Электродвигатель «печки» ВАЗ 2107, схема подключения

На автомобиле ВАЗ 2107 под радиатором отопителя салона («печкой») установлен электровентилятор, состоящий из электродвигателя и крыльчатки.

Схема подключения электродвигателя вентилятора отопителя салона («печки») автомобиля ВАЗ 2107

Описание схемы

— Электрический ток поступает в цепь включения электродвигателя вентилятора («печки») с вывода «30» генератора. Через монтажный блок и замок зажигания.

— Цепь защищена предохранителем F01 (10A) в основном монтажном блоке.

— Включение электродвигателя «печки» производится нажатием на клавишу переключателя отопителя на панели приборов. Переключатель — трехпозиционный. Первое положение клавиши — выключено, второе — малая скорость вращения вентилятора, второе — большая скорость. Уменьшение скорости вращения вентилятора достигается включением в цепь дополнительного резистора, повышающего сопротивление и снижающего за счет этого скорость вращения якоря электродвигателя.

Примечания и дополнения

— На автомобиле ВАЗ 2107 применяется электродвигатель вентилятора отопителя салона («печки») МЭ-255 постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. В паре с ним работает дополнительный резистор сопротивлением 1,5 Ом при 20°.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Мотор печки классика схема

Если не работает электродвигатель отопителя (моторчика печки) Ваз-2107

Не включается электродвигатель отопителя на первой , второй или обоих скоростях. Проверяем предохранитель №1 в монтажном блоке, плотность соединения штекеров и разъемов. Если не помогло, проверяем все по этой схеме. Чаще всего выходит из строя переключатель, бывает, что собирая печку забывают соединить штекеры.

Схема подключения мотора отопителя Ваз-2107

Путь тока в цепи электродвигателя отопителя:
Вывод (клемма) «30» генератора – розовый провод – контакт «1» разъема «ш10» монтажного блока – токоведущие дорожки монтажного блока – контакт «4» разъема «ш1» монтажного блока – коричневый провод – контакт «30/1» замка зажигания – замкнутые контакты внутри замка зажигания – контакт «15» замка зажигания – голубой провод – контакт «1» разъема «ш14 монтажного блока – предохранитель №1 – контакт «4» разъема «ш3» монтажного блока – желто голубой провод – контакт «L» переключателя электродвигателя. Для первой скорости (малые обороты) – замкнутые контакты переключателя — контакт «V» переключателя электродвигателя – пурпурный (красный) провод – дополнительный резистор 1,5 Ом (установлен внутри корпуса печки) – штекерный разъем — красный провод – мотор печки- черный провод – корпус автомобиля – клемма «-« аккумулятора или корпус генератора. Для второй скорости (большие обороты) — …замкнутые контакты переключателя — контакт «H» переключателя электродвигателя – черно голубой провод – штекерный разъем – мотор печки — … Внутри корпуса мотора красный и черно голубой провода спаяны между собой.

Если мотор отопителя «свистит»- издает противный громкий звук, то о причинах это видео

Замена моторчика печки ВАЗ 2107.

Здравствуйте. Со временем у моторчика печки высыхает смазка во втулках, что является причиной скрипа, свиста или воя. Или же печка вообще перестаёт дуть из-за того, что обмотки моторчика печки сгорели. В этих случаях производится замена моторчика печки ВАЗ 2107 и о том как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки моторчика печки т.к. эффекта хватит не на долго, а процедура снятия моторчика довольно длительная. Лучше сразу его заменить, да бы не лазить в одно и то же место два раза.

Как понять, что не работает именно моторчик печки, а не сломалась кнопка переключения или сгорел предохранитель, читайте в статье «Не работает вентилятор печки ВАЗ 2107»

Как снять вентилятор печки ВАЗ 2107.

