Масло субару для турбо мотора

Моторное масло Субару и его разновидности

Сегодня каждый человек знает, что автомобильные моторы работают эффективно и долго только благодаря моторному маслу. Оно обеспечивает постоянную смазку деталей двигателя, а также выполняет ещё несколько важнейших функций. Поэтому моторы работают без капремонта долго, часто проезжая по 150–200 тысяч километров. Масло Субару относится как раз к такому виду продуктов, который своими качественными характеристиками обеспечивает долгую жизнь мотору.

Немного о продукте

Моторное масло для Субару производит японская корпорация IDEMITSU. Это предприятие имеет на территории Японии четыре нефтеперерабатывающих завода. Собственные скважины снабжают их сырьём, так что производственный цикл можно считать полным. То есть «Идемицу» производит добычу нефти, её переработку и поставку на рынок продуктов этой переработки.

Распространение масла, выпускаемого под брендом Subaru, производится совместно с компанией Fuji Heavy Industries. Благодаря разветвлённой транспортной сети и оптимальной логистике, удаётся несколько уменьшить конечную стоимость продукта.

Моторное масло Subaru 0w20, а также 5W30, разрабатывалось специально для моторов этой компании. У них специфическое расположение цилиндров – в горизонтальной плоскости, напротив друг друга. Такие двигатели имеют название «горизонтально-оппозитные». Именно ими комплектуются все автомобили Субару. Из-за особенностей конструкции эти силовые агрегаты так капризны в выборе смазочных материалов.

Отличительной особенностью масел Subaru являются их исключительные охлаждающие способности. Они обслуживают силовые агрегаты, работающие на бензине. По вязкости соответствуют международному стандарту SAE.

При обкатке новой машины и в первичный период эксплуатации должно использоваться оригинальное масло с минимальным показателем вязкости, то есть SUBARU MOTOR OIL SM 0W20. Если автомобиль прошёл достаточное количество километров – от 50 тысяч и выше, можно уже переходить на более высокую вязкость, 5W30. Тем более что такой смазочный материал предназначен для тяжёлых условий эксплуатации, а в России как раз такие и есть. Всё зависит от того, насколько повышается расход смазочного материала минимальной вязкости. Если движок стал использовать его литрами – это и есть тот порог.

Особенности масел 0W20

Моторное масло марки Субару минимальной вязкости предназначено только для оппозитных двигателей. Основное предназначение – малолитражные бензиновые двигатели с системами газораспределения SOHS. Это – всесезонный синтетический продукт, в основе которого лежит жидкость, полученная методом гидрокрекинга по технологии НС. Присутствует синтетическая добавка, полученная из лёгких углеводородов. Пакет присадок уникален, предназначен исключительно для Subaru. Очень хорошо защищает мотор, обеспечивая следующие функции:

защиту деталей от коррозии;
хорошую очистку и промывку двигателя;
удаление шлаковых отложений и нагара;
хорошее энергосбережение, выражающееся в пониженном потреблении топлива;
высокую устойчивость к износу деталей;
минимальное трение между соприкасающимися поверхностями.

Основа имеет очень хороший индекс вязкости, начиная от 165. Он не уступает полностью синтетическим продуктам других производителей. Поэтому IDEMITSU классифицирует масла для Субару как синтетические, хотя гидрокрекинг – это всё же не синтетика. В основе отсутствуют ароматические и сернистые соединения, что говорит о высокой стабильности состава.

Смазка протестирована в широком диапазоне температур, при этом показывает удивительную стабильность своих основных качеств. Согласно стандарту SAE, при показателе 0W20 масляный состав сохраняет все свои характеристики и позволяет прокручивать двигатель при низкой температуре до -30°С. Цвет масляного состава – зелёный, что говорит о большом количестве молибдена.

Молибден значительно предотвращает износ деталей силового агрегата, продлевая его жизнь.

Согласно стандарту API, масло соответствует категориям SN/SM/SL. Это значит, что содержание фосфора в составе – минимально. Такой подход необходим для долгосрочной эксплуатации систем нейтрализации вредных выбросов, которые имеет выхлопной газ. Масляный состав – комплексно энергосберегающий. Может предназначаться как для атмосферных, так и для турбированных двигателей. Имеет высокую устойчивость к окислению, предотвращает процессы износа, вызывающие преждевременное старение деталей силового агрегата.

Кроме того, моторное масло SUBARU MOTOR OIL SM 0W20 соответствует американо-японскому стандарту сертификации ILSAC. Смазочному составу присвоены категории GF3/GF4/GF5. Это означает, что продукт должен предотвращать образование разного рода шламов, обеспечивать высокий уровень защиты поршневой группы, а касательно форсированных моторов и турбокомпрессоров – защищать от отложений, образуемых при высоких температурах.

