Капремонт двигателя приора драйв

Lada Priora hatchback › Logbook › Капремонт двигателя

Случилось то, что должно было случиться. Мотор стал подъедать масло. Началось все тысяч 10 назад, вначале по чуть-чуть, но спустя короткое время расход резко увеличился. Надеялся дотянуть до весны, но в последнее время с глушака прям конкретно дымило. Со светофора было стыдно срываться, хотя на ходовые качества не как ни повлияло, как валила так и валит. В общем не стал ждать, решил делать, тем более погода пока радует, можно и пешком погулять пару дней. Уже по сложившейся традиции, перед крупным ремонтом, продал новые 16-е колеса и в автосервис. Кстати, долго выбирал кому позволить провести операцию на сердце у приоры.

Оставил её на 2 дня, а сам спать спокойно не мог, волновался, что да как. На следующий день зашел посмотреть двигатель в разрезе.

Причиной моего визита в сервис были прогоревшие маслосъемные кольца на поршнях. Все остальное было в норме, обошлось только заменой поршней. Попросил полностью заменить антифриз, взял опять Luxe, а масло Elf, для обкатки вроде хорошее.

Старые поршня взял на память, нагар такой, что хрен снимешь.

После этой процедуры проехал уже пару тысяч. Работать стала тише, по разгону и скорости изменений не заметил, да и езжу пока тихо, до 3 тысяч оборотов и 110 км/ч. Сложно конечно так ездить, но один плюс, заметил какой низкий расход по трассе, один раз 5.7 литра на сотню был. Кстати по расходу, повышенный он был всего пару дней, потом вернулся к обычным показателям.

Как сделать капремонт двигателя Лады Приора?

Капремонт двигателя Приора включает несколько этапов. Они заключаются в следующем: разобрать мотор, найти изношенные детали, заменить их, а потом заново собрать агрегат. В целом процесс несложный, но нужно определить, в чем заключается неисправность, и только потом ее устранять.

Проблемные места в двигателе

В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:

Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.

Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни.

Техническое обслуживание

Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.

Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.

Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.

Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.

Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.

Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км. В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания. Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.

Читайте также: Чип тюнинг для бмв е90

Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.

Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.

Этапы ремонта

Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

Заключение

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Обкатка после капитального ремонта

Произвел капитальный ремонт двигателя. Установлена поршневая группа 21124. Прочел множество форумов и сайтов по поводу обкатки и запутался окончательно. Моторист сказал: «Обороты не выше 3000, на четвертой скорости при 1500об/мин. не ездить, после 1000км заменить масло на хорошее.»
Вопрос к бывалым:
1. Лучше держать 2000 об/мин (+-500об/мин.) и ездить не больше 90 км/час?
2. Опять масло. Синтетика?

FakeHeader

Comments 52

Обкатывать, как новую, согласно книге по эксплуатации. И даже чуть нежнее, ибо качество хона и поршней наверняка хуже, чем с завода. Там вроде не такие уж и строгие ограничения. Прогревать обязательно. Обкатанную Приору можно вообще не прогревать при плюсовых температурах, главное тапку в пол не давать.

как обкатаешь-так и будет ездить!
будешь тошнить до 3000-так и будет вялая…

я после сотки и обрыва ремня, поменял поршня на безвтык и ремонт головки сюда же, но вот точить не стал блок, кольца ремгруппу С поставил, и все норм, обкатывался в прежнем режиме, никаких ограничений по сокрости, поначалу поджирала масло, на полусинтетике катался, через 15тыс пробега перестала, щас на синтетике ликви молли 5w-40, так что как ты целочку не береги, все равно она не надолго…

если точили по поршням, без отклонений в минус по тепловому зазору, то правильно выше пишут. Без сильных нагрузок до 3,5-4 тыс оборотов, Тысячи полторы две покатайся, и выходи на обычный режим езды. Сейчас жарко самое главное не перегрей.

да кстати насчет жары, поставил сразу же старый открытый термостат, и никакого кипения…

блок точил, с коленом что то делал, или просто на 124 поршневую откатился?

