Замена прокладки крышки ГБЦ ГАЗ-3110
Со временем в процессе эксплуатации прокладка под крышкой головки двигателя теряет свою эластичность и прочность и возникает течь масла из под крышки
Можно попробовать подтянуть болты крепления крышки. Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.
Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения.
3. Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и отведите его в сторону.
4. Отсоедините держатели шланга и жгута проводов.
5. Выньте из держателя жгут проводов датчика положения коленчатого вала.
6. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.
Примечание
Если замена высоковольтных проводов не предполагается, наконечники можно не вынимать из колодцев крышки
7. Ослабьте хомут шланга вентиляции и снимите шланг
8. Ослабьте хомут шланга отбора разрежения и снимите шланг.
9. Отсоедините колодки проводов от разъемов первичной обмотки катушки зажигания
10. Выверните болты крепления крышки головки блока
11. и снимите крышку вместе с прокладкой, высоковольтными проводами и катушками зажигания.
Если сняли крышку головки блока цилиндров, то нужно промыть маслоотражатель от отложений
Снимаем прокладку крышки.
Снимаем прокладки уплотнения свечных каналов.
Отверткой отворачиваем шесть винтов и, поддев той же отверткой.
Промыв все детали в керосине, вытираем насухо. Обезжириваем сопряженные поверхности маслоотражателя и крышки клапанов, а также винты.
Наносим на маслоотражатель клей-герметик и, установив его на место, плотно прижимаем.
Собираем все детали в обратном порядке.
Устанавливаем новую прокладку на крышку и подсоединяем все шланги и провода.
Отчетик о замене уплотнителей крышки ГБЦ (406 мотор)
Суббота, утро:
1) обнаружил в свечном колодце 3-го цилиндра много масла. Выматерился.
2) Поехал в лавку, купл уплотнители 2-х видов (старого и нового образца) и 2 прокладки крышки (пробковую и резиновую)
3) поехал к товарищу в бокс.
4) Сама крышка снимается очень быстро — для тех, кто не делал ни разу:
а) снять ВВ провода с наконечниками
б) снять трубку вентиляции — которая к дросселю идет и еще одну тонкую — у кого есть
в) разогнуть лапки , которыми крепятся провода вокруг клапанной крышки
г)убедиться, что больше ничего не мешает.
д) открутить на два-три оборота болты крепления крышки ключом на 12.
е) дооткрутить болты. Руками удобнее.
ж) аккуратно, чтобы не насыпать под крышку всякой фигни снять крышку вместе с катушками зажигания, отводя в сторону проводки-трубки. Тут желательна вторая пра рук.
5) перенес крышку на верстак, (не забыв подложить чистую тряпицу), очистил от грязи.
6) убрал остатки прокладок-колечек. Вся резина стала деревянной, и ломалась в руках при попытке согнуть ее хотя бы немного. То же про прокладку крышки.
7) осмотрел верхний башмак цепи, саму цепь, вроде все в порядке.
8) открутил катушки, попутно сломал трубочку маслостока с маслоотделителя — их там 3, так что опришлось еще раз идти в магазин за комплектом уплотнителей.
Чтобы не ходить зря — купил еще краску серебристую и лак в аэрозольной упаковке.
9) Отчистил с крышки всю старую синюю краску — она сильно облуплялась уже (движок 1996года)
10) Обезжирил крышку, промыл внутренности, покрасил из баллона снаружи.
11) Сборка — по пунктам:
а) В зависимости от того, какие уплотнители колодцев будем ставить — либо ставим на крышку, либо на ГБЦ. (те что внутрь колодцев входят — на ГБЦ, а те , которые не торчат внутрь колодца я почему-то решил ставить на крышку. — может это и не правильно). я ставил на тонкий-тонкий слой синего герметика «ABRO»
б) Даем подсохнуть герметику (минут 15. 20), в это время наносим тонкий-тонкий слой герметика на привалочную поверхность клапанной крышки и ГБЦ — ессно обезжириваем предварительно.
в) даем подсохнуть герметику, и накладываем прокладку на ГБЦ (это если пробковая, если резину ставим — то на крышку, подсохший герметик хорошо приклеивает ее. внимательно смотрим на совпадение отверстий под болты в ГБЦ и прокладке. (я ставил пробку)
г) Аккуратно (!) заводим крышку под провода -трубки и ставим ее на ГБЦ.