И так, начнём с того, что снимем магнитолу, если она у Вас есть. Следующий шаг -снятие бороды. Последовательность действий для её снятия:

1. Откручиваем 4 самореза полки, которая находится у ног с пассажирской стороны.
2. Снимаем панель с часами и прикуривателем.
3. Откручиваем две гайки на 10.
4. Откручиваем два шурупа вкрученных в тоннель.
5. Отсоединяем колодки от кнопок и борода снята.

Давайте покажу фотографии где и что нужно откручивать.

Откручиваем четыре самореза, крепящие полку.

Снимаем панель с часами и прикуривателем поддев её плоской отвёрткой с двух сторон и вытащив на себя.

Отцепляем все провода от панели с часами и откручиваем две гайки на 10.

Теперь снизу, где расположены кнопки, со стороны смотрящей на задних пассажиров имеется пластиковая заглушка. Отковыриваем её плоской отвёрткой и видим два винта. Откручиваем их.

Отсоединяем провода от кнопок и отодвигаем бороду в сторону, теперь её ничего не держит.

Вот и виден корпус вентилятора печки . Что бы его достать нужно сначала отсоединить боковые воздуховоды.

Моторчик печки находится в нижней части корпуса. Чтобы его достать плоской отвёрткой аккуратно отсоединяем четыре железные скобки. При снятии скобок будьте внимательны! Они могут улететь и потеряться!

После снятия скобок корпус печки просто вытаскивается на себя.

Полностью вытащить корпус нам помешают провода идущие к моторчику печки. Отсоединяем их.

Моторчик крепится к корпусу двумя железными скобками, отщёлкиваем их и всё готово! Можно производить замену вентилятора печки ВАЗ 2107.

Как поставить моторчик печки ВАЗ 2107.

Если перед вами стоит выбор: поставить дешёвый и на втулках или подороже но на подшипниках — выбирайте лучше моторчик на подшипниках, он немного тише втулочного и прослужит гораздо дольше.

Перед установкой нового моторчика убедитесь, что в втулках или подшипниках есть смазка, если её нет или мало, то втулки смазываются силиконовой смазкой, а подшипники обычным литолом.

Замена и сборка производится в обратном сборке порядке.

На этом всё! Если у Вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Устанавливаем моторчик печки от восьмерки (ВАЗ-2108) в ВАЗ классику

Дорогие друзья, ни для кого уже давно не секрет что мощность штатного моторчика классической печки оставляет желать лучшего, при достаточно высокой шумности крыльчатки он обладает весьма низким КПД, а ведь как хочется чтоб из сопел обдува дул ураганный ветер J Некоторые решают эту проблему кардинально – устанавливая «улитку» от 2109 в сборе, но такого рода доработки печки ведут к необходимости полнейшей переделки печки ВАЗ, вплоть до созидания нового корпуса и новых воздуховодов, мы же предлагаем в этот раз некий средне трудозатратный вариант доработки печки ВАЗ-2107, который позволяет нам оставив немного допиленный родной корпус печки внедрить в нее моторчик с крыльчаткой от ВАЗ-2109.

Итак, список того, что нам понадобится для этого «тюнинга»:

1. Мотор печки от ВАЗ-2108

2. Переключатель скоростей печки от Калины

3. Дюралевый лист толщиной 2-3 мм.

4. Листовой пластик

5. Шпилька резьба М8

6. различная мелочевка, о ней в процессе 😉

Вот собственно сам моторчик от 2108

Металлические кронштейны, их предстоит выпилить из дюраля

Вот шаблон по которому пилить:

Сверлим «заглушку» моторчика отопителя:

Собираем все обратно:

Теперь корректируем нижнюю заслонку стоковой печки, как на фото:

Теперь чутка корректируем саму нижнюю часть печки под наши задачи:

Вот такие вот заглушки для нижнего корпуса печки изготавливаем из пластика, мы использовали старую ненужную бороду от семерки:

Вот так теперь выглядит средняя часть печки — срезаются крепления родного двигателя и с помощью ранее изготовленных нами деталей, шпилек и уголков вся конструкция собирается. Благодаря такой конструкции мы можем выставлять зазор между беличьим колесом и вставкой в диффузор достаточно точно, а это немаловажно.

