Проставки на ступицу и выносные диски для увеличения колесной колеи

В этой статье мы поговорим о проставках и специальных дисках для увеличения колеи посредством выноса колеса за пределы колесных арок. Обычно такими переделками автовладельцы преследуют 2 цели: увеличение колеи по их мнению должно улучшить управляемость, а вынос должен придать машине более «крутой» внешний вид. Весьма спорные мнение. Рассмотрим эту переделку более детально.
Эти проставки продаются во многих автомагазинах и рынках. Они представляют собой обычный диск с отверстиями под болты для крепления колеса.
Перед внесением в конструкцию машины каких-либо серьезных изменений стоит помнить, что любая переделка всегда имеет какое-либо последствие, будь-то как положительный эффект, так и негативный.
Переделок абсолютно полезных вашему авто практически не бывает, все равно будут минусы. Поэтому при переделках машины стоит пытаться воплотить всё это с максимальным достигаемым эффектом и минимальным уроном для машины.

Вернемся к проставкам. Есть уникумы, которые ставят и по две проставки на одно колесо, при этом прикручивая его болтами чуть-ли не от головки двигателя 🙂 Категорически не советуем такое делать! В этом случае полностью нарушается распределение нагрузки на ступицу, что
неизменно влечет за собой серьезные последствия. Самое главное на что придется повышенная нагрузка это подшипник ступицы, после такой переделки он разбивается ну очень быстро. Не сладко приходится и таким узлам подвески как соединения рычагов тяг и т.д. Нагрузка на них тоже кардинальным образом изменится. Представьте себе такую картину — летите Вы по трассе на приличной скорости и неожиданно влетаете в яму — вероятность того, что может вырвать или вывернуть колесо очень велика. Стоит-ли оно того — решать Вам, но помните нормальных дорог у нас пока практически нет, есть в основном одни направления
Еще пример: есть 2 товарища, один поставил себе по 2 проставки на колесо, второй по одной. Первый едил предельно спокойно и аккуратно, но через месяц-полтора поменял подшипники. Второму с 1 проставкой хватило подшипников на 3-4 месяца. Подшипники заведомо ставились самые дорогие.
При установке одной проставки на колесо положительных сторон тоже почти нет, разве что чуть выше стабильность на поворотах и заносах.
Улучшение внешнего вида машины за счет «выпирающих» колес также весьма спорное мнение. На некоторых машинах это действительно смотрится, особенно если и размеры покрышек соответствующие. Особенной манией широких колес отличаются водители BMW, но стоит отметить, что на пятерку БМВ в кузове Е34 (будь она даже с посредственным как для ее веса 2 литровым мотором) спокойно без каких-либо переделок влазят колеса шириной до 245 (. ). А вот «Жигуль» с выпирающими 185-ками та турецких титанах. По мнению многих стилистически это признак. Как-бы так сказать чтобы никого не обидеть. Обычно такое делают жители «глубинки».
Теперь о дисках для выноса колеса за пределы арки. Принцип почти такой-же, только изменена геометрия диска (вынос в сторону). Это по-сути ничего не меняет: из плюсов — машина будет хорошо вести себя в поворотах (при условии правильно сделанного развала-схлждения), а вот минусы остаются теми же.
Мы лишь высказали свое скромное мнение и изложили технические факты, а круто когда колеса выпирают или нет — решать Вам. Ибо на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные.

Стретч шин, он же «домик», он же натяг – зачем это нужно и как это правильно сделать

Что это?

Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.

Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.

Зачем?

В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.

В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.

Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».

Терминология

Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).

Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.

Как и что натягивать?

Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.

Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.

Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.

Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.

Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretch.com. Говорящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.

Покупка

Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.

С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.

Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.

Сборка

Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.

Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.

Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.

MyTypeR

Furious Honda Club

• Список форумов‹Запчасти‹Подвеска

Колесо выпирает из арки. В чем причина ?

Сообщение Alex ǀ 31 май 2016

Друзья, всем привет. Столкнулся с проблемой, что спереди одно колесо выпирает из арки сильнее, чем с другой Давайте обсудим, обменяемся мнениями, соображениями, возможно практическими знаниями.

Писать о том, как сделать, чтобы колеса выпирали из арок тут не надо, пожалуйста. Данная тема форума совсем не про стенс культуру и не про хелла флаш. Все-таки у меня не низкая показушная пузотерка, а тыр-пыр, она же гонка

Общался с несколькими людьми по поводу выпирающих колес, методы лечения от примитивных, то глобальных. Причем, как удалось выяснить, что это не редкая проблема у наших Хонд. Как минимум знаю 4 сивика, у которых аналогичная беду была.

Самое простое, что можно сделать, чтобы колеса выпирали равномерно — использовать проставки, чтобы вынести колесо, которое сидит в арке и уровнять вылет из крыла. Не вариант. Если уж и делать, то на совесть и без колхоза. Вот, что мне насоветовали:
1. Поменять поворотный рычаг. Есть вероятность, что он немного гнутый/деформированный от прямоты наших дорог и стыков, из-за чего колесо теперь не ровно сидит в колесной арке;
2. Поменять подрамник, так же мог деформироваться за годы эксплуатации;
3. Купить какие-то центрирующие шайбы подрамника от Spoon Sports.

С подрамником и поворотным кулаком вроде бы все более-менее ясно. А вот с шайбами я встрял. На оф. сайта спунов нашел 2 комплекта:
Product No. 50261-EKA-000-A: Rigid Collar Front Kit (€275.00)
Product No. 50300-EKA-000-A: Rigid Collar Rear Kit (€275.00)

Опираясь только на название, мне нужен Front Kit, но могу и ошибаться. В общем, обсуждаем .

Сообщение Чубака ǀ 01 июн 2016

О как оно. Фотка есть, как оно выпирает, или хотя бы на сколько ?

Деформация рычага конечно маловероятна. Если я ничего не путаю, он из чугунины. В него должна такая не хилая сила прилететь, чтобы он искривился. Вот подрамник — более вероятно. Надо по геометрии посмотреть, мож что-то куда-то съехало, от этого и выпирает колесо из арки.

275 евро за шайбы это конечно лихо. А разве на стоке не стоят эти шайбы ?

Сообщение Alex ǀ 02 июн 2016

Вот это без понятия. Я не на столько автомобильных дел мастер. По моему стоят, но они одноразовые. От кого-то слышал подобную информацию. Типа, один раз поставил подрамник на эти шайбы и все. Если снимаешь подрамник, то шайбы идут в мусорку. У меня нет инфы, скидывался ли оно когда-нибудь на моей машине, для каких целей и т.д. Поэтому все это просто рассуждения в слух.

Серега ( Bivas) обещал почтить нас своим присутствием и поделиться информацией, которая есть у него. Но что-то мне подсказывает, что ждать его нам ну ооооочень долго