Идеальная обкатка в первые 100 км — это хороший обдув при монотонной езде. Например, выезжаешь вечером на МКАД и по холодку делаешь круг. Почему? Потому что на первой сотне кольца активно притираются и мотор греется. Режим езды средний, лайтовый для мотора. Грубо 2500-3500 об/мин и в районе 100 км/ч.
Ниже уже было написано, но всё же повторюсь. Обороты можно поднимать и до 5000+, главное, чтобы это было ОЧЕНЬ плавно.
Самое страшное при обкатке — это:
— возить 5 мешков картошки и тёщу весом с центнер в горку на 5-ой передаче при 1500 об/мин, слушая «звон пальцев»;
— переключаться на передачу ниже (с 5-ой на 4-ую например), давить тапок в пол и с криками «Я — Торетто!» обгонять одним махом 10 фур с арбузами или персиками (по вкусу).
Резюме: плавный набор оборотов, никаких резких ускорений, хороший обдув, монотонная езда при оборотах, на которых мотор кайфует (не нагружается).

Ну пожалуй свои 5 копеек ткну: брал с салона, крутил 2500-3000, в гору нефиг на 5-й ехать., через 2500 сменил масло и ездил до 15 ткм по регламенту, потом менял на 30 и на 45, а далее через 10 ткм…сейчас пробег 220, масложора нет, тяга не пропала, поршневая лёгкая.

Обкатка делается с помощью электро мотора, но думаю у вас нет такого стэнда, либо второй вариант : заливаете масло по уровню в ДВС, отключаете аккумулятор, прицепляете авто к грузовику или УАЗику, далее включаете после старта третью скорость и 30 км туда и 30 км обратно. Вот и вся притирка.

Ну это по-старинке)) .В 80-тые так Волги и Москвичи обкативали.

Да вы правы, но по инструкции той же тойота необходимо ДВС прокрутить определённое время и с определённой скоростью с помощью стэнда. А так как стэнда нет можно волоком и это будет равносильно)))

человек ниже дело говорит! при обкатке важны не обороты и скорости в цифрах, а характер работы двигателя — двигатель не должен работать внатяжку (под нагрузке), то есть низкие обороты — зло! двигателю легче всего работать на оборотах близких к оборотам максимального момента, либо на оборотах начала подхвата конкретно твоего двигателя (2-4 тыщ).так же без резких нажатий на педаль, резкое ускорение = большая нагрузка. Не возить большой груз и не буксировать. Ну и само собой следить за температурой, не перегревать! остальное все ерунда, про 90 км\ч. спокойно и 140 можно ехать на 3500 об\мин, машина пустая, не на горку и ей легко

Загубил ты приоро мотор

Ну и зачем это приврощение в десятку

Этот вопрос я тут не задавал

Я не дурачок, не подумайте) Со светофора со свистом уже не рву. 21124 долговечнее, признанный не мной факт. А это для меня главный показатель. Я, правда, не собираюсь перед каждым тут оправдываться, хорошо я сделал или плохо. Я лишь спросил совета, конкретно для моего случая. Спасибо за понимание!

Убирай ЭСП ставь вёсла, карб тоже вкрячь!

Уже поставил конную тягу.

Ну и зачем это приврощение в десятку

На предыдущей Приоре полетел ГРМ со всеми вытекающими. В официальном салоне сами предложили 124 поршня, ибо они дешевле и безвтыковые. Согласился. Мощность упала, но я этого не заметил. Плюс стал экономить на бензине, лит 92, ибо степень сжатия уменьшилась. Когда продавал, то тоже сказал, что поршни 124-е и покупатель не расстроился. Так что, ничего страшного.

А то что есть 126 безвтык это вам неизвестно

Только он ничем не лучше 124. Просто развод на деньги. Потеря в мощности та же за счёт плохого сгорания из за неправильной формы камеры. Иначе такие поршни ставили бы с завода. Но их нет ни на одном современном автомобиле.

Правильно потому что это не выгодно

(Потеря в мощности та же) ну ты сейчас нарассказываешь))) Экономить он стал на бензине, поставив овощную шпг))

Ставя другие безвтыковые поршни получаете такую же овощную, да и втык на больших оборотах у большинства всё равно остаётся.

Да перестань писать ерунду. Все у меня было и 124 и родные фм сейчас кострома. У меня есть что и с чем сравнивать.

Всё сравнивали уже много раз на стендах. На всех безвтыковых идёт потеря мощности. И даже производители этих поршней это не скрывают, только скрывают насколько.

Стенды показали абсолютную идентичность по мощности 124 и 126 безвтык? Я еще раз тебе говорю прекрати
неси чушь.

Где я писал, что такую же потерю мощности. Но потеря мощности была везде. Если просто выборка, то ещё ничего, а попытка вернуть компрессию вытеснителем только ухудшила ситуацию.

