Мой Kia Rio

Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. НА данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое, частично писал в этой статье — через сколько менять масло. Проверить уровень можно при помощи масленого щупа (читайте статью — как добавить масло в двигатель), если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров. А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»? Причин здесь не так-то уж и мало, в этом материале постараюсь перечислить их все, есть легкие и совершенно тривиальные, а есть сложные, при их выявлении часто нужно делать капитальный ремонт. В общем читаем, также будет видео в конце .

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Сложные неисправности при расходе масла в двигателе
• Легкие неисправности
• Отдельно про масло и его угар
• Отдельно про тубро двигатели
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «стукануть». Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 — 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов. Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.

Неисправности я разделяю на сложные (которые трудно устранить и требуется сложный разбор двигателя) и легкие (разбор всего агрегата не потребуется). Итак, в нашей статье начну, пожалуй, со сложных неисправностей.

Сложные неисправности при расходе масла в двигателе

1) Износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня. На поршне любого двигателя есть маслосъемные кольца, именно они не дают попасть маслу в камеру сгорания. Эти кольца находятся в постоянном трении о стенки блока цилиндров. Когда они стачиваются, то масло начинает немного попадать в камеру сгорания, сгорая там, и выходя с отработанными газами. Также эти кольца можно перегреть, например, когда нет охлаждающий жидкости (или ее не достаточный уровень), двигатель нагревается до критической отметки и эти кольца «залегают», то есть теряют свою упругость и прижимаются к поршню. Наверное, многие видели автомобили, которые имеют синий выхлоп (их редко но можно встретить на дорогах), это указывает на неисправность именно маслосъемных колец. Таким образом, масло сгорает и его уровень падает (проявляется «ЖОР»). Нужно разобрать мотор и заменить маслосъемные кольца. Довольно дорогостоящий ремонт.

2) Износ стенок блока цилиндров. Еще одна причина — это износ стенки блока цилиндров, по которым ходят поршня. То есть уже не сами кольца, а стенка где ходит поршни с надетым на них маслосъемными кольцами. Тут нечего не поделаешь, либо растачивать блок, либо его менять. Также очень дорого.

3) Через маслосъемные колпачки. Это сальники клапанов, они снимают масло именно с ходовой части самого клапана. При износе или колебании температур, эти колпачки становятся не эластичными, и попросту не снимают смазку с клапанов, это еще одна прямая причина расхода. Тут все немного проще, так как эти колпачки находятся в верхней части, головке блока. И для их замены не нужно разбирать весь силовой агрегат, Зачастую нужно снять только крышку головки блока.

4) Течь через прокладку блока цилиндров. Кстати стоит отметить что у агрегатов V8 их две штуки. Произойти это может только по двум причинам, либо брак на производстве, просто не затянули болты крепления, надо отметить очень грубый брак. И второе, ваш двигатель очень сильно изношен, что даже прокладка прогорела. Тут тоже более-менее дешево, прокладка находится за головкой, поэтому снимать двигатель не обязательно. Диагностируется просто, есть два варианта. Течет по стенки блока — снаружи именно из места крепления. Либо внешней течи нет, но в охлаждающей жидкости наблюдаются сгустки масла, причем уровень падает. Просто снимается головку блока, меняем, прокладку и затем хорошо закручиваем.

5) Течь через сальники коленчатого и распределительного вала. Еще одна «сложная» причина расхода (жора) масла, это течь сальников коленчатого и распределительного валов. Передняя часть двигателя имеет крышку, куда выходит начальная часть коленчатого вала. У него есть сальник, который может потечь. Либо из-за износа (низкого качества), либо из-за низкой температуры или из-за плохого (неправильно подобранного) моторного масла, его просто выдавит. Задний сальник коленвала, еще сложнее диагностировать, все дело в том, что задняя часть зачастую входит в коробку передач (и неважно автомат или механика), увидеть его невозможно, нужно снимать «коробку», но опять же, если лужа именно под этим местом и постоянно падает уровень, то скорее всего придется идти на демонтаж.