Вот такая вот печурка у нас нарисовывается, когда мы ставим на место нижнюю ранее допиленную часть:

Нижнюю часть печки закрываем заглушками, крепим их по месту саморезами. Через корпус продеваем нашу гофру.

Ставим на место доработанную нижнюю заслонку

Запускаем, проверяем тягу

Все должно быть супер. По электрике расписывать не буду, просто подключаем по калиновской схеме, используя дополнительное сопротивление. Выключатель печки можно поставить куда угодно, в нашем случае мы его установили в бороду:

Печка прошла успешное тестирование, прирост мощности просто огромен по сравнению со стоком, пробуйте — не будете разочарованы, ну и не нужно так мучаться как с установкой улитки от восьмерки! Всем удачи на дорогах 😉

Ремонт печки ВАЗ 2106, 2101, 2102, 2107, 2105

Разбор моторчика печки

Увидел затею с установкой сопротивления шнива, калинорегулятора, 08-го мотора и положительные отзывы, очень понравилась идея.
Было куплено:
-б/у моторчик печки 08 (хотя на корпусе была маркировка 2114, мб они одинаковые) — 300 рублей, новый стоит 600-700 рублей
-переключатель печки Калина — около 150 рублей
-сопротивление от шнива (у 2110 говорят такой же) — около 150 рублей, НО(!) бывают 3-х и 4-х контактные, я взял 4-х контактное, иначе на 3-х контактном придется в схему свое родное сопротивление втыкать, а нам лишние мучение ни к чему:)
-провода разных цветов сечение 1мм2 по 3 метра (ну так, с запасом на что-то другое), цена за метр 11 рублей
-клеммы (ценник не помню).

к

Много возился с печкой и отломал у верхней части корпуса печки второе крепление застежки печки, первое отломал до меня бывший хозяин. Поменял эту часть корпуса

Справа родной копеечный, слева нивский, кто-нибудь может объяснить зачем эта хрень с кружком по середине?

теперь переходим к разделыванию с моторчиком с клеткой для хомяка

5

кое как вытащил эту клетку, если она вам не нужна, то просто можно паяльником подплавить возле штока и она вывалится, потом с конца оставшуюся часть можно просто плассками убрать

копеечная печка у меня еще одна в запасе была, проводил эксперименты на ней

нужно будет вот этот полукруг под моторчиком вырезать, иначе 08 моторчик не залезет

прощай мой сссровский друг до лучших времен!

Вот тут момент ответственный, шток у 08 мотора больше в диаметре, поэтому крыльчатку родную классическую нужно рассверливать. Я сверлил сначала сверлом на 7, потом 7.5, а она все еще не лезла. Нужно было тоненьким надфилем пройтись и было бы хорошо, но я чуть ли не сделал роковую ошибку — взял и рассверлил сверлом на 8! Крыльчатка начала садиться на шток легко, чуть не расстроился, но вспомнил, что у этой крыльчатки ведь есть гайка, а она конусная — чем сильнее затягиваешь ее, тем сильнее сжимаем, насадил, закрутил — всё четко, поход в магазин миновал! Много кто перебарщивал и покупал новую. Также видел, что некоторые стопорят на штоке эту крыльчатку какими-то кусочками металла и стопорными шайбами — бред, может и работает, но все равно бред, может крыльчатка нового образца без такой гайки как у меня или что, но если есть возможность поставить крыльчатку как у меня, то ставьте ее и будьте спокойны, что она со штока не слетит!

вот сюда конусная гайка заворачивается и стягивает крыльчатку крепко на штоке

Моторчик 08 в диаметре меньше родного, поэтому нужно его как-то закрепить в посадочном месте, ну тут кто на что горазд: кто-то подобие ушек как у родного изготавливает, кто-то от родного ушки отрезает. Я париться не стал, обмотал двойным скотчем в 3 слоя и забил щепки по сторонам — держится нормально!