Масло имеет повышенную совместимость с материалами, из которых изготовлены сальники и различные уплотнительные прокладки. Благодаря хорошей устойчивости к окислению долго не стареет, обеспечивая удлинённый интервал между заменами. Хорошо защищает двигатели, которые могут работать на биологическом топливе, содержащем этанол. По всем остальным характеристикам GF5 соответствует классу SN стандарта API, GF4 – SM, GF3 – SL соответственно.

Многие водители жалуются на то, что их двигатели потребляют этот смазочный состав литрами. Причём этой «болезни» подвержены как изношенные, так и практически новые силовые агрегаты. Связано это с определёнными недостатками оппозитных двигателей от Subaru. Дело в том, что алюминиевые блоки цилиндров имеют чугунные гильзы. У чугуна и алюминия разные коэффициенты температурного расширения. Этот недостаток приводит к тому, что цилиндры приобретают эллипсоидную форму. Маслосъёмные кольца поршней также «залегают». Всё это в совокупности приводит к тому, что смазка протекает в камеры сгорания. Вот и причина расхода. «Лечится» эта проблема только одним способом – переходом на более вязкий состав 5W30.

Масляные составы 5W30

Масляный состав SUBARU MOTOR OIL SM 5W30 – это не новая разработка. Продукт продаётся на рынке уже давно и завоевал свою армию поклонников. Субару позиционирует его как смазку, которую следует использовать при тяжёлых условиях эксплуатации. По умолчанию производитель всё-таки рекомендует использовать 0W20, особенно на ранней стадии пробега, пока все детали двигателя не притёрлись друг к другу.

Естественно, продукт соответствует всем стандартам, что касается вязкостных и других характеристик. Рекомендуется для применения в районах с умеренным климатом, где нет сильных морозов. По международным классификаторам у него такие же категории, что у 0W20. Основа не синтетическая в прямом понимании этого слова, потому что получена из нефти путём гидрокрекинга по технологии НС.

Классическую, или 100%-ную, синтетику синтезируют из газа, то есть лёгкой углеводородной субстанции. Это масло называется ПАО, или полиальфаолефиновое. Почему гидрокрекинг приравнивают к синтетике? Потому что индекс вязкости у гидрокрекинговых масел сравним с ПАО. А это значит, что вещество стабильно в широком диапазоне температур, не теряя своих основных качеств. Но всё же у ПАО термоокислительная стабильность выше.

В процессе каталитической биохимической обработки нефть проходит несколько стадий очистки. Сначала получают мазут, затем осуществляют его перегонку в вакууме. Таким образом, удаётся получить самые тяжёлые фракции, которые являются сырьём для дальнейшей обработки и очистки. Основная цель – максимально удалить серу и твёрдые парафины, различные органические кислоты, смолы, и другие полициклические соединения. Они как раз являются причиной образования лаковых отложений, коррозии и нагара в двигателе, являясь катализатором для этих процессов.

Можно сказать, что гидрокрекинг – технология максимальной очистки минеральных масел от всех вышеперечисленных примесей. В этом процессе несколько реакций происходят параллельно и одновременно. В итоге получается максимально чистый продукт, который, кстати, используют даже для изготовления детского масла Johnson`s Ваву. Некоторые компании относят гидрокрекинговые продукты к минеральным маслам, некоторые, как IDEMITSU – к синтетическим. На самом деле это – совершенно отдельный класс продуктов, который по качеству приравнивается к синтетике, но гораздо дешевле неё.

Качество масел, производимых для Субару, достойно похвалы. Ещё не было отрицательных отзывов о них, за исключением тех случаев, когда нерадивые автомобилисты использовали эти продукты не по назначению – ведь они годятся только для оппозитных двигателей японского производителя.

Другие продукты для Subaru

Кроме вышеуказанных моторных масел, производятся также трансмиссионные смазочные материалы. К ним относится Subaru ATF для автоматических коробок передач. Это – высококачественный, дорогостоящий полусинтетический продукт, заточенный специально для субаровских автоматов. Для гидроусилителя руля также выпускают специальное масло.

Несмотря на то что вся эта продукция предназначена для авто японского производителя, её можно использовать и для других транспортных средств, если только по характеристикам смазки совпадают. Правда, мало кто из экспериментаторов на это идёт по причине высокой стоимости этих продуктов.

