Мазда дымит расход масла

Ребят, слуханите, а :))
Мысли есть какие-нить? 🙂

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

вот-вот, я про этот скрежет 🙂 80тыщкм, мучаюсь уже 3месяца, никто ничо не может приговорить 100%, то турбина, то тнвд, то турбина. 🙂 звук из под капота, в области этих самых тнвд и турбины 😡 но сами понимаете, на ХХ, пускай при прогазовках, звука мало подобного, только под нагрузкой на ходу. а на ходу хрен послушать, откуда звук. :'(

а дороги у нас в городе. это я еще выбрал получше ;))

большая просьба, если есть знакомые спецы — покажите им это видео пожалуйста, пусть послушают. я устал уже :((

патрубки проверял од. По звуку мне уже бьльше напоминает металлический скрежет.

Но. Если это турбина — почему не жрет масло и не вываливает хоть какойниить дымок.

Добавлено через 5 минут 8 секунд
myasQo, Я сам с Поволжья. Порекомендовал бы ОД из Тольятти.

myasQo, у меня в начало холодов во время утренней езды турбина тоже надрывно работает. причём второй зимний период из черырёх. Но рокот поблагороднее что ли. у тебя как будто резонатор. Его смотрел? Постучи по банке глушителя. Мож осыпались пластины или мож просто резинка оторвалсь и он болтается.

патрубки проверял од. По звуку мне уже бьльше напоминает металлический скрежет.

мож там как раз лопасти за что-нибудь задевают.

можно по подробнее что такое маслосьемные колпачки их сколько там ? они на турбине ? извиняюсь за тупой вопрос

Вся работа на 8- часов. Там выше была ошибка 0,2 л на 1000км. Сори

тнвд проверили (ставили заведомо рабочий) — эффекта ноль.
на неделе попробуем поставить несвистящую турбину 🙂

Посмотри патрубок который идет на турбину, он расположен сразу за двигателем. Если внутри есть масло, значит турбина гавкает.
Да и звук у тебя начинается после 2000 на тахометре, это как раз и есть отметка начала принудиловки воздуха!
И народ, что там может задевать. Уже либо сточило бы что нить, либо, что вероятнее оторвало! )))

И народ, что там может задевать. Уже либо сточило бы что нить, либо, что вероятнее оторвало! )))

Дык а что скребется то так тогда?

Ну по видео из Tube, сложно делать анализ звуков, на мой субъективный взгляд это тубина ищет свой конец! А вообще лучше слушать энтое добро положив ладошки на не на клавиатуру а на двигатель. ))) А то насоветуем человеку и он пойдет копилку разбивать. )))

Найди грамотного моториста.

Где ж его взять то? 😀

зацените прокладочку турбокомпрессора блеа*ь 😀

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])

заценивайте фото 😀

ну и чё? пинзесанамэ прокладке. меняй.

ок, кстати об оси. )) имеется осевой люфт, причем неслабый 🙁 больше радиального.
в патрубках, интеркулере немного масла имеется 🙁 каюк скоро ей 😉

Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Урюк, на этой — не знаю, она уже менялась предыдущим хозяином, вероятно всего перед продажей какое-то гавно было поставлено, да еще на скорую руку. вместо калёных шпилек были вкручены болты, которые, как я уже сказал, успешно обломились 😉 ну и в некоторых местах нет винтиков еще 😉 наверно и прокладка не менялась, потому и пробило её. прокладка конечно же меняется и продается отдельно.

Мазда премаси дымит на холодную

#1 Doctor Exe

Всем привет. Машина мазда премаси 2003 год, объем 2 литра бензин, механика. После покупки машины столкнулся с такой проблемой: дымит на холодную пару минут и ест масло. Решил сделать ремонт двигателя. Заменили маслосъемные колпачки и поршневые кольца, мастера сказали, что цилиндры в порядке, ничего растачивать не нужно. Больше ничего не дымило, но где то через 500 км после ремонта на холодную опять начало дымить синим дымом. Далее всё было интересно: в одно утро дымит (но масло не жрет), в другое не дымит.