Также, чтобы крыльчатка, если что, не начала задевать наш драгоценный медный радиатор, нужно опустить моторчик немного ниже, так как он чуть выше родного, НО, если его просто опустить ниже, то получится, что он будет упираться в нижнюю заслонку, и до конца закрыть заслонку не получится! Видел даже такое: кто-то просто вырезал отверстие под моторчик в нижней заслонке! Там нужно-то несколько миллиметров, болгарочкой стесал один угол моторчика, а это уже примерно 4мм ниже.

потом я стесал еще больше

Дальше надо установить сопротивление от шнивы. Видел, что устанавливают его даже в подкапотку возле бачка омывателя, тоже считаю не правильным. Установил его в корпус печки. Не сгорит ли? Не знаю, но у людей по несколько лет эта тема работает и не сгорает. К тому же, родное сопротивление ведь также в корпусе стоит.

ножом тяжеловато режется, дрелью долго, паяльником тыкал

у сопротивления эту пластмасску маленько отрезал, так как она упиралась в ребро жесткости корпуса печки, а ребро печки резать как-то не варик, сделал отверстие

вот вам и мотор с хорошим креплением

Установка регулятора и проводка
Мотор и сопротивление на месте, теперь надо поставить куда-нибудь кнопку. На семерках в бороду ставят вместе прикуривателя, либо вместо регулировки яркости подсветки. У меня бороды нет и пока не особо хочется в копейку ставить 07 бороду, хотя, доп.оборудование так и вынуждает это сделать. В общем, долго не думал, 100% оригинал пока делать не собираюсь, да и по диаметру приблизительно отверстие подходило. Регулятор решил ставить вместо кнопки грелки, для тех, кто не знает, как она снимается смотрите на фото ниже, на корпусе кнопки есть два усика, за них цепляетесь как-нибудь и прокручиваете против часовой стрелки, вроде бы, на 90 градусов, но я взял коротенькую толстую отвертку и просунул ее между штуцерами, прокрутил и вытащил, пластмасс ссср там крепкий в принципе, не сломались

вот кнопочка омывателя 2101 родная

Дальше проводка. Есть несколько схем под разные конфигурации.
1. Если у вас остается классический мотор и сопротивление у вас 3-х контактное, но вам нужно 4 скорости

2. Если у вас остается классический мотор и сопротивление у вас 4-х контактное

3. С установкой 08 мотора, мне подходила эта схема, только при установке 08 мотора нужно менять провода местами, то есть у самар вроде так подключается: черный «-«, сине-черный «+», а на классике нужно черный пустить на «+», а сине-черный на «-«, это для того, чтобы моторчик втягивал, а не толкал воздух

я подключал по этой схеме

Провода старался по цветам собирать как на схеме, но вместо синего белый воткнул.

А провода на мотор решил на фишку воткнуть — так удобнее, когда печку снимаешь. Просто фишки разъединил и вытащил — куда хочешь убрал печку. А то на родной печке куча лишний проводов было. Бывший хозяин там постарался, и печку дальше коврика не утащишь

сначала сделал так

Но тот вариант провалился потому, что пришлось снимать эту фишку на собранной печке, и я понял, что рукой из-под заслонки до туда не добраться толком. Решил так не оставлять.

взял уплотнитель такой, от самар какой-то там, вытащил провода наружу

Вот подключенная кнопка, у нее всего 7 контактов, 4 из них маленькие, но на них простую стандартную клемму насадить можно, но я все-таки захотел эстетики и взял маленькие клеммы. Еще почему-то там в одном только варианте плюс и минус на подсветку можно подсоединить. То есть, если местами провода поменять, подсветка гореть не будет.

Теперь надо со старой проводкой разобраться.

