Сборка двигателя

Примечания.

• Перед сборкой очистите все детали двигателя.
• Перед сборкой деталей нанесите тонкий слой чистого моторного масла на все поверхности скольжения.
• При установке необходимо использовать только новые прокладки, уплотнительные кольца и сальники.

1. Соберите поршень и шатун.

1) Для сборки поршня и шатуна необходимо использовать гидравлический пресс.

2) Метка на поршне и метка на шатуне должны располагаться со стороны зубчатого ремня привода газораспределительного механизма.

2. Установите поршневые кольца.

1) Вручную установите на поршень три части маслосъемного кольца

2) Пассатижами для разжатия поршневых колец установите на поршень компрессионные кольца, при этом метки на кольцах должны быть направлены вверх.

3) Расположите замки поршневых колец, как показано на рисунке.

3. Установите вкладыши шатунных подшипников.

1) Совместите захватное устройство вкладыша подшипника клешневого типа с пазом крышки шатуна или шатуна.

2) Установите вкладыши шатунных подшипников (А) в шатун и крышку шатуна (В).

4. Установите вкладыши коренных подшипников.

Примечание. Верхние вкладыши коренных подшипников 1, 2, 4, 5 имеют смазочную канавку и отверстие для подачи смазки, а нижние вкладыши имеют гладкую поверхность.

1) Совместите захватное устройство вкладыша подшипника клешневого типа с пазом блока цилиндров и установите пять верхних вкладышей коренных подшипников (А).

2) Совместите захватное устройство вкладыша подшипника клешневого типа с пазом крышки коренного подшипника и установите пять нижних вкладышей коренных подшипников.

5. Установите упорные полукольца. Установите два упорных полукольца (А) с двух сторон вкладыша коренного подшипника №3, при этом смазочные канавки должны быть направлены наружу.

6. Нанесите тонкий слой моторного масла на коренные шейки коленчатого вала и вкладыши в крышках коренных подшипников. Установите коленчатый вал на вкладыши коренных подшипников в блоке цилиндров.

7. В соответствии с маркировкой установите крышки коренных подшипников коленчатого вала.

8. Вставьте и затяните болты крепления крышек коренных подшипников.

Примечания.

• Болты крепления крышек коренных подшипников затягивайте в два приема.
• Если какой-либо болт крепления крышек коренных подшипников сломан или согнут, замените его.

1) Тонким слоем моторного масла смажьте резьбу и основания головок болтов.

2) Вставьте десять болтов (А) на место и в определенной последовательности в несколько приемов затяните их требуемым моментом.

• Момент затяжки: 27,5-31,4 Нм + довернуть на угол 60-64°

3) Проверните коленчатый вал и проверьте, что он вращается легко и плавно.

9. Проверьте осевой люфт коленчатого вала.

10. Установите поршни и шатуны.

Примечание. Перед установкой поршней с шатунами моторным маслом смажьте поршни и цилиндры двигателя.

1) Для защиты шейки коленчатого вала от повреждения оденьте на болты крепления крышек шатунов отрезки резиновой или пластиковой трубки.

2) Установите поршень с поршневыми кольцами над первым цилиндром, при этом метка на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров. Специальным приспособлением сожмите поршневые кольца на поршне. Ручкой молотка вдавите поршень в цилиндр.

3) После выхода поршня с шатуном из специального приспособления перед установкой поршня на место убедитесь, что шатун правильно совместится с шейкой коленчатого вала.

4) Тонким слоем моторного масла смажьте резьбу болтов. Установите крышки шатунов с вкладышами шатунных подшипников и закрепите их гайками, затянув их требуемым моментом.

• Момент затяжки: 49,0-52,0 Нм

Примечание. При установке поршней с усилием прижимайте к блоку цилиндров специальное приспособление для сжатия поршневых колец, что исключит расширение поршневых колец перед входом их в цилиндр.

11. Установите крышку (А) заднего сальника коленчатого вала с новой прокладкой и закрепите пятью болтами (В).