Такая же история и с распредвалом, (хотя у него нет заднего сальника, только передний), не всегда можно увидеть подтеки, потому как они закрыты крышкой ремня ГРМ (обычно пластиковой), но вот подтеки на защите картера заставят задуматься, также зачастую ремень может слететь, что повлечет за собой загнутые клапана! Так что тянуть с заменой не стоит.

Тут решение одно просто меняем нужные сальники.

Легкие неисправности

1) Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.

2) Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 — 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять, подробнее можете почитать здесь.

3) Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.

Отдельно про масло и его угар

Вначале хочу вам сказать, что угар моторного масла, это абсолютно нормальный процесс в работе любого двигателя внутреннего сгорания, нет ни одного агрегата в котором оно не угорает. Все дело в том, что смазка обволакивает стенки цилиндров (смазывая их и увеличивая их ресурс), конечно ее снимают маслосъемные кольца, но часть (очень малая в исправном моторе) все-равно остается в камере сгорания, при воспламенении горючей смеси она сгорает и выводится вместе с отработанными газами через выхлопную систему. НО как я писал выше, для этого есть специальные средние нормы, которые заверяет производитель — обычно 50 — 100 грамм на 10 000 км, максимум до 300 — 400 грамм. Но бывает, когда масло угорает намного больше, чем нужно! Так почему же такое происходит, этому есть логичные причины.

1) Плохое или неподходящее масло. Если с плохой или поддельной смазкой все более-менее понятно, просто вы «вляполись» на подделку и ее лучше заменить, если она у вас горит литрами, становится черной через 500 км, без каких-либо поломок. То вот с неправильными параметрами немного посложнее. Хочется сказать, что любой производитель указывает какое масло можно лить, именно в данный аппарат, ОТСТУПАТЬ ОТ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ СТОИТ! Если вы зальете слишком жидкую смазку, то она банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Если зальете слишком густую, то пленка, которая будет образовываться на стенках будет слишком толстая, кстати, она может быть причиной увеличенного износа колец.

Запомните — обязательно подбирайте смазывающие жидкости именно по рекомендациям вашего производителя, они дают их не просто так, «от балды», все рассчитывается еще на уровне производства. И вы удивитесь как упадет расход!

2) Жесткие режимы эксплуатации. Обычно такими называют работу силового агрегата на высоких оборотах! Например, вы любите раскручивать двигатель до предела, а чем выше обороты, тем выше расход масла. Тут работает простая физика, обороты большие, температура вырастает больше чем нужно, смазка становится жиже и больше остается в камере сгорания.

Также температурный режим играет свою роль, в зимний период, масло больше расходуется в двигателе, чем летом. Оно становится густым и не способным образовать нормальную пленку первых несколько секунд — минут работы. Вот почему желательно греть мотор при морозах, без нагрузки, несколько минут, ведь идет повышенный износ колец и стенок блока цилиндров. Я же рекомендую менять масло перед зимой, ведь оно теряет свои свойства при больших пробегах.

Отдельно про тубро двигатели

Не секрет, что турбированные моторы расходуют масла больше, чем обычные атмосферники (кстати, что лучше — говорили здесь). Все дело в том, что старые турбины, имеют охлаждение именно от системы смазки мотора, а если турбина разбита, она может гнать масло именно через свои подшипники, причем расход может быть достаточно большим, около 1 — 3 литров на 10 000 километров, а в случае неисправности намного больше.

Также при неисправности турбины, может возникнуть повышенное давление картерных газов. Таким образом, масло может попадать в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Турбину однозначно нужно менять или ремонтировать.

Написал много, и как видите причины не всегда однозначны, нужно учитывать каждый отдельный случай.

Сейчас подробное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.

Киа рио расход масла

1.18 Расход масла

Часть моторного масла сгорает во время смазочного действия. Так что расход масла является совершенно естественным процессом. Хорошо обкатанные двигатели расходуют 0,2 л на 1000 км, Audi называет максимально допустимым показателем расход 1,0 л на 1000 км.