такая задница была

вместо родного переключателя печки у меня стоял такой, даже понятия не имею почему такой поставили, может родной спалили…

Еще такой момент хочу рассказать: печку собрал, день поездил и понял, что дует вниз хреново, а на верхние дефлекторы постоянно дует слишком сильно и это при условии, что нижняя заслонка открыта на полную! Думал, может, моторчик наоборот подключил. Нет, — правильно подсоединил. Меня это смутило сильно потому, что мотор 08, а он намного интенсивнее дует в сравнении с классическим, а обдув вниз слабее, чем на родной печке был. На следующий день разобрал и давай кумекать в чем дело. Смотрю на родную печку

Смотрю на новую

Короче, на фото, где новая печка, я прилепил вместо губки фольгаизолон, так вот вырезал кусочки фольгаизолона по ширине контура корпуса. С передней лицевой части тонкая полоска получилась (это где как раз поток воздуха идет на верхний обдув), если посмотреть на родную печку, то видим, что на этой части губка сильно выпирает внутрь корпуса, тем самым создает препятствие потоку воздуха, идущему на верхний обдув, а я туда тонкую полоску положил, то есть, препятствия воздуху потому и не было. Поэтому его большая часть уходила наверх. Вырезал полоску фольгаизолона пошире, чтобы создать препятствие воздуху наверх. С тонкой полоской печку можно увидеть на фото 5, а на этом фото уже толстая полоска. Моя теория оказалась верна на 200%! Обдув в ноги на самом деле улучшился, наверх дуть стало меньше, но для оттаивания стекол хватает, тут просто нельзя переборщить. Кто страдает такой же проблемой, думаю, вам терять нечего, поэтому попробовать сделать также стоит, только довольны останетесь!

вот еще фото изнутри, но тут не сильно видно, в общем, фольгаизолон торчит внутрь на миллиметров 4-5

Сборка

думал, что проводку будет сильно видно в салоне

но нифига не видно, идеально

регулятор подошел по размерам идеально просто

Итог могу подвести такой: имеем 4 скорости печки, 1 вообще почти не слышно, в отличии от родной 1 скорости, можно разговаривать спокойно. 2 скорость почти как 2 родная, 3 — ураган. 4 — Вообще смерч! На 3 и 4 скорости даже снег с капота загребает в печку, воздух сильно заглатывает, на улице даже слышно, как ветер дует!

Мотор 08 на 90 Вт вроде, а родной на 20 Вт, питания берет больше, поэтому на 4 скорости горит предохранитель на 10А, на самарах на печку вроде установлен на 15А, поменять пред и все ок. Правда 4 скоростью пользоваться не собираюсь — она реально слишком мощная. 1 скорость очень удобная, когда едешь долго, допустим, на родной 1 скорости слишком жарко становится — выключаешь печку, а потом начинает затягивать стекла, снова включаешь — снова выключаешь. А тут есть 1 скорость. Она, как раз, дует не сильно и окна не запотевают. Машину завожу с автозапуска перед тем, как одень куртку и ботинки, выхожу, включаю печку на 3 режим, пока чищу снег, в салоне становится уже тепло! Стоит ли переделкой этой заниматься? поставить сопротивление шнива и калинорегулятор 100% стоит, насчет 08 мотора: если у вас стоит или есть возможность поставить медный радиатор печки, то стоит, а если у вас радиатор аллюминь, то навряд ли проканает, потому что 08 мотор быстро крутит и, скорее всего, охлаждать алюминиевый радиатор будет быстрее, чем он будет нагреваться, я так полагаю, ну, в общем, такие впечатления, переделке я рад.

Сначала напишу отзыв о моторчике 2108. 08 мотор по диаметру меньше родного и болтается в посадочном месте. Я его сначала закрепил так: обернул несколькими слоями двустороннего скотча, забил кусочки деревяшек по краям.

Тогда подумал, что «закрепил» я его супернадёжно, глупец…
При долгой работе печки начали иногда слетать эти деревянные «чопики» и мотор начинал сильно болтаться и трещать, после того как несколько раз на трассе в -30 на ветряной местности с полным салоном мерзнущих людей приходилось поправлять этот мотор и забивать обратно эти чопики. Мне это надоело, сделал отверстие в одном из ушек стокового крепления и засунул болт с гайкой в отверстие

В принципе, мотор так держался… первые 10 минут работы! Потом снова появились какие-то шумы, вибрация, когда разобрал, понял, что моторчик все равно маленько болтался. Сильная вибрация аж по кузову от 2 и 3 скорости была, но это также было связано с тем, что в крыльчатке просверлил отверстие не совсем ровно. Поэтому крыльчатка при вращении болталась и создавала дополнительные колебания. Я решать эти проблемы не стал, плюнул родной мотор поставил обратно!