Communities › Subaru Клуб › Blog › Друзья товарищи ! нужен ваш совет по поводу какое масло лить в двигатель 2,5 турбо

Здрасте уважаемые форумчане! у меня такой вопрос, у меня форестер 2007 год SG 2.5 turbo? в данный момент я заливаю Liqui Moly 5w50(как мне посоветовали) масло отличное, но от замены до замены доливаю около 2х литров, замену делаю каждые 7000км, по деньгам выходит дороговато около 120$, мне советовали перейти на 10w60, я не знаю стоит ли? или всеже это масло подходит лучше для этого двигателя? Посоветуйте пожалуйста как быть? что делать? или Лучше не найти?Спасибо Всем кто откликнется!

FakeHeader

Comments 137

Kixx 5w-50. Уже года 3 заливаем его в наши легаси (одну бывшую и две сейчас).
На моей машине движок заменили, масло залили, уже 7тыс. и ни разу не подливали, масло чуть ниже F.
Лучшее соотношение цена/качество.

Дорого доливать масло — капиталь движку, чо. А лучше машину сменить.

Нужно причину определить и от этого отталкиваться уже! Даже если причина свяана с износсом, даже тут можно пробовать лечить, весь вопрос уже будет в степени износа! Если износ НЕ катастрафический тоже лечится и знаю я это потому как делали это не один раз и не два, а сто-двести раз с кубными моторами!

Само собой, можно исправить.
Просто человека смущает не расход масла сам по себе, а то, что много денег на него уходит. Вангую кроение и попадание по всем другим аспектам владения автомобилем и не очень понимаю, зачем его мучать, если нет денег нормально содержать.

Залил Motul 300V Power Racing 5W30
www.drive2.ru/l/3420897/
Доволен.
Прошлым летом пробовал тоже Motul, но обычный и 10w40, он по жиже. И в жару вообще классно себя показал. Но движка была старенькая и он у меня его подъедал. После замены ДВС решил не экономить.

Не будет у Вас ресурса мотора на 300V на этом масле! Его свойства заканчиваются, другими словами умирают, после 1500-2000 км, дальше это вода которая съедает ресурс мотора 😉
У ВАс датчик есть давления и температуры масла?
Это заявление инженеров Мотюль не мои 😉

Датчиков нет. Т.е. вы хотите сказать, что это масло чисто на пару заездов, соки снимает и всё?!

Это не я хочу сказать, это инженеры Мотюля говорят! Действительно это масло было создано для соревнований и имеет отличные характеристики для спорта на нем снимают максимум! НО после каждой гонки его меняют оно создавалось только для единственной цели! В нем НЕ достаточно моющих свойств и масло с пробегом теряет вязкость свою и защитные свойства!

Для субаровских моторов (недавжно какого объема и турбо или нет) рекомендовано 5W30, на крайняк 5W40.
А по вашему конкретному случаю, считаю что если мотор потребляет 2 литра на 7000км, то уже пофиг какое масло лить, заливайте самое недорогое оригинальное, полусинтетику, сэкономленные деньги откладывайте на ремонт мотора.

Не знаю как правильно сказать, совет не совет, но все таки. Лично из своего опыта — Зимой лью Motul X-Clean 5w30, летом Motul X-Cess 5w40 + SMT. Летом так же при всяких предстоящих лютых заездах заливается Motul 300V — не катаю на нем более 1000 км. Масло абсолютно не съедается. Замена каждые 5000 тысяч. При хорошем прохвате масло меняю каждые 4000 тысячи. Двигатель доволен, котлы не стучат, не дымит, в турбине масла нет.
Mannol — авно! просто сгорает.

ок!, значит на зиму надо другое масло лить?

Лью в лису 2.5 турбо кастрол синтетика 5w 30 не жалуюсь

смотри движок и турбину!

езжу на мотюле 300 V Power 5W40 масло супер. рекомендую.

Заливал Motul 300V Power 5w40. Сейчас заказываю Redline 5w50. И тем и этим маслом очень доволен. От замены до замены 5000км доливал остатки.

Я лью motul x-clean 8100 0w40 от замены до замены 100 грамм замена на 7000 км

Точно такая же беда… Полистай мой бортовик, там много коментов по маслу !)
Пробег сейчас 151 000, как взял лил мотюль 8100 5-40, был расход, потом решил Мобил 5-50, расход меньше, тоставил датчик температуры и давления масла, залил Мобил 10-60 давка поднялась, после 5000 км на 10-60 пошел угар, залил Иджимитсу 10-40, давка упала температура росла на глазах, за 3000 км долил 3 л масла, сейчас Ельф 5-50 залил, проехал 1300 долил 400гр. давка после отжега при 103 гр. 1,4-1,6.
Как откатаю 5000 км на Ельфе, если расход будет большой залью опять Мобил 10-60.
Компрессию мерить смысла нет как мне объяснили грамотные СУБАРИСТЫ.
Кулек снимал, там сухо, а вот при тапки впол тымок из трубы появляется.
Разкоксовку делать на наших движках смех.
Мыл инжектор лавром пишут мол кольца поднимает, эффекта не увидел.
Хочу рискнуть и сделать такое :
forums.drom.ru/subaru/t1152053571.html
вот еще
www.drive2.ru/l/3856389/#a72663503

Боюсь конечно, но все же склоняюсь что кольца залегли.