д) Меняем резинки на болтах крепления крышки, и вставляем сначала задние — самые неудобные.
е) вставляем и наживляем все остальные болты крепления крышки, и не торопясь по очереди затягиваем болты так, чтобы резинки под болтами слегка «сплющились»)
ж) крепим в лапки провода-трубки вокруг крышки.
з) Внимательно проверяем, не осталось ли чего неприкрученным, находим катушки — если снимали) — прицепляем провода к катушкам , и вставляем ВВ провода на свои места.
и) окидываем «поле брани» внимательным взглядом , закрываем капот и оставляем машину минимум на 3 часа, а лучше до утра следующего дня, потому, что надо дти и пить пЫво :))
13) Утро — открываем капот, потом проверяем, как сидит крышка, потом заводим двигатель, даем прогреться до рабочей температуры, потом на месте погазовать слегка, проверить, не течет ли масло из-под крышки. Если подтекает — подтягиваем крышку и по новой.
Время на операции: снятие крышки — примерно 15..20 минут. Необходимый инструмент: Ключ на 12, плоскогубцы небольшие, в некоторых случаях — отвертка.
Осмотр-удаление остатков старых прокладок — примерно 15-20 минут.
обезжиривание и т.п. — еще минут 10. 15. инструмент — тряпка чистая, не дающая ворса. Много.
обратная сборка (включая время на подсыхание герметика) — около часа.
Если делать быстро, «на отъежись» — то можно уложиться в 30 минут наверняка.
Инструмент — прокладки, герметик, ключ на 12 торцевой, плоскогубцы.
Мой результат:
6 часов — включая отдирание старой краски от крышки, сушку новой и все остальное.
результат — ничего пока не течет ни в колодцах, ни снаружи.
Долго :))) В зависимости от того, какие уплотнители колодцев будем ставить — либо ставим на крышку, либо на ГБЦ.
(те что внутрь колодцев входят — на ГБЦ
[strong]Не надо так делать, они спокойно держаться в клап крышке[/strong]
а те , которые не торчат внутрь колодца я почему-то решил ставить на крышку. — может это и не правильно). я ставил на тонкий-тонкий слой синего герметика «ABRO»
[strong]Не нужен там герметик.[/strong]
Re:Долго :))) Дык если только поменять прокладку-колечки то за час легко уложиться можно. Причем с проверкой :))
Про герметик — учту, что он там потенциально лишний. Мне местный ГУРУ сказал — что если наносить тонкий слой и дать высохнуть — то никуда он не денется оттуда. А если прокладка крышки пробковая , а не резиновая — то она плоская и без бортика, соскальзывает с ГБЦ, и геморно дырки для болтов нашаривать 🙂
Клапанная крышка газ 3110 406 двигатель
10bez0 » 13 авг 2014 12:38
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
Artefact » 13 авг 2014 12:44
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
10bez0 » 13 авг 2014 13:21
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
Artefact » 13 авг 2014 13:25
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
SamGolD » 13 авг 2014 16:41
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
vlad-chk » 13 авг 2014 21:25
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
vlad-chk » 13 авг 2014 21:26
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
илья1987 » 13 авг 2014 21:54
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
10bez0 » 14 авг 2014 09:17
По маслу взял ХАДО у дилера в Нижнем, и в трансмиссию и в мотор.
Влад, спасибо за расписание всех прокладок, чем отличается 405 от 406? Комплект под клапанную крышку не нашел, видел только отдельные 405 Евро 3 и 4 или под крышку именно 406 надо? Чисто под крышку и обычные — пробка, резинопробка, а где там комплект, скинь ссылку если не сложно. Крышку обязательно переберу, но вот Деталан закончился еще зимой, так отмыть постараюсь. Да и прокладку крышки брать обычную или Евро 3-4? Нашел комплекты HERZOG — немецкий китай на Автоальянсе:
406 — http://www.autoopt.ru/catalog/106358-prokladka_zmz_406_kryshki_klapannoj_herzog/
406 Евро 3 — http://www.autoopt.ru/catalog/640083-prokladka_zmz_406_kryshki_klapannoj_evro_3_herzog/
Но где их у нас то найти? Чисто 406 без Евро шире.