Теперь ничего не трещит. На 08 моторчике 3 скоростью пользовался очень редко, а 4 вообще никогда не пользовался. Вот и получается, что и на родном пользуюсь 3 и 4 потому что на родном 4 скорость это как что-то между 2 и 3-ю скоростями на 08 моторе. Да, 08 мотор намного мощнее родного, но поймите одну штуку: вот вы включите 3 или 4-ю скорость, он будет дуть дай Бог! НО! поймите, что воздух будет вдуваться в салон насколько быстро, что не будет успевать нагреваться, проходя через радиатор! В -20 я не включал 2 и 3 скорости, потому что на 1-й скорости воздух вдувался медленно и успевал нагреваться, было тепло, но на 2 и 3-й скорости было очень холодно! Получается дует очень сильно, но холодным! Считаю, что если 08 мотор ставить, то лучше что-то с улиткой надо втыкать, а так, как делал я, вам делать НЕ РЕКОМЕНДУЮ!

Дальше хочу рассказать о полезностях. Здесь на сайте часто встречал вопросы: «как сделать 1-ю скорость тише, чем 2-я?», вопрос у людей возникал именно после установки сопротивления от Шевроле Нивы, так как я на своем опыте со временем понял, что между 1 и 2-й «перерывчик небольшой», то есть разницы особо не было по интенсивности обдува и звуку, что немаловажно! Ответа на тот вопрос лично я не находил, а может и не искал особо. Когда устанавливал обратно родной моторчик, в коробке с запчастями случайно заметил родное сопротивление от 2107 (оно отличается от 2101 размерами, раза в три меньше), тут возникла мысль попробовать воткнуть стоковое сопротивление в схему между сопротивлением Шевроле Нива и калино-регулятором. Дальше следите за эволюцией мысли.
В СТОКЕ у классического моторчика 3 провода, чёрный на массу, остальные два идут на родную кнопку включения печки, красный через сопротивление — это 1-я скорость, сине-чёрный напрямую от кнопки до моторчика — это 2-я скорость.
вот схема подключения Шнива сопротивления, калино-регулятора и классического моторчика

вот схема подключения Шнива сопротивления + стоковое сопротивление 2107, калино-регулятора и классического моторчика

кто не знает, то красный и сине-чёрный припаяны на одну клемму на моторчике

а лишний провод тащить до регулятора не очень хотелось, поэтому в итоге появилась такая схема

сине-чёрный можно отрезать, или просто замотать изолентой возле красного

примерно так это выглядит в жизни

Также нужно было перенести регулятор в бороду 2107, хотел установить вместо регулятора подсветки

вытащил, отпилил все

Регулятор по диаметру был меньше отверстия, но я особо не церемонился, отрезал кусок резины, приклеил на клей

Регулятор сел очень четко — не прокручивается, не двигается, вообще класс!

Хочу рассказать, как примерно работает моторчик печки с просто сопротивлением Шевроле Нива и оно же вместе с сопротивлением 2107
только Шнива сопротивление:
1 скорость — 40%
2 скорость — 55%
3 скорость — 75%
4 скорость — 100%
Шнива сопротивление с сопротивлением 2107:
1 скорость — 20%
2 скорость — 55%
3 скорость — 75%
4 скорость — 100%
Толк от такой переделки есть! По трассе едешь зимой, 2-я скорость шумная и слишком жарко, например, становится, переключаешь на 1-ю скорость — и так легонько поддувает, звука практически вообще не слышно! Езжу так полгода, все работает чётко.

