Как правильно и эффективно убрать коррозию с рамки лобового стекла

Итак, автомобиль перестает быть новым в момент пересечения порога дилерского центра. Но еще несколько лет машина держит себя «в тонусе» и достаточно уверенно сопротивляется «внешним факторам». Особенно, если хозяин понимает специфику отечественных дорог и готов регулярно убирать последствия. А последствия обязательно будут: самый умный и торопливый прохватил по обочине, обдав более вежливых соседей по потоку волной песка и мелких камней; полный мусора грузовик совершил резкий маневр и «разбросал» содержимое по всей дороге; холодный и влажный железный гараж с вечно текущей крышей и, конечно, вездесущий «зимний» реагент, который сжигает защитный слой краски и лака за пару лет.

Результатом этого «быта» станут сколы и подтеки ржавчины, которые довольно быстро превратятся в настоящие очаги коррозии. Добавим сюда и резиновые уплотнители, которые с годами потеряли плотность, начали протекать и создали идеальную среду для образования «ржи». С капотом и крыльями все ясно — зачищай да крась, а потом покрывай защитной пленкой. Хоть сам, хоть в мастерской — все доступной. А вот с рамкой лобового, которая начинает «цвести» одной из первых, придется повозиться.

Дело в том, что деталь сама по себе достаточно тонкая, а вот нагрузка на нее значительная. Ну и самое, пожалуй, неприятное: простая замена обойдется очень и очень дорого, рамку придется вырезать, а потом — вваривать. Какой бы тонкой она не была, но все же, в паре с лобовым стеклом, является силовым элементом кузова. Проще говоря, сквозная коррозия этой детали будет причиной глобальных капиталовложений.

​Можно, конечно, замазать толстым слоем «мовиля» и ездить с «соплями», но есть куда более привлекательные способы. Во-первых, следует регулярно чистить водостоки и промывать грязь под резинками уплотнителя, превентивно защищая от ржавчины. Сколы стоит немедленно закрашивать, либо обрабатывать преобразователем ржавчины. Одним словом, регулярный еженедельный осмотр сделает для рамки не меньше, чем сварщик. Только значительно дешевле.

Второй пункт — реставрация. Ржавчина не сразу становится сквозной, поэтому очаги коррозии, если таковые уже появились, стоит немедленно подвергнуть тщательной и скрупулезной очистке. Учитывая стоимость замены рамки, не жалко будет раскошелиться и на новое стекло, ведь без демонтажа «триплекса» рамку лобового стекла не очистить.

Вырезав стекло, следует внимательно локализовать все поврежденные точки и зачистить их до металла: попеременно используя наждачную бумагу градации 100, 240 и 400 шаг за шагом снимаем ржу. Усердствовать, как и применять силу, не стоит, потому что металл в этом месте тонкий и обдирать его до дыр не желательно. Сняв первый слой, можно применить специальную «химию» размягчающую ржавчину, и только потом приступать к более мягкой «шкурке».

Коррозия крыши автомобиля у лобового стекла

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Как писалось выше надо тонкую полоскуу изоленты проклеить под резинку и ржавчины вы там ни когда не увидите. Я с новья проклеил черной изолентой под резинкой и уже три года как новая, нет и намека на ржавчину.

Ну, ни факт. У меня тоже было проклеено черной изолентой. После зимы заметил желтезну, приподнял изоленту, а там все в ржавчине. Придется теперь скоблить, грунтовать и клеить новую изоленту.

Ну, ни факт. У меня тоже было проклеено черной изолентой. После зимы заметил желтезну, приподнял изоленту, а там все в ржавчине. Придется теперь скоблить, грунтовать и клеить новую изоленту.

да нафиг там проклеивать герметом? гермет то тоже имеет свойство гнить. лучше всего промазать там тектилом (только сначала почистить, обезжирить) и все будет гуд. я на своей обмазал даже под резинками теми что идут в качестве уплотнителя дверей. под ними гнить начинает со временем, особено там гдежолоб на крыше по которому вода стекает.

Гнить от постоянно сырости в перемешку с грязью и т.п скопившегося там — это одно.

Под резинками лобового и заднего стекла ржа развивается именно езза ерзанья кромки резинки по краске, потом по грунту и потом открывается голый метал и развивается корозия под слоем не натертой краски — вспучивания и т.д.

зы. Обратите внимание на резинку лобового Приоры — спустя 11 лет на конвеере ВАЗ всеже удосужился решить проблему.

Почему гниет рамка лобового и как этого избежать

А также, почему активно ржавеет всё, что рядом: часть крыши, стойки, металл в районе стеклоочистителей. Проблема одинаково актуальна что для ВАЗа, что для Бентли — вопрос времени. И в сегодняшней заметке я хочу с вами поделиться опытом: почему так происходит и как этот момент максимально отодвинуть по времени. И для начала, чуть-чуть теории.

