указано по регламенту изготовителем автомобиля. Это наверняка увеличит ресурс как двигателя, так и турбины.
Через сколько км менять масло в двигателе
Интервал замены моторного масла нужно рассматривать исходя из условий эксплуатации, пробега авто, качества расходников и еще 7-ми факторов. Периодичность 8-12 тыс. км. общий показатель
Подробнее
Состояние подводящих масляных патрубков. Если долго не менять масло или пользоваться некачественной смазывающей жидкостью (или попросту будет забит масляный фильтр), то существует риск того, что со временем масляные патрубки забьются и турбина будет работать в критическом режиме, что значительно снижает ее ресурс.
Попадание масла из турбины в интеркулер (впускной коллектор). Такая ситуация возникает нечасто, однако ее причиной может быть уже упомянутый выше забитый воздушный фильтр, его крышка или патрубки. Другой причиной в данном случае могут стать забитые масляные каналы. В результате этого происходит разность давления, из-за которой, собственно, масло и «выплевывается» в интеркулер.
Попадание масла в глушитель. Тут аналогично предыдущему пункту. В системе возникает разность давления, которая спровоцирована либо забитой воздушной системой (воздушным фильтром, патрубком, крышкой) или масляные каналы. Соответственно, в первую очередь необходимо проверить состояние описанных систем. Если это не помогло — возможно, сама турбина уже имеет значительный износ и нужно выполнять ее ревизию, но перед тем нужно выполнить проверку турбины.
В некоторых случаях такая проблема может следствием использования в процессе монтажа подающего и сливного маслопроводов герметиков. Их остатки могли раствориться в масле и стать причиной того, что масляные каналы закоксовались, в том числе могут частично выйти из строя подшипники компрессора. В данном случае необходимо выполнить чистку соответствующих каналов и отдельных частей турбины.
Теперь переходим к более сложным причинам, соответственно, и дорогостоящим ремонтам. Они возникают в случае, если турбина очень сильно износилась вследствие ее неправильной эксплуатации или просто из-за своей «старости». Износ мог быть вызван чрезмерной нагрузкой на двигатель, использование неподходящего или некачественного масла, замена его не по регламенту, механическое повреждение и так далее.
Выход из строя крыльчатки. Такая ситуация возможна, если имел место значительный люфт на ее валу. Это возможно либо от старости либо от воздействия на вал абразивных материалов. В любом случае ремонту крыльчатка не подлежит, ее нужно только менять. При этом обычно выполняются сопутствующие ремонты. Самостоятельно их вряд ли имеет смысл выполнять, лучше обратиться за помощью в автосервис.
Износ подшипников. При этом наблюдается значительный расход масла. И оно может попадать в полость, в непосредственной близости от них. А поскольку подшипники не ремонтируются, то их нужно менять. Лучше также обратиться за помощью в автосервис. В некоторых случаях проблема состоит не столько в непосредственной замене подшипников, сколько в их подборе (например, на редкие машины нужно заказывать запчасти из-за рубежа и ждать значительное время, пока они будут доставлены).
Заклинивание вала крыльчатки. При этом она вообще не вращается, то есть, турбина не работает. Это одна из самых тяжелых ситуаций. Обычно его заклинивает по причине перекоса. В свою очередь, перекос может возникнуть из-за механического повреждения, значительного износа или выхода из строя подшипников. Тут нужна комплексная диагностика и ремонт, поэтому необходимо обратиться за помощью в автосервис.
Неисправности автомобильной турбины. Как устранить неполадки?
Полезные рекомендации по устранению неисправности турбины двигателя автомобиля. 3 частые причины неисправности турбины и основные признаки выхода из строя турбокомпрессора. А также как их устранить
Подробнее
Методы устранения поломки
Естественно, что выбор того или иного решения устранения неисправностей напрямую зависит от того, что именно стало причиной того, что масло капает или течет из турбины. Однако перечислим наиболее вероятные варианты, от простых к более сложным.
- Замена (в крайнем, не нежелательном случае, чистка) воздушного фильтра. Запомните, что желательно менять фильтр немного раньше регламента, приблизительно на 10%. В среднем же, его замену нужно проводить не реже, чем через каждые 8-10 тысяч километров пробега.
- Проверка состояния крышки воздушного фильтра и патрубков, при обнаружении засора нужно обязательно хорошенько прочистить их, удалив мусор.
- Проверка герметичности крышки воздушного фильтра и патрубков. При обнаружении трещин или других повреждений в зависимости от ситуации можно попробовать отремонтировать их, наложив хомуты или другие приспособления, в крайнем случае нужно купить новые детали вместо поврежденных. При этом обязательным условием будет то, что если разгерметизация была обнаружена, то перед сборкой системы с новыми комплектующими ее обязательно нужно тщательно прочистить от мусора и пыли, которые в ней находятся. Если этого не сделать — мусор будет играть роль абразива и значительно изнашивать турбину.
- Правильный подбор моторного масла и его своевременная замена. Это актуально для всех двигателей, а особенно для тех, которые снабжены турбонагнетателем. Лучше пользоваться качественными синтетическими или полусинтетическими маслами известных производителей, таких как Shell, Mobil, Liqui Moly, Castrol и других.
- Периодически необходимо контролировать состояние масляных патрубков с тем, чтобы они обеспечивали нормальное перекачивание масла по масляной системе, в частности, к турбине и от нее. В случае, если вы полностью меняете турбину, то в профилактических целях нужно выполнить их чистку, даже если на первый взгляд они относительно чистые. Лишним это не будет!
- Регулярно нужно выполнять контроль состояния вала, крыльчатки и подшипников, не допускать их значительного люфта. При малейших подозрениях на неисправность нужно выполнить диагностику. Лучше делать это в автосервисе, где имеется соответствующее оборудование и инструменты.