Поглядел внимательно на то, как плотно сидит радиатор в корпусе печки. Пока разглядывал, обнаружил, что там огромные щели между стенками корпуса печки и самим радиатором. Собственно, через которые проходит часть воздуха мимо радиатора и не нагревается. По идее там должна быть губка, но она со временем трескается и отваливается, как у меня. Купил уплотнитель дверей (домашних) 2 метра за 40 рублей.

отрываем сгнившую губку и проклеиваем

радиатор сел вообще чётко, дырок практически нет!

Также обязательно проклеить уплотнителем нужно корпус и сбоку, еще щели есть на радиаторе по краям, там тоже заклеил полоски пластмассы (канистру разрезал)

Теперь воздух не проходит «мимо кассы», стало теплее, не самовнушение.

После того как установил внутрь печки сопротивление Шевроле Нива, воздушный поток стал дуть в ноги пассажиру больше, а в ноги водителя дуть практически перестал, пришлось брать клей и снова колхозить.

было, сток печка 2101

Я кучу раз переклеивал «направляйки», но достиг идеального обдува Чисто в ноги и потока воздуха по середине (задним пассажирам обдув улучшился). Колхоз страшный, но хочу аргументировать тем, что это реально работает и дует куда надо, НО(!) это с моей «конфигурацией» печки, если у вас печка, например, 2107 и ничего внутри нет (сопротивлений всяких от Шевроле Нив), то такие направления вам не подойдут!

Не нравится мне 07 борода, хочу ее убрать, но хочу оставить верхнюю панельку, где регулятор печки, часы и т.д.

Доработка печки ВАЗ 2107

Думаю, не стоит объяснять, почему я решил доработать печку, владельцы классики поймут.

Началось все с идеи, которую я узрел на просторах интернета, а именно:
— 4 скорости
— Вменяемый выключатель (с подсветкой)
— Минимум затрат
Для воплощения идеи потребуется:
— Включатель печки ВАЗ 1118 (Калина)
— Дополнительное сопротивление печки ВАЗ 2110 (3 контакта)
— Клеммы «мама»
— Клеммы «мама» узкие 4 шт.
— Провод
— Термоусадка (наилучший вариант изолировать клеммы), изолента

Схема подключения всего этого нашлась в интернете:

Подумать тут есть над чем: где разместить доп. сопротивление и включатель.
Под включатель я решил использовать место размещения регулятора яркости подсветки приборной панели (мне он не нужен), можно было бы использовать розетку прикуривателя, но она мне еще пригодится. А доп. резистор? — в печь его, в смысле, в корпус печки чтоб не мешался.
Пластмасску с доп. сопротивления я сразу снял, пронумеровав ноги чтоб не запутаться, а чтоб 4-я нога никуда не гнулась, заполнил пространство термоклеем.

Включатель печки решил «сразу прокачать», заменив SMDшный зеленый светодиод подсветки на 5mm синий; Для этого понадобилось:
— Светодиод
— Резистор примерно на 500 Ом
— Паяльник
— Изолента
— Прямые руки
Процесс собой ничего сложного не представляет:
1. Разбираем включатель, вытаскиваем из него плату (я ее для этого немного наклонил)
2. Выпаиваем из нее все SMDшное.
3. Оборачиваем плату изолентой (на всякий резервный)
4. Впаиваем новый светодиод (- напрямую, + через резистор)
5. Собираем кнопку обратно.
6. PROFIT!

Далее, на этом этапе предстояло:
1. Снять «бороду»
2. Удивиться тому, как там все криво сделано
3. Вытащить контакты печки (вместе с кнопкой) сверху
4. Прикинуть провода по длине
1. Сложности при выполнении этого пункта добавила криво установленная магнитола, которая никак не хотела вылезать из своего посадочного места. Но в итоге она была побеждена, все «лишнее» было отключено (прикуриватель, контрольные лампы уровня ТЖ и стеклогрелки, часы) и «борода снята».
2. Осмотр «подбородного» пространства показал: очень много проводов!