Расход масла вашим Audi 80 зависит от следующих обстоятельств:

• Перелив масла приводит к высокому расходу, потому что вентиляция картера выдувает его излишек.
• Жидкое масло сгорает быстрее, чем густая. Сезонное масло становится в разогретом состоянии жидким как вода, и соответственно увеличивается расход. Всесезонное масло остается более тягучим; прежде всего те, кто ездит на дальние расстояния, могут заметить меньший расход этого масла.
• Всесезонное масло, которое остается в двигателе слишком долго, становится более жидким, высший класс вязкоти «теряется», соответственно возрастает потребность в доливке.
• Резкий стиль вождения кроме повышенного расхода бензина увеличивает и расход масла. Особенно сильно это заметно, если новый двигатель подвергается сразу большим нагрузкам.
• Во время обкатки двигатель нуждается в большем количестве смазочного средства.
• Негерметичность двигателя. Проверьте по схеме, описанной в главе Двигатели.
• Дефект в двигателе; например, дефект уплотнительной прокладки (маслосъемный колпачок) стержня клапана, слишком большой зазор между направляющей и уплотнительной прокладкой клапана, поршневые кольца дефектны или неправильно установлены п

Нулевой расход масла подозрителен

При зимней эксплуатации на коротких дистанциях может быть и так, что уровень масла между измерениями вообще не убавляется или даже возрастает. Это совершенно не повод для радости, потому что означает, что моторное масло разбавляется топливом или конденсатом. Это меняющее свои свойства масло необходимо «прокипятить» во время регулярных дальних поездок, чтобы конденсат испарился. В конце поездки следует проверить уровень масла, потому что он значительно опустится из-за испарения частей бензина и конденсата! При экстремальной эксплуатации в городе без промежуточных поездок на дальние расстояния будет лучше, если вы поменяете масло раньше обычного; возможно, уже после 3000 км или четырех месяцев.

Зимой следует считаться с примесью бензина в масле примерно в 2—3 %, причем благодаря лучше дозированному обогащению горючей смеси в наших впрысковых двигателях при запуске холодного двигателя в масло попадает меньше бензина, чем в старых карбюраторных.

Правильная спецификация масла

Поскольку при относительно длинных, 15 000 км, интервалах замены масла существует опасность образования осадка в масляном картере, Audi выпустил строгие предписания к маслу.

• Обычное минерального масла должно соответствовать стандарту Volkswagen 50101 (VW-Norm 50101). В этом случае оно обладает достаточными очистительными свойствами для предотвращения образования осадка.
• Масла с хорошими антифрикционными свойствами уменьшают внутреннее трение в двигателе. Они должны соответствовать стандарту 500 00 (VW-Norm 500 00).
• Только в том случае, если недоступно масло из перечисленных выше, можно для доливки применять всесезонное или сезонное масло категорий «API SF» и «API SG».

Американское Society of Automotive Engineers распределило масла по классам в соответствии с их вязкостью.

Эти классы начинаются у моторных масел с жидкого зимнего (winter) масла SAE 5W, 10W, 15W через промежуточную ступень SAE 20W/20 до вязких летних масел SAE 30, 40 и 50.

Самым дешевым моторным маслом раньше было сезонное масло. Для безупречной смазки двигателя в него должно быть залито соответственно времени года вязкое или жидкое сезонное масло. Сезонное масло сегодня практически невозможно найти на заправках или в супермаркетах, но оно еще часто применяется в автопарках. Для применения в Audi 80 оно годится (и таково мнение самого производителя) только как временное решение в безвыходной ситуации.

Производство применяемого сегодня всесезонного масла является более сложным, и поэтому всесезонное масло соответственно более дорогое, чем сезонное. В качестве присадки, улучшающей индекс вязкости, в нем присутствуют длинные цепочки молекул, которые «разбухают» при нагревании и снова теряют в объеме при охлаждении. В этом случае масло может «эластично» приспосабливаться к температурам и охватывать многие классы вязкости. Масло SAE 15W-50 соответствует при температуре в –15°C классу вязкости 15W, а при 100°C – классу 50.

Проблематичным при всесезонных маслах на основе минеральных масел является тот факт, что цепочки молекул, улучшающие вязкость, со временем разлагаются и в этом случае масло становится не таким устойчивым к температурным воздействиям. По этой причине Audi не разрешает применять в свои автомобилях всесезонные масла классов SAE 10W-30 и 10W-40 в теплое время года.