• Момент затяжки: 9,8-11,8 Нм

Примечание. Перед установкой крышки заднего сальника коленчатого вала убедитесь, что привалочные поверхности чистые и сухие.

12. Установите задний сальник коленчатого вала.

1) Нанесите тонкий слой моторного масла на рабочую кромку нового сальника.

2) Оправкой SST (09231-21000) и молотком установите новый задний сальник коленчатого вала так, чтобы он находился на одном уровне с крышкой.

13. Установите передний сальник коленчатого вала.

14. Установите маслозаборную трубку с сетчатым фильтром.

Установите новую прокладку (В) и маслозаборную трубку с сетчатым фильтром (А) и закрепите двумя болтами (С), затянув их требуемым моментом.

• Момент затяжки: 14,7-21,6 Нм

15. Установите масляный поддон.

1) Шабером удалите все посторонние материалы с привалочных поверхностей масляного поддона и блока цилиндров.

Примечание. Перед нанесением герметика убедитесь, что привалочные поверхности масляного поддона и блока цилиндров чистые и сухие.

2) Нанесите слой герметика на привалочную поверхность масляного поддона.

• Герметик: MS 721-40А

Примечания

• Чтобы предотвратить утечку моторного масла, нанесите тонкий слой герметика на резьбу отверстия для болтов крепления масляного поддона.
• Устанавливайте масляный поддон не ранее чем через пять минут после нанесения герметика.
• После установки масляного поддона подождите не менее 30 минут перед заливкой в двигатель моторного масла.

3) Установите масляный поддон (А) и закрепите его болтами, затягивая их равномерно, за несколько проходов.

• Момент затяжки: 9,8-11,8 Нм

16. Установите водяной насос.

17. Установите датчик давления масла.

1) Нанесите тонкий слой герметика на резьбу датчика давления масла.

• Герметик: MS 721-39 (В)

2) Вверните датчик (А) и затяните его требуемым моментом.

• Момент затяжки: 14,7-21,6 Нм

18. Установите датчик детонации (А) и закрепите болтом, затянув его требуемым моментом.

• Момент затяжки: 16,7-26,5 Нм

19. Установите направляющую трубку указателя уровня моторного масла.

1) Установите на трубку указателя уровня моторного масла новое уплотнительное кольцо.

2) Моторным маслом смажьте уплотни тельное кольцо.

3) Установите направляющую трубку указателя уровня моторного масла к закрепите болтом, затянув его требуемым моментом.

• Момент затяжки: 11,8-14,7 Нм

20. Установите головку цилиндров.

21. Установите зубчатый ремень привода газораспределительного механизма.

22. Снимите двигатель со стенда.

23. На автомобилях с автоматической коробкой передач установите ведущий диск и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.

• Момент затяжки: 117,7-127,5 Нм

24. На автомобилях с механической коробкой передач установите маховики закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.

• Момент затяжки: 117,7-127,5 Нм

Ликбез по моторам Kia Cerato 1.6 и 2.0

Kia Cerato на рынках стран СНГ появился в 2004 году. На родине в Южной Корее его продажи начались годом раньше, там эта модель имеет обозначение K3. Машина пришла на замену предшественнице Spectra, популярной в то время в Северной Америке и Корее. Широкую известность в России авто получило только начиная со второго поколения, в некоторых странах модель обозначалась как Forte. Произошло это в 2009 году, когда на конвейере в Усть-Каменогорске, Казахстан, наладили производство новой модели. На новой родине она продавалась очень хорошо, некоторые государственные предприятия закупали новинки небольшими партиями. В России модель тоже оказалась популярна: это уже что-то лучше, чем Rio, но немного уступает Optima в плане размеров и оснащённости. С 2013 года началось производство третьего поколения модели. Естественно, обновился дизайн, доработан интерьер, подведены под современные требования двигатели и безопасность. В 2016 проведен рестайлинг третьего поколения. В 2018 начались первые продажи нового четвертого поколения автомобиля. Двигатели Киа Церато в основном были бензиновыми, рабочим объемом 1.6 и 2.0 литра, однако, на первом поколении, можно было встретить дизели объемом 1.5 и 2.0, которые устанавливались на европейские модификации, как известно, в Европе их очень любят и не зря. На следующих поколениях они не прижились в связи с тем что модель была переориентирована на рынки Северной Америки, Азии, стран СНГ, а в Европе ей на смену пришли хетчбеки Ceed, больше соответствующие требованиям этого рынка.