Илья, спасибо за совет, но я ж приверженец каталогов, радиатор оставлю волговский, если все правильно собрать: новый краник протянуть и посадить на резьбовой фиксатор, штуцеры так же на фиксатор, никаких заводских и обжатых шлангов (которые рассыпаются в труху и остается только оплетка), шланги Gates + нормальные хомуты (я буру червячные Norma) и все будет прекрасно работать без соплей, на своей 24-10 в этом убеждался, правда там с сальников текло и я не парился особо.
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
Artefact » 14 авг 2014 10:01
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
10bez0 » 14 авг 2014 11:09
Жень, а кто его испытывал то, родной радиатор, мне сейчас важна не столько эффективность, сколько восстановление конструкции без колхоза типа обрезанных шлангов заглушенных болтами. На 24-10 в лютую жару лампа давления у меня помаргивала в пробках на ХХ, открывал радиатор и моргание пропадало, масло Роснефть ПС 10w40, здесь же я систему восстановлю и буду открывать только в дальних поездках что б был лишний контур циркуляции, т.к. в городе мотор себя нормально чувствует, а с ХАДО может и давление подпрыгнет как у меня на 24-10 было, но хотя там я его залил после камазовской минералки. Да и вообще тема не про доработки и повышение эффективности, а просто убрать течи масла — это же реально, а то мы сейчас так договоримся до установки мне JZ 
Короче заказал прокладку поддона ЗМЗ-405 Евро-3 (очень интересно написан производитель Elring ЗМЗ), ее кстати с герметиком или на сухую ставить надо?
Влад и совсен не 250 руб, на Б2-470, а тут 420.
Пока на этом остановлюсь в плане покупок, после того как отмою мотор будет видно течет ли что с передней и задней крышки. Кстати заказывал в Детали52.RU кто что про этот магаз скажет? Эх и пилить же мне туда.
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
Artefact » 14 авг 2014 12:12
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
10bez0 » 14 авг 2014 12:37
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
elsukov-71 » 14 авг 2014 17:43
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
vlad-chk » 14 авг 2014 17:48
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
vlad-chk » 14 авг 2014 17:50
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
Hmurii » 14 авг 2014 21:15
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
10bez0 » 15 авг 2014 08:01
Так, едем дальше, хочу менять сальники коробки, моста и коленвала, какого производителя брать, чтобы все были, а то вчера начал искать VICTOR REINZ так что то вообще все плохо, может где таблица с кодами есть?
Нашел вот что:
— Сальник первичного вала КПП ГАЗ 2410, 3302 (5-ти ступ.) (35х48х7)
81-24909-10
A — Внешняя оболочка резиновая с металлическим кольцом жесткости
SL — Пылеуловительная кромка
RD — Для правого вращения
MVQ — Силиконкаучук
— Сальник к/вала ГАЗ 3302, 3110 дв.406 передний (55х70х8)
81-33627-10
A — Внешняя оболочка резиновая с металлическим кольцом жесткости
SL — Пылеуловительная кромка
RD — Для правого вращения
MVQ — Силиконкаучук
— Сальник к/вала ГАЗ 3302, 3110 дв.406, ВАЗ 2108 задний (80х100х10)
80-51127-20
A — Внешняя оболочка резиновая с металлическим кольцом жесткости
SL — Пылеуловительная кромка
LD — Для левого вращения
MVQ — Силиконкаучук
А вот задний сальник коробки (удлиннителя) 38х56х10 — левое вращения и моста 42х75х10 — правое вращение с дебильными размерами нет. 🙁
Нашел вот такие, в экзисте числятся, а вот в оригинальном каталогк производителя нет.
— Сальник удлинителя КПП ГАЗ 2410, 3302 (38х56х10)
12011453B Corteco
С пылезащитным краем
АСМ (полиакриловый каучук)
Левое кручение
— Сальник редуктора з/м ГАЗ 2410 неразъемный мост (42х75х10)
19034620 Corteco
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
serg6033 » 15 авг 2014 17:21
Re: Устранение маслотечности ЗМЗ-406
Artefact » 15 авг 2014 18:27
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6