Повышенный расход масла КИА Рио 3 и Хундай Солярис

Проблема заинтересовала, и вот наконец выдался случай получить в ремонт такую машину. Эта была Рио 3 с двигателем 1,4 и пробегом 105 т км. По словам владельца, расход масла составлял 1л/1000 км!

Расчет оказался верным. После выполнения соответствующих работ, причина повышенного расхода масла стала ясна: на стенках всех цилиндров были обнаружены задиры. Особенно значительные они были в 3-м, что хорошо видно на фото в увеличенном режиме. Аналогичные следы присутствуют и на поршнях.

Надо сказать, что данный тип двигателя имеет алюминиевый блок со стальными гильзами и расточке под ремонтный размер поршней не подлежит. Собственно, и поршней ремонтного размера для них не существует. Капитальный ремонт, в этом случае, заключается в удалении старых гильз и установке новых.

Двигатель был демонтирован с автомобиля разобран и отвезен в специализированное предприятие на перегильзовку, где интересную информацию сообщил приемщик. На вопрос часто ли к ним попадают двигатели для подобных работ был ответ: «Да, часто. 2-3 в неделю», что еще больше укрепило нас во мнении, что диагноз нашей Рио был поставлен правильный. После замены гильз и хонингования блок готов к сборке.

Далее приводятся иллюстрации этапов сборки (кликните на фото, чтобы посмотреть в увеличенном режиме):

Этап 1. Размер каждой гильзы подгоняется на расточном станке под конкретный поршень.

Этап 2. Новые поршни, новые поршневые пальцы установлены на шатуны.

Этап 3. Устанавливаются и смазываются коренные вкладыши.

Этап 4. Устанавливается коленчатый вал.

Этап 5. Коленчатый вал закрепляется калиброванными крышками. Болты затягиваются нормированным моментом.

Этап 6. Монтаж шатунного вкладыша.

Этап 7. Поршневые кольца стягиваются специальным приспособлением….

Этап 8. … и поршни вместе с кольцами устанавливаются в цилиндры.

Этап 9. После установки поршней и затягивания шатунных болтов соответствующим моментом, монтируется масляный картер и поддон. Блок цилиндров собран.

Этап 10. Заменяются маслосъемные колпачки. Головка блока цилиндров устанавливается на блок. Монтируются распределительные валы.

Этап 11. Контролируются тепловые зазоры клапанов. При необходимости регулируются путем замены, калиброванных по толщине, стаканов.

Этап 12. И вот, агрегат собран и готов к установке на автомобиль.

В заключение можно немножко порассуждать о причинах, повлекших такой значительный износ двигателя при относительно небольшом пробеге.

Ну, во-первых, машина была куплена не новой, и реальный пробег может сильно отличаться от показаний одометра. Сравнительно малый ресурс двигателя, собранного на заводе в Китае, говорит о не очень высоком качестве исполнения и используемых материалов, что также могло послужить причиной задиров стенок цилиндров.

Поскольку история машины клиенту не известна, третьей возможной причиной вполне может быть нарушение правил обслуживания: несвоевременная замена масла, эксплуатация на некачественном топливе и пр.

Наконец, есть версия, что при пробегах свыше 100 т.км. начинает разрушаться катализатор, и керамическая пыль его основы, на данных моторах, заносится в цилиндры, в сотни раз ускоряя процесс износа.

Как бы то ни было, отремонтированный двигатель «пробежал» уже более 1000 км и уровень масла остался неизменным.

© Ремонт автомобилей всех марок — автосервис КарДоктор

New&Pomos

Большой расход масла на 54 т.км (kia rio jb) — киа рио клуб россия

Всем доброго дня! Продолжаем тему выбора масел для Киа Рио. Тема достаточно обширная и впереди еще много работы. Поэтому приготовьтесь, так как впереди будет как минимум пара или тройка статей именно по этой модели авто. Сегодня речь пойдет о моторном масле для Киа Рио. Мы уже говорили о маслах в двигатель Киа Рио, но сегодня повторим эту тему еще раз. Также не забывайте читать статьи про жидкость ГУР Киа Рио и ее замену своими руками.