Вот здесь (Только он ничем не лучше 124. Просто развод на деньги. Потеря в мощности та же за счёт плохого сгорания из за неправильной формы камеры) попытка вернуть не компрессию а сж хотя для тебя это по всей видимости не важно)

Не умничайте, одно от другого зависит. Просто покажите график мощности и момента на вашей машине на разных оборотах. Не удивлюсь, если ситуация будет хуже, чем со 124 поршнями и прокладкой. Не зря ни один производитель в здравом уме не ставит на машину поршни с неровной поверхностью.

Читайте также: Машина с колесами рено

Мда уж))) (ни один производитель в здравом уме не ставит на машину поршни с неровной поверхностью.) ДА НЕУЖЕ ЛИ? А как же 124? Посмотри визуально разицу поверхности 21124 и безвтык, не поверишь геометрически она практически одинаково «неровная» а вот в весе разница существенна. Так как же график будет хуже?

Так их и не ставят на заводе. На АВТОВАЗ сейчас не используют безвтыковые поршни. Даже на 8 клапанных моторах идёт втык.

Ты не ответил, (Посмотри визуально разицу поверхности 21124 и безвтык, не поверишь геометрически она практически одинаково «неровная» а вот в весе разница существенна. Так как же график будет хуже?

Будет хуже, чем на 126. А какие то из безвтыков и хуже 124 получались. В Приороклубе много лет обсуждали.

глупости на счет хуже, хуже 124 они не когда не будут.

При КАЧЕСТВЕННОЙ сборке крути хоть в отсечку- главное правило- мотору НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТЯЖЕЛО, то есть никаких резких ускорений и тд. До 2500 шестнари ниедут от слова «совсем», поэтому, я бы не рекомендовал вообще ездить на оборотах ниже 3000. Я после выезда с капиталки сразу начал мотор выкручивать, но очень плавно по принципу «обороты поднимаются вслед за нажатием педали», через 2000 поменял масло и начал пинать под жопу, в течении 35к после капиталки проблем не испытываю)

Вот это мне категорически запретили делать.

«ЭТО»- это что? Повторюсь еще раз- мотору НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТЯЖЕЛО, на трассе на обкатке про пятую вообще забудь, до 120 хорошо справляется 4я, а ниже 2500 нет смысла держать мотор по одной простой причине-слишком маленькое давление масла на оборотах ниже, вследствии чего эффективность вымывания частиц приработки в разы ниже, чем на повышенных ( в меру)оборотах.

не выше 3000об/мин, АВТОВАЗ говорит тоже самое.

Друг мой, а не ответишь ли ты мне на 1 хороший вопрос- почему сошедшие с конвейера АВТОВАЗа приоровские моторы в единичных случаях выхаживают до капиталки 200 тык, а собранные нормальными руками с человеческими зазорами и точной подгонкой 250-300 спокойно отхаживают. Сейчас я говорю про полный сток без всяких доработок, естественно, ресурс крутильных моторов на злых валах будет определен примерно на 100-120 тык)

Такие фокусы хороши на 126 поршневой

за исключением веса и длины шатуна в чем кардинальное отличие? Мощностные и моментные характеристики одинаково унылы для обоих двигателей при работе до 2500 оборотов))

Про порог в 2500 я согласен, ниже уже маслоголодание, но тяжелая поршевая высокие обороты так сильно не любит как Приора. Выкручивать нужно, но без фанатизма. Да и вообще, че за глупость ставить 124 поршневую в Приору

Глупость-не глупость, но при попадалове на шатуны после встречи плюс хорошую поршневую типа примы и кольца КШ или мале, в силу убогости примы, вырисовывается неплохая сумма. Сам не понимаю зачем делать из прио двинарь, но тут хозяин-барин. Про тяжелую ШПГ соглашусь, но моё высказывание было к тому, что низкие обороты это зло. Само собой, сдвигать отсечку в 7000 на тяжеленной ШПГ это глупость, но работа свежеоткапиталенного мотора в диапазоне 2700-4500 оборотов ( повторюсь снова, — при ПЛАВНЫХ разгонах без фанатизма) сулит ему только лишь хорошую притирку и скорейший выгон продуктов притирки в масляный фильтр, плюс, благодаря хорошему давлению, создаваемому помпой именно на этих оборотах, практически исключён перегрев и задержка слишком горячей ОЖ в каналах ГБЦ)))) Но опять же. это только лишь моё мнение, основанное на личном опыте, на правильность которого я не претендую