Удачи, теперь самое главное принять правильное решение!

Есть раскоксовка для оппозитного мотора нет ни каких проблем, напиши в личку фотографии отправлю 😉 То что ссылки этот колхоз химический лить не нужно!

Боюсь конечно, но все же склоняюсь что кольца залегли.

Удачи, теперь самое главное принять правильное решение!

Положено 5в30 лить.но если у тебя так жрет более густое 5в50 то тут уже не масло надо подбирать более густое, а ревизию мотору делать и менять кольца.
Компрессию замерь — это недорого

Я себе лью субаровское оригинальное 5w30, движок ej20x турбо пробег почти 100, меняю каждые 5тысяч, проблем ни каких не знаю

Мотюль 300V 5W30

Мобил 5w40 Forester XT 2003 механика сток. Главное, чтобы настоящее. Идеально. + Турботаймер. ТО раз в 10 000км, а не как тут параноики говорят каждые 5 на турбе, я не знаю, что они с машинами делают… Не лил Мотюль и не собирался.

Такие старые форестеры масло есть будут всегда, с этим практически ничего сделать нельзя, если не нудить.

Турбо легаси, лью Castrol 5w30 A3/B4, обычно от замены до замены, меняю каждые 5 тыс, пробег 180 тыс., из низ 70 тыс. я накатал, езда относительно активная

не кушает у тебя?

Самый максимум был, это за 5 тыс. 0,5литра. Причем странная вещь, масло всегда брал в одном из крупных автомагазинов города, был небольшой расход, но до полулитров, последний раз купил в другом магазине, накатал 4 тыс. пока уровень, стиль езды вроде не менял.

Первая цифра в маркировке означает допуск при какой температуре старт двигателя будет наиболее благоприятным. Просто отнимаем от первой цифры 35.
Например:
5w30 = 5-35 = до температуры окружающей среды -30 градусов по Цельсию. Также высчитывается и 10w30 и т.д.
Вторая цифра указывает число молекулярных соединений. Чем она больше (цифра) тем больше молекулярных цепочек присутствует в масле.

5w30 рекомендуемое масло для турбо. Этикетка Subaru а по факту это Idemitsu

Лью MOTUL 8100 X-clean 5W-30 (C3) . проблем никаких!) только на 5 тыр жрет 2 литра но в этом виноваты сальники клапанов дубовые стали!) пробег 160 тыр! буду снимать скоро и половинить! Потом только 300v ! но оно сильно на угар идет катализатор если таковой имеется забивает быстро. А вообще REDLINE, лучше не найти))) говорят есть в японии аналог но к нам не возят… да редлайн дороговато… стоит лить если часто отжигаешь а если стиль более спокойный то можно и
MOTUL 8100 X-clean заливать проблем не будет…

Читайте книгу по эксплуатации там есть все рекомендации вот выписка от туда » Универсальное моторное масло для бензиновых двигателей класса SH или SJ по API, с маркировкой «Energy Conserving II» (энергосберегающее II), либо A2-96 (ACEA). Вязкость 5W/30 для холодного климата, 10W/40 (10W/30) для умеренного климата и 20W/50 — для жаркого» кто не верит могу сделать фото и создать БЖ не первый раз спорю по поводу масла разницы в рекомендациях нет по турбо мотору или атмо у меня турбо у жены атмо у меня книга английском у жены на русском рекомендации по маслу одинаковые ! Сам езжу на мобил 15w50 до того как появился этот мобил ездил на 10w60 кастрол и на прошлой субе тоже советовать ни чего не буду это решения только автора темы, но на матюле на первой субе у меня мотор за стучал

5w50 это вообще для повышенных нагрузок, 5w30 для стандартных режимов езды, 5w40 нечто среднее и рекомендуемое для турбомоторов.