Моторное масло для Киа Рио (Kia Rio) — выбор по вязкости SAE

Прежде чем покупать масло для Киа Рио, необходимо хоть мельком взглянуть на инструкцию к автомобилю. Ведь у нас как? Идем в магазин, видим дорогущее масло, покупаем его и думаем, что все, двигатель надежно защищен. Но это не всегда так. Обычно производитель сам рекомендует, какое масло использовать в двигателе. Если опять же обратиться к инструкции, то можно понять, что производитель рекомендует для Киа Рио масло вязкостью 5W20 или 5W30. При этом, 5W20 более предпочтительный вариант. А 5W30 рекомендовано использовать в том случае, если масло вязкостью 5W20 отсутствует в продаже. А вот в жарких странах лучше не использовать вязкость 5W20, а применять, например, масло вязкостью 5W30. Об этом производитель тоже предупреждает. Вот страница из мануала к автомобилю Kia Rio:

Почему так? Да все просто. Двигатели совремннных автомобилей сделаны с минимальными зазорами между трущимися парами. Если раньше почти в любой двигатель можно было залить масло с вязкостью 5W40 и спокойно ездить, то современные автомобили этого уже не простят. Масло с такой вязкостью почти не проникает в зазоры, оставляя их на грани «масляного голодания». Вследствие чего происходит повышенный износ деталей двигателя. А отсюда повышенный расход масла и ранний выход двигателя из строя. Именно поэтому рекомендуется использовать масло с рекомендованной вязкостью. В нашем случае, масло для Киа Рио должно соответствовать вязкости 5W20 или 5W30. Это требование действует как для бензиновых двигателей Kia Rio, так и для дизельных. Эту вязкость нужно применять круглогодично в независимости от погодных условий. С вязкостью разобрались. Теперь поговорим о качестве масла.

Выбор масла для Киа Рио по классу качества API и ILSAC

В одной из статей мы говорили, что существуют три поколения Kia Rio. В каждое поколение идет определенное масло. Чем современнее поколение, тем выше качество масла рекомендует использовать в двигателе производитель. Для бензиновых двигателей Киа Рио первого поколения рекомендуется использовать масло класса качества по API SL и ILSAC GF-3. Это достаточно старые требования. Почти все масла в автомагазинах соответствуют этим стандартам. Не обязательно искать именно эти стандраты. Сюда вполне подойдут масла качеством выше, например, API SM/SN и ILSAC GF-4/GF-5.

Второе поколение требует использовать в двигателе масло API SM и ILSAC GF-4. Как и в первом случае, можно лучше (API SN и ILSAC GF-5), хуже — нельзя.

Последнее поколение KIA Rio требует использовать в моторе еще более качественное масло, а именно масла последнего поколения API SN и ILSAC GF-5.

Что касается масла для Киа Рио с дизельным мотором, то производитель рекомендует применять масло с классом качества API CH-4 и выше, например HYUNDAI Premium LS Diesel 5W30

Моторное масло для Киа Рио (KIA Rio) — какое лучше синтетика или полусинтетика?

—Какое масло лучше для Киа Рио — это наверно риторический вопрос, так как нельзя сказать что одно масло лучше, а другое хуже. Есть масла подходящие для конкретного мотора, а есть не подходящие. Среди них есть качественные, а есть не очень. Безусловно, синтетические масла лучше полусинтетических, так как значительно качественне. Плюс ко всему синтетические масла не теряют свои свойста значительно дольше. Но за качество приходится платить. 100% синтетика в 2 раза дороже обычной полусинтетики. Кроме этого, существуют еще гидрокрекинговые масла. Это масла, полученные путем гидросинтеза нефти. За счет снижения затрат на перебатку конечное масло получается дешевле и по своим свойствам практически ей не уступает. А вот свои качества гидрогрекинговые масла теряют быстрее синтетики.

Поэтому при выборе масла для Киа Рио важно выбрать не самое дорогое, а подходящее по рекомендациям производителя. А также не забывать своевременно производить замену.