Далее, естественно, стал распутывать эту связку и выяснил, что руки надо оторвать установщикам магнитолы т.к. родная колодка, к которой все подключается была практически отрезана и вместо нее провода просто скручены (даже не все по-нормальному изолированы), а сама колодка висела на одном лишь синем проводе с 0,5А предохранителем никуда кроме магнитолы не подключенным

Спустя минут 10 UObEBа со всем электрохламом разобрался, решил даже динамики из торпеды выкорчевать (т.к. один был рваный, а второй сам по себе хрипел) — акустику буду переделывать.

Все было на скрутках, никаких намеков на пайку или хотяб лужение

Кстати, провода от них я и решил использовать для подключения к новой кнопке.
3. Контакты печки сверху вместе с кнопкой вылезли легко (правда, чтобы кнопку вытащить, пришлось откручивать приборку, но раз делать, значит делать…)
4. Провода прикидывал на глаз по схеме. Кстати, чтоб добраться до сток сопротивления печки, разбирать ее не надо, достаточно открыть «вногидуйку» и снять 2 шайбы с бежевых ножек, торчащих справа внизу.
Далее запоминаем: от сток кнопки
сдвоенный желто-синий провод — плюс, должен идти на 1 контакт кнопки
красный — идет к сток сопротивлению
сине-черный — напрямую к мотору

После сборки по схеме получилось так:

собрано на коленке

собрано на коленке

Лудить и паять некоторые провода пришлось прямо в машине, и воспользовавшись этим решил сделать «пропил» паяльником чтоб вывести провод от сток сопротивления наружу

После сборки «на коленке» надо все протестировать:

Далее, собрал все провода, которые можно унести домой, и натянул на контакты термоусадку, естественно, промаркеровав какой куда должен пойти

Далее по плану сборка бороды с новой включалкой. Надеюсь, скоро этим займусь.

Собственно, далее по плану надо было воткнуть включалку вместо регулятора яркости приборки. Глянул я на посадочное место и подумал «без геморроя не обойдется», так оно и было: ручка включалки проваливалась в вырезе посадочного места, что усложняло задачу. В остальном просто: спилить лишнее (оставив где-то 3-4мм в глубину), вырезать кусок пластмасски с отверстием 28 и приклеить его на будущее посадочное место включалки.
Плавала в голове мысль спилить болгаркой, но это оказалось дико неудобно, в результате взял точило:

Далее пластина. Идеально было бы примерно 2мм, но таковой под рукой не было (а печка-то нужна: стекла-то потеют) — было синее оргстекло бородатого года выпуска толщиной 3мм — ничего не поделаешь, лучше уж это чем ничего…

Отверстие доработал надфилем (вырезы под ушки кнопки)
Обточил его еще как-то коряво — ну и ладно, это вариант пока пластик подходящий не найду.

Клеил сначала при помощи Момент1 (чтоб не сползла никуда), потом 2-х компонентным эпоксидником (того же производителя) обмазал все по кругу — чтобы уж наверняка.

тряпка +50 к прочности

Далее — сопротивление. Для его закрепления решил использовать трупы старых бутылок (коих у меня «на складе» куча) — вырезал ленточку (точный размер не скажу — все дорабатывал по месту) ну и прикрутить — пара коротких саморезов под дырочку на 3мм. Дорезал ленточку — сопротивление фиг сдвинешь).

Далее — сборка. В панельку все вставлено заранее, подсветка кнопки подключена параллельно часам (минус к черному, плюс к сдвоенному белому (+ от габарит)

Ну и после этого установка обратно магнитолы и кнопок

https://www.drive2.ru/l/5533635/, https://www.drive2.ru/l/5534492/, https://www.drive2.ru/l/7188706/, https://www.drive2.ru/l/1149328/, https://www.drive2.ru/l/1166903/

Тюнинг панели приборов ВАЗ 2101, 2106, 2107 КЛАССИКА

Установка блока индикации контрольных ламп
Установка вольтмера вместо часов в панель ВАЗ