если 5w50 для повышенных нагрузок, то при моей спокойной езде масло кушать вообще не должно наверно, ? или я ошибаюсь

По идеи ваш расход в два литра на 7000 км «оправдать» можно только жёсткими отжигами по трассе и стартами со светофоров… по факту при спокойной езде такого расхода быть не должно, литр ещё нормально, но два уже перебор (для спокойной езды). ИМХО

значит нужно диагностику делать, может причина внутри?

Диагностика не помешает это однозначно. Потратишь немного денег, но хоть будешь знать в чём причина. Иначе потратить можно гораздо больше.

На данный момент на станциях льют 0w20 0w30 нет разницы турбо или атмо ниже написал какие рекомендации написаны в книге по эксплуатации даже на новых Субару !
«Универсальное моторное масло для бензиновых двигателей класса SH или SJ по API, с маркировкой «Energy Conserving II» (энергосберегающее II), либо A2-96 (ACEA). Вязкость 5W/30 для холодного климата, 10W/40 (10W/30) для умеренного климата и 20W/50 — для жаркого»

Разница есть только по стилю езды, чем выше вторая цифра тем надёжнее масло защищает агрегаты двигателя, но 0 лить в теплое время года это бессмысленно. Ниже написал почему.

SH и SJ это старенькие масла качеством ниже, нужно SM или SN уже последнее! Либо полу-синтетика + присадка к маслу!

Лью Valwoline 5w40 уже третью замену подряд. Расход 2 литра между заменами (каждые 7000 км). Езжу 50/50 трасса/город. По трассе тапка в пол почти всегда. Основной угар после трассы, по городу очень мало ест. Пробег 160000.

я также езжу, трасса, город, только в тапку редко даю.

чето 2 литра за 7 тыщ дофига расход, смена марки масла может не помочь, а так — 10w60 это для корчей с ковкой, 5w30 есть оригинальное масло Субару, ну или мотюль 8100 5w40 многие льют, 300V хорошее, но ресурс маленький — чисто для гонок, чтоб вальнуть и поменять

у меня до этого такойже форь был, атмо, туда лил 5w30, там на крышке написано, а вот в турбо посоветовали 5w50 и никак иначе…

гоните вы таких советчиков, вязкое оно сильно, для движков с большим пробегом или кованой поршневой с большими зазорами

как считаете?для 2.5 турбо сток мотюль 8100, через 5тыс будет нормально?

Нормально! ничего никогда не застучит, если уровень масла всегда выше нормы на 1-2 мм ! если ты его не перегреешь)))) а стучит у тех кто просыпает уровень масла его давление и температуру!

как считаете?для 2.5 турбо сток мотюль 8100, через 5тыс будет нормально?

ну да, у нас так большинство и ездит … вообще есть куча дебатов про марки масла и никто к единому мнению не пришел, есть много хороших масел Мотюль, Мобил, Субару …, но многие выбирают именно мотюль 8100 … единственное, есть стойкое мнение, что не стоит в субару лить Кастрол, т.к. он угарает больше других масел

… я лично лью масло Марли, но и на Мотюле ездил

вот мне многие говорят, зачем тебе мол 5w50. лей другое, вот и незнаю начем остановить свой выбор, вообще за машиной хорошо слежу, ходовка только оригинал, ну и остальное по возможности и масло хотелось бы лить хорошее.

дык они все хорошие, не такого масла чтоб «вах! лучше всех!», главное чтобы подходило, а 5w50 это реально много

Для чего много? С чего такой вывод? На 120 000 может быть такая вязкость совершенно спокойно в турбо машине! Если залить 30 у автора не 2 а 4 литра расход будет 🙂

от того что производитель не рекомендует, 120 вполне нормальный пробег, а бороться с жором масла повышая его вязкость — это не лучший вариант
… могу скинуть рекомендации нашего диллера субару относительно малел Мобил, там русским по белому написано 5w50 только для двигателей без наддува
yadi.sk/d/2SDi_NDJTuxmb
yadi.sk/d/ov6OWsWDTuy47

Вы себе их оставьте! Интересно тогда причем здесь надув и вязкость масла 🙂

Как это при чем? Система смазки у двигателей с наддувом и без — разная, как минимум за счет отвода на турбину, может и еще какие есть отличия в каналах, х.з., но разная, маслонасосы разные, видимо насос турбодвижка не может поддерживать нужное давление при таком густом масле. Производитель че зря рекомендации пишет?