Масло для Киа Рио 2012, 2013, 2014, 2015

Последнее третье поколение KIA Rio начало свое существование в 2011 году. В линейке моторов есть и бензиновые, и дизельные. Масло для Киа Рио 2014 с бензиновым двигателем должно соответствовать классу качества SN/GF-5. В данном случае отлично подойдет моторное масло Liqui Moly Special Tec AA 5W20. Это неплохая гидрокрекинговая синтетика со средним ценником. В линейке Special Tec AA есть также аналогичное масло, но с вязкостью уже 5W30. Фото масел ниже.

Если надумаете покупать Liqui Moly, то прочитайте сначала статью: «Как отличить поддельное масло Liqui Moly?». Думаю это поможет не нарваться на фальсификат.

Вторым вариантом является оригинальное масло Hyundai/KIA Turbo Syn 5W30. Это корейское масло для Киа Рио, которое производит компания Mobis. Достаточно неплохой вариант. Но за бренд придется немного доплатить.

Третий вариант — это Shell Helix HX8 5W30. Самый недорогой вариант. Но качественное масло придется еще поискать, так как сейчас на рынке огромное количество поддельного масла Shell. Кстати, масло Shell используется официальными дилерами во время гарантийного обслуживания автомобилей Kia Rio.

Это далеко не все варианты масел для Киа Рио. Сегодня масел огромное количество, в том числе и для моторов Kia Rio. Я привел лишь несколько вариантов, которые пришли в голову первыми. Больше масел для Киа Рио ищите на нашем сайте в разделе «Моторные масла». На этом все! Теперь Вы знаете, какое масло заливать в Киа Рио. Спасибо за внимание. До новых встреч!

Настало время рассказать всю правду о замене масла Kia Rio

Выбор масла для Киа Рио – важная задача, решение которой позволит автолюбителю сохранить работоспособность двигателя и основных узлов транспортного средства в надлежащем виде. Производитель устанавливает свои стандартны в отношении подбора смазки, однако одним из наиболее важных правил эксплуатации авто – это соблюдение периодичности при замене места и поиск наиболее качественного сырья. Перед покупкой автовладелец должен проверить показатели вязкости и класс смазывающей жидкости.

Какие заводские требования предъявляются к маслу для Киа Рио?

Рекомендованное производителем масло должно соответствовать заданным стандартам. Компания предъявляет важное условия для правильного содержания движка. Оно заключается в замене смазочной жидкости через определенный интервал пробега (рекомендуемый параметр составляет не более 10 тыс км). При выборе масла стоит ориентироваться не только на название, но и на класс качества жидкости.

Основные руководство, прописанное самим производителем транспортных средств относительно выбора смазывающих жидкостей:

• рекомендуемый бренд моторного масла – SHELL Helix;
• объём заливки составляет от 3,30 до 3,49 литров в зависимости от мощности ДВС;
• диапазон рабочих температур – от -30 до +50 °С (приведенные особенности характерны для масел категории от 5W20 до 20W50);
• уровень классификации по американской системе API Service – от 4 и выше.

Каким образом выполняется процесс замены масла?

Необходимо менять моторное масло при прохождении свыше 10 000 км пробега. Автолюбитель может выполнить данные операции самостоятельно, руководствуясь следующими пунктами:

1. Прогрев двигателя авто на протяжении 10-15 минут. Далее владелец снимает защиту картера, извлекая при этом болты крепления. Она будет мешать непосредственно в процессе замены масляного фильтра.
2. Второй шаг заключается в сливе отработанного масла из картера в предварительно приготовленную емкость. Некоторые автомобилисты промывают отсек смывочным маслом (эта процедура рекомендована в тех случаях, когда использовалась некачественная смазка).
3. Далее необходимо скрутить масляный фильтр для замены. В новый элемент добавляется около 100-150 мл смазки. Установки фильтра проводится без использования дополнительного инструмента. Для затяжки фильтра хватит усилий рук, однако необходимо быть осторожным, чтобы не повредить сам фильтр.
4. После замены фильтра необходимо закрутить сливную пробку. Некоторые автолюбители сразу же меняют прокладку для повышения надёжности. Для закрутки нужен гаечный ключ «на 17».
5. Последним шагом станет заливка синтетической или полусинтетический смазки. Примерный объём – 3,3 л. Именно на этом масле двигатель будет функционировать следующие 10 тыс км пути. Уровень масла рекомендуется отслеживать по щупу. Он должен немного не доставать до максимальной отметки.