Kia Cerato Koup

1.6 G4FC Gamma

Впервые под капотами Kia данный мотор компании Hyundai появился после покупки последней компании Kia. Оба производителя соседствуют на корейском полуострове, поэтому поглощение одного бренда другим было лишь вопросом времени. Случилось это в 2007 году, как раз тогда на рынок СНГ готовился выйти Cerato второго поколения, поэтому свежий агрегат под его капотом также не стал чем-то удивительным. По принципу устройства, это обычная рядная четвёрка с алюминиевой головкой, верхним расположением распредвалов, выполненной по привычной DOHC-схеме. Также из необычных систем здесь на американских и некоторых других модификациях присутствует прямой впрыск топлива в цилиндры GDI, который, в теории, должен уменьшить расход топлива и увеличить отдачу при уменьшении количества вредных выбросов. Такая система очень не нравится покупателям старых Mitsubishi, так как она была слишком капризной для российских условий. По словам владельцев старых Cerato с таким мотором, проблем с системой они не испытывали.

На российских модификациях Церато до четвертого поколения включительно систему подачи топлива оставили MPI, так как она считается более надежной в эксплуатации и менее требовательной к качеству топлива и обслуживания.

Что касается эксплуатационных характеристик, то силовой агрегат вполне подходит для Cerato: лёгкий, компактный, с достаточной отдачей. 130-сильный силовой агрегат мог дополняться автоматической и механической коробками передач, но очевидно, что более приёмистым он оказывался именно на «мешалке», как часто называют МКПП. Автоматическая коробка обеспечивает комфортное перемещение по городу, а на трассе с такой коробкой стоит обгонять более внимательно. Впрочем, подобная отдача вполне достаточна для каждодневной езды по городским делам с редкими выездами на дачу. У маленькой мощности есть существенное оправдание: расходует мотор всего 6.4 литра 92 бензина в смешанном цикле. Если брать чисто городские показатели, от они достигают 8 литров, а на межгороде он будет потреблять всего 5.4 литра. Отличный вариант для экономной езды.

Двигатель 1.6 G4FC Gamma оказался одним из самых популярных на автомобилях Kia и Hyundai с 2009 года. Он устанавливался на множество недорогих моделей этих производителей и не только

Обслуживание трудно назвать дорогостоящим и напрягающим. Производитель рекомендует проводить обслуживание не реже, чем раз в 15 000 километров пробега для стран с мягким и тёплым климатом. В условиях зимы в СНГ, этот период уменьшается вдвое, так как на двигатель падает большая нагрузка и ему приходится дольше работать на холостых оборотах, что также не проходит для масла бесследно. Менять масляный фильтр рекомендуется каждую замену масла, а воздушный – каждую четвёртую. В качестве масла большинство владельцев рекомендуют использовать любое брендовое масло 5W30, 5W40, 0W40 или 0W30, что крайне актуально для суровой российской зимы.

Что касается ремонтопригодности и надёжности – тут всё как у всех. При нормальном обслуживании и своевременной замене расходников, двигатель Церато 1.6 сможет без особых проблем проехать более 200 000 километров без капитального ремонта. Преждевременные поломки и сюрпризы здесь крайне редки, если не сказать что не встречаются совсем. Агрегаты этой серии производились миллионами экземпляров для разных моделей и рынков сбыта. Они устанавливались на такие массовые модели как Рио, Солярис, Элантра, Сид и были многократно проверены и доведены с учетом многих особенностей эксплуатации и обслуживания. Повышенное внимание следует уделять, разве что звукам, издаваемым силовым агрегатом при холодном пуске и после прогрева. Если шум цепи не исчезает после прогрева, то следует обратиться в сервис для регулировки клапанов. Обычно, делать это надо раз в 90-100 тысяч километров. Капитальный ремонт G4FC Gamma крайне сложен и дорог, поэтому дешевле будет купить контрактный силовой агрегат с небольшим пробегом, благо сделать это будет очень просто благодаря их массовости.