Галиматью пишите сами не понимая о чем пишите! Причем здесь вязкость масла и отвод масла на турбину, как это влияет на мотор? 🙂 Сами не знаете ни про каналы, ни про насосы, ни про зазоры, ничего толком не знаете а рекомендации народу даете! Маслонасос 10 который ставится на атмо машину есть и на турбо моторах везде, маслонасос прокачает и 10х60 без проблем поставьте датчики и посмотрите, это ни как не связано! Вы выучите в начале матч часть что такое зазоры, вязкость и как все это подбирается и зачем тем же производителем потом рекомендации пишите! Рекомендации завода 5х30 и при высоких температурах, пыльности и т.д. нагрузках 5х40 для сток мотора, до пробега 100000 км, на самом деле еще меньше, если мы про турбо мотор говорим. Производитель всегда указывает минимальные величины для снятия максимальных лошадей и экономичности, ресурс мотора его вообще не интересует сверх гарантий. Разберитесь как вязкость влияет на мотор и как ее подбирают 😉 Для автора темы рекомендации завода давно закончились, дальше ему самому учитывая степень износа и характер эксплуатации необходимо подбирать вязкость. Удобнее всего это сделать с датчиком температуры и давления масла! По опыту могу сказать что оптимальным с таким пробегом и указанной автором эксплуатации будет масло либо 5х40 либо 5х50 по крайней мере летом 5х50 вообще не вижу никаких проблем!

П.С. Забудьте ВЫ про рекомендации завода для автора они закончились 20 000 км назад! Уже самому нужно голову включать что лучше!

MOTUL 300V POWER RACING 5W30

В железной банке вообще нельзя на гражданской машине катать по заявлениям Мотюль это масло исключительно для гонок сделано 🙂

MOTUL 300V POWER RACING 5W30

+1 Себе такое же лью.

Знакомый с 400-хсот сильным турбофорем(сти) советовал идемитсу и замену каждые 5тыс.км пробега. А по вязкости посоветует сайт производителя любого масла! И будет это точно не 5на50 или 10на60!

Идемитсу фирменное субаровское оригинальное масло гидрокряк! На 4 + по качеству ничего такого сверх особенного!
Перечисленные выше масла лучше!
Вязкость зависит от поршневой и степени износа, а рекомендации завода на первые максимум 100 000 км атмо мотора или можно перевести 70 000 турбо мотора! И то рекомендации даны с точки зрения экономичности и получения максимальных пони НО ни как с точки зрения ресурса мотора, ресурс производителя колышит только в пределах гарантии 🙂 Можно сразу использовать практически после обкатки 5х40 😉

Субару масла не производит покупают готовое сырье и разливают по своим банкам 😉

вот именно Идимитсу это и делает 😉 В фирменной банке субаровской этот же производитель 😉

Потверждаю на все сто как диллер этого масла, и на субафесте с Бабеком разговаривали по этому поводу!

У вАс датчики есть давления масла и какой пробег и какой маслонасос стоит? Ликви и Мотюль НЕ лучший выбор субариста! Поршни сток? 7000 много для нашего бензина и турбо мотора с пылью такой, турбо около 5000 км, можно датчик поставить как начнет при температуре проседать так на замену! В Казахстане жарко летом, 5х50 скорее лучшая вязкость на лето для Вас, 10х60 перебор уже это спорт! Лучшие проверенные масла: Редлайн, Вальволин, Фукс, Лубри-Лой (если катализатора нет)!

у меня все в стоке, из этих масел только вальволин знаю, остальные даже не видел, еще мне предлагали Bardhall

Оставь его тем кто предлагал!

Не знаю почему, а У-сервис перешел на ШЕЛЛ.

Заключили выгодный контракт с шел ! Масло г… Многие станции пишут, что после перехода на шел машин с ремонтом мотора стола больше

в твою машину положено по мануалу заливать масло вязкостью 5W-30 со спецификациями по API/ACEA: SM/A3
5-50 и 10-60 по любому даже на не изношенном моторе будет жраться сильнее.
так что для начала перейди на 5-30 с такими допусками, а потом замеряй его расход, но замену на турбо тачке не стоит затягивать дольше 5000км

за чет чего будет есть больше?

масляная плёнка на стенках цилиндра толще, излишки будут выгорать

интересная теория, а масло кольцо почему у нас ее не снимает?

но ведь с большим пробегом вязкость масла нужно менять?

смотрят по износу
у меня есть клиенты которые на пробегах за 200000 км спокойно ездят на 5w-30 имея угар в пределах 1-2 литра на 10т км

А экспериментировать с вязкостью масла вообще не стоит! машина что жидкое, что густое одинаково есть будет, а вот проблем со смазкой как таковой (на густом масле не для твоей модели) можно не плохо хватануть! По выбору масла…да повиг какая фирма главное чтобы японское и не подделка.
Проблема скорее в движке, а не в марке уж темболее не в вязкости!