Масло для АКПП

Оригинальное трансмиссионное масло Kia позволяет гарантировать отличные смазывающие свойства, благодаря которым детали АКПП прослужат несколько дольше. Производитель советует выбирать для выполнения данной задачи трансмиссионную жидкость ATF SP-III. Её применение благоприятным образом скажется на периодичности замены масла. В качестве аналога, который также соответствует техническим характеристикам авто Киа Рио выступает жидкость с маркировкой SP-3.

Её можно отнести к оригинальным, многие заводские конвейеры применяют её в качестве смазки. Среди более доступных аналогов, которые получили сертификат одобрения от брендов Hyundai и Kia выступили смазки таких компаний, как ZIC, Aisin и Chevron.

Какое масло заливать: ТОП-5 масел для Киа Рио

Производители масел внимательным образом относятся к требованиям самого завода-изготовителя. При этом, среди большого разнообразия на рынке стоит выделить следующие бренды, которые успели завоевать доверие автомобилистов благодаря строгому соблюдению стандартов качества:

• SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL (AM-L 5W-30 – синтетическое и HX7 5W-30 – полусинтетическое);
• TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE ECOB (синтетическое 5W-20);
• MOBIL 1 ESP (синтетическое 5W-30);
• MOTUL 6100 SAVE-LITE (полисинтетическое 5W20);
• CASTROL MAGNATEC (синтетическое E 5W-20).

Какими правилами руководствуются эксперты?

Большинство экспертов и опытных автовладельцев отмечают эффективность применения синтетических масел для Киа Рио. Такие жидкости не теряют своих свойств при активной эксплуатации транспортного средства, однако их себестоимость выходит несколько выше, чем стоимость обычных полусинтетических жидкостей.

Также, на рынке имеются гидрокрекиговые масла, вырабатывающиеся из гидросинтеза нефти. Такой продукт обойдётся дешевле. Применение редких жидкостей рекомендован только для тех двигателей, которые не подвергаются сильному износу. Владельцы Киа практически не используют их в своих агрегатах.

Высокий расход масла — беспокоитьcя или нет?

Опции темы

Поиск по теме

Высокий расход масла — беспокоитьcя или нет?

Демка у меня недавно — около месяца. Заменил масло (полусинтетика 10W40), уровень проверяю регулярно — уходит на глазах. на 2500 км уровень стал по нижнюю метку (заливали по верхнюю). Расход топлива и динамика в норме. Ни дыма ни подтеков нет.
Говорят нужно менять колпачки.
Плохо ли это для двигателя или не грузиться? Поможет ли замена или пока доливать и не напрягаться? Есть ли сложности при замене?

Демио DY3W. 2004г. двиг ZJ

Вроде для твоей демки масло другое надо. Если бы старая -то это нормально подошло бы, я сам такое лил, вообще не уходило. Мож владельцы новых напишут сейчас, какое лучше.

собрать много мнений — это хорошо, только не всегда ведет к принятию правильных решений, особенно в случае, когда мануал — не закон

Вязкость масла это еще не все его показатели. И что за производитель, у некоторых масел повышенный угар. А вообще на твою надо более жидкое.
Расход указал — между метками. А как показать на 1000 км — 1025 метки? Сколько в литрах? Может, он у тебя в пределах нормы.
Наличие дыма не обязательно, когда он есть, то и расход несколько другой. И замены колпачков зачастую недостаточно.

Масло RAVENOL 10w40 TSI SJ CF 4 полусинтика
Между метками около литра — получается расход примерно 1 литр на 2500 км
за ссылочку на мануал буду оч благодарен. русскоязычную мне удалось найти только на старую Демку. по нему и принимал решение о марке масла. Или посоветуйте какой класс вязкости оптимален — в форуме большинство владельцев пишет про использование 5w40, а японцы как я понимаю рекомендуют менее вязкое для своего (более теплого) климата.
Я могу ошибаться, поэтому и обращаюсь за советом — поправьте, если так.