2.0 G4KD Theta 2

Этот двигатель появился чуть раньше: в 2005 году, потому его наличие под капотами Церато также не стало сюрпризом. Это ещё один мотор старой разработки компании Mitsubishi, который в линейке японского производителя значится как 4B1. У него есть модификация 4B11, которая является прямым наследником легендарного мотора 4G63, которому владельцы Lancer Evolution готовы памятник ставить. Значит, частичка спортивного прошлого есть и у корейского автопрома. Относительно первого поколения Theta, этот агрегат получил улучшенную шатунно-поршневую группу, модифицированный впуск, доработанную систему изменения фаз газораспределения, которая здесь называется CVVT, установлена новая прошивка и увеличена мощность. Теперь двигатель 2 литра развивает 163 лошадиных силы вместо 150 у прошлого поколения. Однако, она на рынках СНГ задушена программным обеспечением для снижения налоговой нагрузки до тех же 150-ти сил.

Характеристики у него значительно интереснее, чем у 1.6-литрового аналога. Этот мотор, как было сказано чуть выше, развивает большую мощность, но оснащается только автоматической коробкой передач. Несмотря на это, его ездовые характеристики значительно бодрее, чем у более компактного собрата: при обгоне на трассе под педалью чувствуется небольшой запас, так что можно осуществлять этот маневр более уверенно. В городе такая мощность позволяет уверенно держаться в потоке, не отставать на светофорах, но не более того: включать режим стритрейсера на нем будет крайне сложно, так как разгон до первых 100 км/ч сильно за пределами шести секунд. Зато расход 95 бензина вменяемый: около 9 литров в режиме городской езды, порядка 5.5 по трассе и около 7 в смешанном цикле. Еще один достойный вариант, как для совмещения городской жизни с ездой на дальние расстояния.

Мотор 2.0 G4KD, устанавливается на дорогие модификации Cerato. Обладает существенно большим запасом крутящего момента. При помощи прошивки мощность увеличивается до 170 лошадиных сил. Особенно интересными считаются модели Koup, оснащенные этим агрегатом

Интервал замены масла тут примерно такой же, как и у младшего брата: в странах с мягким климатом и стабильной среднегодовой температурой менять масло можно каждые 15 000 километров, а вот в тяжелых условиях, среди которых суровая российская зима, лучше сократить интервал вдвое. Если же не соблюдать рекомендации, то примерно к 100 000 километрам пробега появится расход масла, возникнет необходимость доливать около литра масла между ТО. Ресурса у двухлитрового ДВС значительно больше: по мнению производителя, он способен проехать около 250 тысяч километров без капитального ремонта. На деле же некоторые владельцы проезжали до 350 и даже 400 тысяч без ремонта, благодаря ответственному подходу к ТО и ремонту силового агрегата с их стороны. Недаром эти же моторы используются на больших седанах Киа Оптима и кроссоверах Спортейдж.

Из явных проблем можно отметить то же лязганье цепи ГРМ при холодном старте, характерный для дизельных моторов шум, непонятные щелчки во время работы ­– все это является конструктивными особенностями и не должно вызывать опасений. Разве что, после прогрева должны пропадать звуки «дизельного сердца» и цепи, если этого не происходит – следует обращаться в сервис. Еще одна неприятная особенность мотора – громкость его работы. Так как основы его конструкции заложены очень давно, когда о тишине мало кто думал, защитить себя от него можно только дополнительным слоем шумоизоляции. С запчастями ситуация тоже сравнима с младшим братом: их полно, причем практически во всех магазинах для корейцев, а стоимость немного выше, чем для ВАЗа.

Технические характеристики двигателей Киа Церато