Пробовал сменить стиль езды: до 60 км/ч пользоваться не выше 3-й скорости, а разгоняться на первых двух передачах, крутя двигло до 2500-3000. На следующий день после такой езды ничего не дымит. Но если поездить на оборотах до 2500 и при этом включать 4 скорость при 60 км/ч (это где то 2100 об), то на следующее утро машина будет опять дымить на холодную.

В чем может быть дело? На горячую дыма нет, потому что катализатор стоит.

И вопрос второй. В инете пишут, что рабочие обороты в среднем 2500-4500 и движок нужно крутить именно в этом диапазоне, чтобы не закоксовывались кольца. Но у меня были другие машины на автомате и логика работы коробки такая, что на тех же 60 км/ч, обороты не выше 1600, на и переключение на низших передачах было в районе 2000-2500. При этом машины были с хорошим пробегом (280-290 тыщ) и никогда не дымили. Где правда?

Сообщение отредактировал Doctor Exe: 10 Ноябрь 2017 — 18:13

Мазда дымит расход масла

Ребят, слуханите, а :))
Мысли есть какие-нить? 🙂

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

а дороги у нас в городе. это я еще выбрал получше ;))

большая просьба, если есть знакомые спецы — покажите им это видео пожалуйста, пусть послушают. я устал уже :((

патрубки проверял од. По звуку мне уже бьльше напоминает металлический скрежет.

Но. Если это турбина — почему не жрет масло и не вываливает хоть какойниить дымок.

Добавлено через 5 минут 8 секунд
myasQo, Я сам с Поволжья. Порекомендовал бы ОД из Тольятти.

патрубки проверял од. По звуку мне уже бьльше напоминает металлический скрежет.

мож там как раз лопасти за что-нибудь задевают.

Вся работа на 8- часов. Там выше была ошибка 0,2 л на 1000км. Сори

И народ, что там может задевать. Уже либо сточило бы что нить, либо, что вероятнее оторвало! )))

Дык а что скребется то так тогда?

Найди грамотного моториста.

Где ж его взять то? 😀

зацените прокладочку турбокомпрессора блеа*ь 😀

заценивайте фото 😀

ну и чё? пинзесанамэ прокладке. меняй.

Про расход масла.Н адеюсь, в крайний раз!

Мне каждый день приходится отвечать на вопросы, связанные с повышенным расходом масла. Формулируются они по-разному – от «жрёт масло, что делать?» до «сколько стоит у вас замена маслосъёмных колпачков?», но суть одна. Попробуем ответить на основные.
Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит так, что по утрам весь двор скрывается в сизой мгле – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит – рассмотрите несколько вариантов.
1. Продайте автомобиль «как есть».
2. Сделайте раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайте. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
3. Задумайтесь о ремонте двигателя.

Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала ¹ т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский. » Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.

Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней. ), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа НЕВОЗМОЖНО! Однако вернёмся к замене колпачков.
* * *
Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.
Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.
Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. С расточкой, заменой поршней и т.д.
Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ДВИГАТЕЛЯ) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.
Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ, по моему мнению – мартышкин труд.
Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов.
1. Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? На мой взгляд, давать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
2. Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
3. ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ДВИГАТЕЛЯ.
4. Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
5. Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?

В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать «капиталку-лайт» в гараже рискованно, это худший из вариантов.

Двигатель ест масло, но не дымит: причины и рекомендации к действию

Жрет масло и… дымит!

Это не экскурс в истоки процесса угара смазки из картера, который имеет место быть в любом двигателе. Нет, отрицать факт жора автомасла при езде на высоких оборотах мы не будем. Но и вешать ярлык неисправности на мотор с расходом масла 0,5 л/10 000 км было бы как минимум несерьезно.

Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .

Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

Возьмите в оборот изложенную в предыдущем материале методику диагностики колпачков и еще раз убедитесь, не коптит ли выхлопная.
Поинтересуйтесь, не склонна ли используемая марка масла к угару. Рекомендуем почитать отзывы. Например, на Drive2.ru каждый второй покупатель Castrol жалуется на высокий расход маслоэмульсии даже на новом двигателе. Примечательно, что их объединяет общее решение проблемы: при переходе на смазку другого производителя жор пропадает.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Резюме

В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.