Есть никогда не будет одинаково разную вязкость! Вы не понимаете процесса, если так пишите!

Возможно! но исходя из опыта на mazda MPV должно быть 0w30 дошли до 10w60, а разницы в расходе ни какой((( правда там тоже своя особенность-двигатель был переделан на газ и из за него (такой диагноз в сервисе поставили) «пал смертью храбрых».

Если у Вас кольца маслосъемные закоксованы (правильно нЕ работают) или на них огромный износ более уже допустимого то и НЕ будет разницы, НО это никак НЕ связано с общими правилами и закономерностями! Между стенкой цилиндра и кольцом существует облитирационный зазор, его величина соотвествует толщине масляной пленки примерно рассчитанной на заводе, если мы про сток говорим! С эксплуатацией, износ увеличивает зазор, по этому правильно и вязкость с пробегом масла увеличивать пропорционально! Если толщина пленки будет «сильно» меньше зазора начнет масло есть! Вот и весь процесс!

Абсолютно согласен! Но когда ест 2л на 7000 при 5w50 (а если я не ошибаюсь должно быть 5w40 или 5w30) то вряд ли повышение вязкости масла как-то заметно повлияет на расход? и уж точно не решит проблему.

Субаровский супер пупер новый мотор F20 из супер материалов и супер зазоров в стоке по регламенту может есть до 0,5 литра на 1000 км 😉 2000 на 7000 для старенького оппозита это может быть нормлаьным расходом, уверен или масло уже плохое к 7000 + износик на 120 000 или закоксовка колец что болезнь субаровского мотора! Все это лечится правильными действиями!
5х30 или 5х40 до 100 000 км, после можно 5х50 использовать на турбо моторе!
Повышение вязкости при правильно работающих маслокольцах уменьшает расход по маслу примерно в два раза! А ответить на вопрос решение проблемы, нужно знать причину прежде, но все можно полечить без снятия мотора пока, я например, не вижу никаких критических пока характеристик чтобы в мотор лезть!

действительно пока особо огорчаться не стоит, но необходимо не с вязкостью эксперементировать, а причину искать.

И какие предложения где как искать будем? 🙂

? на самом движке потёки есть? Я бы для начала посмотрел свечные колодцы и интеркуллер, потом проверил компрессию. После этого можно бы было делать предположения о причинах перерасхода. Возможно и раскоксовка поможет, а может и капиталка светит. А учитывая что движок контрактный и с самого начала кушал — то скорее всего только капиталка его спасёт, но дешевле либо масло доливать либо ещё один контракт купить. Хотя раскаксовку ему скорее всего лучше бы и сделать причём как только заметил, что подъедает.
Но при этих процедурах всёравно придется менять маслосъёмные колпачки (хотя некоторые считают что при раскоксовке не надо их менять), а это уже не плохо по деньгам получается! пока думаю лучше выбрать масло не премиум класса и менять его через 5-6 т. км. а когда будет произведена диагностика и осмотр в СТО, то уже и решишь как быть дальше.

Ребята вот от куда у ВАс такая информация, все передаете друг другу так сказать глупости! Хорошо посмотрели мы утечки по резинкам — раз! Нет их предположим!

потом проверил компрессию ———— Компрессия нам может ничего НЕ показать, мерить без полезно в нашем случае!
Если уж и делать то делается ТЕСТ НА УТЕЧКУ ЦПГ! И то есть вероятность что с масло кольцами тоже ничего толком не покажет, так как он по компрессионным кольцам больше работает!

После этого можно бы было делать предположения о причинах перерасхода ——————-НЕ сделаете ВЫ после этого никакого правильного вывода!

Возможно и раскоксовка поможет, а может и капиталка светит. —————- Давайте по порядку все таки все диагностируется НО нужно по порядку смотреть!

1. Посмотрели утечки по сальникам
2. Второе посомтрели утечки по турбине, это трубки слива турбины и интерекулер, если мы про турбо говорим
3. Если сизова дыма нет с глушака, то с маслосъемными колпочками все нормально, двигается дальше!
4. Осталось выяснить вопрос с масло кольцами и износом! Осталось две причины!
Дальше необходимо делать РАСКОКСОВКУ чтобы отмести последний вараинт прежде чем лезть в мотор! Сделали раскоксовку и вот дальше внимательно смотрим и считаем, жор ушел — значит дело в кольцах было, НЕ ушел НО — если расход как то изменился хоть на какие то цифры, то есть возможность и дальше полечить все это специальными составами весь вопрос в степени износа! Если износ около 50-60-70 % то все отлично лечится и уж поверьте есть тому сотни клубных примеров, можно будет добиться 2-х разового сокращения расхода масла! Если уже износ выше этих цифр то легче уже сделать капиталку, нужно было раньше заниматься этими вопросами, слишком поздно, как говорится пока гром не грянет у нас!
Последний случай масложора клубный мотор субаровский 2,5 турбо, снизился ровно в 2 раза как раз!
П.С, Лазить в мотор без причины НЕ нужно, пока мотор работает НЕ нужно туда лазить!