Начать стоит с того, что раньше ветровые стёкла вставляли в проёмы кузова без клея . На всех же современных автомобилях лобовое стекло вклеивается . Во-первых, это технологичнее в массовом конвейерном производстве. Операцию выполняют роботы, и количество отдельных операций по вклеиванию «лобовика» меньше, чем потребовалось бы для установки его в проём на уплотнителе. Во-вторых, как ни крути, оно герметичнее в долгосрочной перспективе. Бесклеевая установка предполагает очень высокую точность подгонки всех сопрягаемых деталей — чтобы в дождь оно не протекало, на холоде и жаре уплотнитель с годами не коробило, а при езде не сифонило сквозняками. Впрочем, к нашемаркам это не относится: на УАЗе, например, боковые стекла на уплотнителях текут до сих пор и с завода. А в-третьих, сейчас я скажу вещь, в которую многие не поверят, но это их дело. 🙂 Переднее и заднее стекло является элементом жесткости кузова на кручение . Кто думает, что автомобильные лобовые стёкла — это типа оконных, только гнутые — сильно заблуждается. Многослойный «сэндвич» из стекла и армирующих плёнок делает этот элемент крайне прочным. А будучи вклеенным на полиуретановый автостекольный герметик (кто пользовался, тот знает, как он намертво схватывает при застывании), ветровое стекло реально снижает «разболтанность» кузова в поворотах или при вывешиваниях. Таким образом, клей является элементом неразрывной связи кузова и добавляющего ему жёсткости стекла.

А теперь главный вопрос: почему рамка гниёт по периметру стекла? Я отвечу. И сначала давайте о побочной причине, а затем разберем основную.

Побочная причина проста : пескоструй с дороги . Весь абразив, камушки, мелкий мусор и прочие ништяки летят аккурат машине в лоб. Это естественно и ничего с этим не поделаешь. В первую очередь у любой машины «облезает» кромка капота, бампер, фары (хотя с фарами выход есть ) и периметр лобового стекла. Особенно страдает верхняя кромка — эта та граница, где воздушный поток испытывает повышенное сопротивление, а следовательно, все «палки» достаются этому месту в удвоенном и утроенном количестве. Впрочем, как и другим передним горизонтальным углам кузова. Но на этом сейчас акцентировать внимание не будем, а кому интересно про аэродинамику — в этой статье я всё рассказал в подробностях.

Основной же причиной является то, что с годами начинает гнить под уплотнителем стекла . Здесь я имею ввиду уплотнитель декоративный, внешний — он присутствует у автомобилей с вклеенными стёклами. Почему с годами? Да собственно, ответ изложен выше: мелкие сколы и царапины, которые со временем начинают корродировать. Какая бы качественная покраска автомобиля не была, время так или иначе возьмёт своё. Сначала небольшой скол краски, еще через несколько лет внешняя среда «прогрызает» слой грунта, а затем сдаётся и оцинкованная сталь — начинается коррозия. Конечно, срок за который происходят эти процессы у всех разный. Какая-нибудь Ауди, проживающая в Арабских Эмиратах, может ездить с такими микроизъянами и 10, и 20 лет. Климат сухой, заводское лакокрасочное покрытие на высоте, а дороги чистые и ровные. А у автомобиля марки ВАЗ в условиях Москвы, где направления именуемые дорогами поливают аналогом соляной кислоты, а межсезонье составляет 2/3 времени года, картина будет совершенно иная. И тем не менее, сам алгоритм поражения этого места будет совершенно одинаковым.

Так вот, если на видимых участках поврежденные места хоть как-то вентилируются естественным путём, то влага, попадающая под уплотнитель, остается там на порядок дольше. А с климатом средней полосы России, весь этот грязевой суп может не выветриваться, прогрызая рамку, месяцами. Здесь можно возразить: дескать, на то и уплотнитель, чтобы уплотнять — как туда что-то может попасть? Но это стройная теория, а на практике, за годы эта деталь теряет идеальное прилегание к рамке и стеклу. К тому же, возникают микротрещины в самом уплотнителе. Не стоит забывать и о вышеупомянутых изъянах ЛКП. Вспученная рядом с уплотнителем краска может быть лишь вершиной айсберга. Кстати, следующая иллюстрация — наглядное тому подтверждение. Казалось бы, как ржавчина может оказаться там, где с завода герметично «лежит» стекло и контакт с атмосферой отсутствует. Ну вот так. Прям через металл и проходит, пока вы не обращаете внимание на внешнее повреждения краски вокруг стекла — дескать, всегда успею подкрасить. Увы, иногда бывает уже поздно. Коррозия — это мастер скрытых диверсий , запомните. И на фото приведена ещё вполне себе живая рамка. Бывает много-много хуже, при том, что снаружи видно всего-то пару-тройку «жучков».

Что делать?