- В случае, если имеет место масло на выходе из турбины, то имеет смысл проверить состояние дренажной трубки, наличие в ней критических изгибов. При этом уровень масла в картере обязательно должен быть выше, чем у отверстия той трубочки. Также имеет смысл проверить вентиляцию картерных газов. Обратите внимание, что конденсат, образующийся в выпускном коллекторе из-за разности температур, зачастую принимают за масло, поскольку влага, смешиваясь с грязью, приобретает черный цвет. Нужно быть внимательным, и убедиться, что это действительно масло.
- Если наблюдается течь во впускную или выпускную систему двигателя, то также имеет смысл проверить состояние прокладок. Со временем и под воздействием высоких температур она может значительно износиться и выйти из строя. Соответственно, ее нужно поменять на новую. Делать это самостоятельно нужно лишь в случае, если вы уверены в своих знаниях и практическом опыте по выполнению подобных работ. В некоторых случаях вместо замены помогает простая подтяжка стягивающих болтов (но реже). Однако сильно перетягивать тоже нельзя, поскольку это может привести к обратным последствиям, когда прокладка вообще не будет держать давление.
Также необходимо помнить, что работа при высоких нагрузках (на высоких оборотах) способствует не только чрезмерному износу турбокомпрессора, но и может привести к деформации подшипника вала ротора, подгоранию масла, и общему снижению ресурса отдельных его частей. Поэтому по возможности нужно избегать такого режима эксплуатации двигателя.
Редкие случаи
Теперь остановимся на более редких, частных, случаях, которые, однако, иногда беспокоят автолюбителей.
Механическое повреждение турбины. В частности, это может быть вследствие ДТП или другой аварии, попадание на крыльчатку какого-нибудь постороннего тяжелого предмета (например, болта или гайки, оставленного после монтажа), или попросту брак изделия. В этом случае, к сожалению, ремонт турбины вряд ли возможен, и лучше поменять ее, поскольку поврежденный узел все равно будет иметь гораздо более низкий ресурс, поэтому это будет невыгодно с экономической точки зрения.
Например, имеет место течь масла снаружи турбины со стороны компрессора. Если при этом диск диффузора прикрепляется к сердцевине при помощи болтов, например так как это реализовано в турбокомпрессорах Holset H1C или H1E, то, возможно, один из четырех крепежных болтов уменьшил момент натяжения или сломался. Реже возможна его потеря по причине вибрации. Однако если его просто нет — нужно установить новый и подтянуть все болты с необходимым моментом. Но когда болт сломался и внутренняя его часть попала в турбину, то ее нужно демонтировать и попытаться найти отломанную часть. В самом худшем случае — выполнить ее полную замену.
Течь из соединения диска диффузора с улиткой. Тут проблема состоит в том, что нужно убедиться, а масло ли вытекает из упомянутого соединения. Так как в старых моделях турбокомпрессоров использовалась специальная густая смазка, обеспечивающая их герметичность. Однако в процессе эксплуатации турбины, под воздействием высоких температур и повреждении уплотнений эта смазка может вытекать. Поэтому для дополнительной диагностики необходимо демонтировать улитку и выяснить, имеют ли место потеки масла внутри воздушных клапанов. Если их нет, а вместо них имеется лишь влажность, то можно не беспокоиться, вытереть ее ветошью, и собрать весь агрегат в исходное состояние. В противном случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и воспользоваться одним из приведенных выше советов.
Высокий уровень масла в картере. Изредка в турбированных двигателях лишнее масло может выливаться из системы вследствие его высокого уровня в картере (выше отметки MAX). В данном случае необходимо слить излишки смазывающей жидкости до максимально допустимого уровня. Делать это можно либо в гаражных условиях, либо в автосервисе.
Конструкционные особенности двигателя. В частности, известны случаи, когда некоторые мотора в силу своей конструкции сами создавали сопротивление самотечному сливу масла из компрессора. В частности, это происходит потому, что противовес коленчатого вала двигателя своей массой как бы забрасывает масло обратно. И тут уже ничего поделать нельзя. Нужно лишь внимательно следить за чистотой мотора и уровнем масла.
Износ элементов цилиндропоршневой группы (ЦПГ). При этом возможна ситуация, когда отработанные газы прорываются в поддон картера и создают там повышенное давление. Особенно это усугубляется, если вентиляция картерных газов работает некорректно или не в полной мере. Соответственно, при этом самотечный слив масла затруднен, и турбина попросту выгоняет его из системы через слабые уплотнения. Особенно если последние уже старые и прохудившиеся.
Забитый сапунный фильтр. Он находится в системе вентиляции картерных газов и может также со временем забиваться. А это, в свою очередь, приводит к ее некорректной работе. Поэтому вместе с проверкой работоспособности вентиляции имеет место проверить и состояние указанного фильтра. При необходимости его нужно заменить.
Неправильная установка турбины. Или другой вариант — установка заведомо некачественной или неисправной турбины. Этот вариант, конечно, редкость, однако если вы выполняли ремонтные работы в автосервисе с сомнительной репутацией, то его также нельзя исключать.
Отключение клапана ЕГР (EGR). Некоторые автолюбители в ситуации, когда турбина «подъедает» масло, советуют отключить клапан EGR, то есть, клапан рециркуляции отработанных газов. На самом деле, действительно, такой шаг можно предпринять, однако необходимо дополнительно ознакомиться с последствиями этого мероприятия, поскольку он влияет на многие процессы в двигателе. Но помните, что даже если вы решитесь на такой шаг, все равно необходимо будет найти причину, из-за которой происходит «подъедание» масла. Ведь при этом его уровень постоянно падает, а работа двигателя в условиях масляного голодания очень вредна для силового агрегата и турбины.