это УЖАС! в двигатель 2002 года разработки лить масло SJ

профильный форум надо читать внимательнее, особенно про «большинство»

Сегодня заменю. Покатаюсь — отпишусь, есть ли изменения.

Ну вроде в Кузне сейчас нет проблем с хорошим маслом, выбор огромный

лично себе лью ШЕЛЛ синтетику 5в40 на зиму и полусинтетику 10в40 на лето, полёт нормальный, жора нет абсолютно, пробег по одометру 131 тыс. км (моих 58)

лично себе лью ШЕЛЛ синтетику 5в40 на зиму и полусинтетику 10в40

Mazda Demio 2001г., 1,3л, 4АКПП, ЭСП, ГУР

в той теме, которая по ссылке, один пользователь тоже путает двигатели B3 и ZJ . если взять на примере автопрома, то у нас за 40 лет в машине не изменилось толком ни одной детали, а у них (иностранцев) следующая Demio имеет общего с предыдущим поколоением только название автомобиля, и больше — НИЧЕГО. поэтому совет отнесем к разряду «Остеровских».

Autodata CDA-3 рекомендует 10W40 полусинтетика для ZJ лишь для жаркого климата. В остальных случаях 5W30 полусинтетика. Данные для Европы. Что для японцев жаркое, а что холодное, неясно, но думаю, у нас и у них понятия суровости климата несколько отличаются, т.к. они больше потеют, а мы мерзнем.

я написал какое я лью
и написал что в Кузне выбор масел широкий, соответственно автор может купить подходящее для своего авто

вроде ясно выразился?

а у меня есть 21063 и я в нее лью zic 10w40 и ниче, жора нет абсолютно . и ниче что тут про мазды Zx? а выбор у нас в Кемерово не менее широкий. аналогия ясна? 😉 [ничего личного]

добавлю от себя про то, что испытал на своей шкуре . поначалу лил кастрол 5w30, он уходил просто офигенно, приехал в Новосиб на доливку купил 10w40 (в Ашане, не суть важно) . тогда я еще не знал про всякие там классификации . теперь лью 0W20 SM Mazda Eco, жора нет, оооочень рад, что не попал на ремонт движка.

Последний раз редактировалось Birdie; 13.08.2009 в 17:55 .

А Зик зря льешь, у меня клиент был, в 2108 лил, пока при очередной доливке не свернулось, клапана зависли — головка в ремонт. Конечно, такое нечасто случается, но все равно неприятно.
Со всего Транссиба как кто приезжает, сообщает, что у них Зик палят.

ниче, для меня почистить каналы в коленвале не в западло, кольцами пошуршать тоже . да и пробега там особого нет, так что пофиг. новый мотор в сборе 18 тыщщ, новая (другая) машина «на ходу» 25 тыщщ . эхх, как дешево ремонтировать отеч.автопром . и как часто .

Ну, мое дело предупредить. Кисель вычищать больно неприятно, хорошо не дизель с его сажей. Тот у меня клиент самолично в котельной отпаривал, поскольку я что-то решил, что это выше моих сил и баню целиком откупать придется.

оффтопик, но мне просто очень интересно, что можно отпарить в котельной? какую часть двигателя? и какой результат? надо взять на вооружение, и приятно, и полезно . а то все керхером, керхером . коленвал вообще отверткой чистится (4 прямых канала)

Разобранный двигатель паром, котельная предприятия. Результат — вылизанная деталь.
Отвертками не чистим, жидкостями и воздухом. но при любом способе разбирать, а оно надо лишний раз? Не сильно полезно для любого механизма, когда его то и дело лишают спокойной жизни.
Нет, ну если хобби, кто рыбок разводит, а кто движки разбирает. Меня же чего-то не тянет в свободное время заниматься тем же, чем и в рабочее. Классик не зря говорил, что лучший отдых — смена занятия. Например, постоять рядом, полюбоваться процессом чужого труда.