Если машина новая, или на кромке крыши и стойках всего несколько мелких скольчиков, то рвать на себе волосы едва ли стоит, нужно просто оценить масштаб повреждений. А вот если вокруг лобового стекла активно начинает облетать краска, обнаруживая под собой уже давно не грунт, а испещеренный ржой металл. И тем более, если картина эта усугубляется в местах, где вы отгибаете уплотнитель — то тянуть уже нельзя. И есть на этот случай один действенный вариант, проверенный лично. Но он вам не понравится. 🙂 И тем не менее, всё предельно просто, а главное — эффективно: нужно выкинуть декоративный уплотнитель стекла нафиг . Ибо, с того момента как коррозия активно полезла уже под него, поедая металл — от этого элемента больше вреда чем пользы. Поймите, этот зловредный «рак» в любом случае уже нашёл себе пути активного распространения, и уплотнитель с этого момента ему лишь способствует, не позволяя очагам хоть как-то просушиваться. Если же его убрать, после чего как следует прочистить рамку от кусков ржавчины и грязи, а затем обработать антикором — оставшийся срок жизни этой части кузова ощутимо увеличится.

Ну, или если принципиально хочется ездить с кантом, хотя бы раз в год его необходимо снимать и повторять процедуру. Но здесь есть два крайне-важных момента. Первое: только жидкий антикор . Никаких пластилинообразных мастик. Добьёте окончательно. И второе — регулярность обработки. Чем чаще вы будете обновлять слой антикоррозийного материала, тем эффективнее он будет сдерживать дальнейшее распространение коррозии. Вот и вся нехитрая наука.
А тем, кого заинтересовал вопрос, почему на поражённый металл ни в коем случае нельзя мазать мастичные составы — подробный видеоролик. В нём я на примере собственного автомобиля показал, как работают жидкие антикоррозийные составы, и чем они качественно отличаются от мастичных в лучшую сторону.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем крепких рамок и гладкой краски на кузове!

Правильное удаление ржавчины с лобового проёма.

Появление ржавчины на рамке ветрового стекла не редкий случай.Под уплотнителем лобового стекла скапливается грязь, влага, что провоцирует появление коррозии вокруг него, на крыше и стойках.

Заметив очаги коррозии, не стоит медлить. Не устранив проблему вовремя,потом будет сложнее и дороже.

Первым делом удаляется старое лакокрасочное покрытие и рыхлая коррозия полировальной машиной с кругом градации р80. Чем меньше градация, тем лучше,чтобы не утончать и так тонкий металл.

Итоговая риска на поверхности старого металла не грубее р240.

Для сложных и труднодоступных мест лучше воспользоваться абразивами для угловых пневмомашин диаметром 35-50 мм.

Тщательная очистка от коррозии позволит преобразователям работать быстрее и эффективнее.

Расшлифовываются переходы со старого покрытия на металл для уменьшения риски от грубого абразива. Чем плавнее переход, тем лучше.

Далее поверхность затирается эластичными абразивами градации р240.

Когда все зачищено, кисточкой наносится преобразователь коррозии в несколько слоев с промежутком 30-40 минут, последний слой сушится до полного высыхания.

На поверхности образовался пылевой слой, который нужно удалить шлифованием. Смыть обезжиривающим составом.Удалять пылевой слой можно красным или зеленым скотчбрайтом или другим абразивом.

Если коррозия слишком глубокая и рыхлая ,механическую обработку можно повторить с повторным нанесением преобразователя.

После наносится антикоррозийный грунт-кислотный или эпоксидный.Если без шпаклевания, то лучше кислотный, потому как отвердитель содержащийся в шпаклёвке нейтрализует кислотный грунт и он перестаёт работать, эпоксидный грунт шпаклёвки не боится.

Коррозия крыши автомобиля у лобового стекла

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

ржавчина под уплотнителем лобового стекла , в некоторых местах- чуток, можно просто мовилем из балончика чтоб законсервировать и дальше не пёрла. резиновому уплотнителю ничего не будет.

поднимаю тему ибо поиском не нашёл решения проблемы

да понятно зачистка покраска и т.д.
только резинка так же продолжает тереть уже новый слой краски и мовиля и всего прочего.
в итоге каждый год одно и то же. под новую покраску

У кого есть решение .
как обезопасить ЛКП от резинки.
кто что пробовал.
типа проклеить ЛКП изолентой??
или посадить резинку на двухсторонний скотч.

по идее между ЛКП и скотчем может оказаться вода и прочее.

ребята, а если всю эту красоту (стекло и резиновый уплотнитель) после обработки кислотником и т.д. посадить на герметик

а если посадить на герметик только резинку сверху — натирает только там

герметика толстый слой — что бы резинка ходуном ходила, а герметик деформировался под ней.

пробовал ли кто мастикой замазывать — толстым слоем. что бы года 3 протирался бы.

То Бродин:
я так понимаю что проблема с герметиком — он может забить дренажные отверстия . в остальном проблем не вижу почему нельзя его использовать . если не злоупотреблять кол-вом герметика

кстати здесь поиском прошёл читал что машины с завода идут без герметика под резинкой