И какие предложения где как искать будем? 🙂

Да кстати на ДВС с большим износом (пробегом) раскоксовка может привести к 100 % капиталке! тут как карта ляжет ((( так как лучше сначала снять голову, а потом решать делать или нет раскоксовку. Но в реальности этого ни кто не делает (так как не дёшево) (((

Опять ерунду пишите абсолютную! Какая связь между раскоксовкой и капиталкой, как раскоксовка может привезти к катапалке? Раскоксовка ни как не влияет на степень износа! В любом случае хуже чем было точно НЕ будет!

НО пока всё как то и почемуто работает…а после раскоксовки уйдёт вся грязь и нагар который является своего рода «дополнительным слоем или прокладкой» …тогда и компрессия кардинально может измениться не в лучшую сторону и зазоры клапанов… но и это не всё…нагару (а это не только «пыльца» но и конкретно спрессованный кусочки) надо будет кудато уходить и не факт что не встанут где нибудь поперёк горла (ведь далеко не всё улетит в выхлопную систему). НО всё зависит от степени загрязнения и степени износа. При большом износе после раскоксовки почти всегда приходиться выставлять зазоры клапанов, а вот с кольцами поршней…как повезёт. Потому я и написал, что при большом износе после раскоксовки есть большая вероятность что придётся залазить в ДВС, а там…вы ведь при смене ремня ГРМ все ролики и сальники меняете и не только потому что у них состояние плохое (или есть износ), а чтобы ещё раз не влезить.
А вы если очень хорошо разбераетесь в ДВС субару и есть опыт, то лучше чего полезного посоветовали!

У вАс очень мало информации по теме!
Давайте по ходу!

1. НО пока всё как то и почемуто работает…а после раскоксовки уйдёт вся грязь и нагар который является своего рода «дополнительным слоем или прокладкой» …————————————- Уйдет кокс с колец и лак! Правильное слово УЙДЕТ! Следствие — ПРАВИЛЬНО ЗАРАБОТАЕТ КОЛЬЦО И СЪЕМ МАСЛА С СТЕНКИ ЦИЛИНДРА!
При раскоксовке, Вы как то плохо представляете, все гумно пойдет в поддон а не по каналам и в глушак или как Вы там пишите и все будет уже в жидком виде скажем так! После раскоксовки меняется сразу масло как раз с всем этим и фильтр! Либо поддон либо в фильтре все останется, никакой грязи не будет в моторе!

2. тогда и компрессия кардинально может измениться не в лучшую сторону ——— Компрессия у вАс как раз вырастет и выровнится по цилиндрам так как компрессионные кольца так же отмоются и будут правильно работать! Делали много раз это и проверяли!
———гарантированно увеличить давление в конце такта сжатия (компрессию) от 0,5 до 5 кг/см2 и выровняет их значения по цилиндрам!

Клапанам тоже ничего не будет!

2. но и это не всё…нагару (а это не только «пыльца» но и конкретно спрессованный кусочки) надо будет кудато уходить и не факт что не встанут где нибудь поперёк горла (ведь далеко не всё улетит в выхлопную систему). ——- Это уже обсудили поддон и фильтр! НЕТ проблем!

НО всё зависит от степени загрязнения и степени износа. При большом износе после раскоксовки почти всегда приходиться выставлять зазоры клапанов, а вот с кольцами поршней…как повезёт. ——————- Я не знаю какую Вы раскоксовку используете! У нас нет ни каких проблем ни с зазорами клапанов ни с кольцами естественно!

Я поделился своим опытом НЕ однократным, моим личным и ребят с субару клуба (sti-club) и сервисной субаровской СТО в Питере Прайдмоторспорт и Хамер (занимается ландкруйзером и лексус с хамером), вот у них как то тоже не возникает ни каких проблем с раскоксовкой 🙂 Кто живет в Питере те знают такое название 😉
Ничего полезнее с закоксовкой колец я Вам посоветовать не могу, так как ничего полезнее НЕ существует! 😉 Нет других альтернатив кроме разбора мотора, ну если Вам 100 рублей не жалко Вы можете разобрать и все полечить! Меня как то такая альтернатива не устраивает!