Daewoo Lanos 1,5 SE › Logbook › Капиталка ремонт двигателя Ланос 1,5
Капитальный ремонт🚗 всегда выходит в 💲копеечку 💰, в моём случае вышло также 🏦, решился на капиталку все же : итак что было сделано и что было заменено:
-после снятие мотора с разборкой, -промывкой, далее расточка блока, коленвала, и капиталка ГБЦ. -Под замену было почти всё : -новый распредвал -Новые поршневые кольца -Новые поршня и пальцы -Новый тормостат -Новая помпа -Новый комплект ГРМ -Комплект прокладок -Вкладыши все -Заглушки блока
Расходные материалы + доп запчасти : -Моторное масла 10w40 kroon oil -тормозная жидкость + тормозной цилиндр + шлаг+тормозная трубка -ATF 1л(новая жидкость гидроусилителя) -Антифриз 3 л концентрата + 3 л дистиллированной воды -Герметик -прокладки впуска и выпуска, -промывка дросселя, -новые свечи зажигания, -новое сцепление (корзина+ диск +подшипник ) БОНУС ЗАМЕНА БЕСПЛАТНАЯ так как снят двигатель !👍
Может что-то забыл, если вспомню то допишу все .Запчасти все ставил хорошего качества не дешман китайский 😉 Теперь перейдем к цифрам Все выше перечисленные запчасти вышли (на последних фото полностью мастер расписал детали и их цены ) Запчасти + расходные материалы вышли в 17 860 грн это приблизительно 750$ Работа 5700 грн /240 $ Итого полный ремонт Двигателя вышел 23 550 грн или 565 $цены указаны на январь 2020 года .
Вот так вот … Кому-то дорого покажется, кто то бы лучше перекинул бы б/у двигатель и сэкономил, как он думает, я сделал все по нормальному и рад этому … Сейчас прохожу обкатку двигателя 750 км пробега полет нормальный, первые 500 км обкатывал на бензине по трассе …
Машина сразу скажу была убитая очень сильно(владелец государство), прошла 285 тысяч без ремонта не только двигателя, но и других частей «тела»! Не смотрели за ней конечно. После диагностики выявили массу неисправностей и в первую очередь это капиталка двигателя, о чём и хотел бы рассказать. Читал много заметок на сайте, но по своей конкретно проблеме не нашёл.Короче.после ремонта двигателя не тянет, особенно на сильно прогретом двигателе, жуткая детонация, на педаль газа не жмёшь, поэтому выезжать на пригорки или обгон это проблема.А приходится по работе в город ездить.лето, жара. Езжу по совету мастера без нагрузки особой и не даю выше 3000 оборотов, стараюсь держать от 2000 до 3000.На вопрос, что это …ответ: плохой бензин наверно! Так у нас все машины на таком ездят(в организации я имею ввиду). Говорит не переживай после 2-х тысяч поедет.но что то не похоже 1000 проехал, а по моему только хуже становится.Но двигатель на гарантии 20000км, так что есть вероятность гарантированного ремонта если что.Вопрос к людям сведущим:Возможно ли, что причина такой детонации в неисправности бензонасоса(типа не докачивает топливо до нужного давления), поэтому тупо не хватает бензина что бы развить мощность?Заранее, спасибо за комментарии!
Ветеран форума Группа: Пользователи Сообщений: 2 263 Регистрация: 24.8.2007 Заходил: 24.9.2020 Из: Воронеж ICQ: 165995825 Авто: Renault Megane II Комплектация: Authentique Год выпуска: 2004 Из: Воронеж Спасибо сказали: 177 раз(а)
Ряд вопросов возникает: Метки распредвала и коленвала совпадают? Распредвал оригинальный или заменитель типа Zetra? Клапаны именно для A15SMS или поставили от Нексии 1,5? Длина клапанов разная.
Ряд вопросов возникает: Метки распредвала и коленвала совпадают? Распредвал оригинальный или заменитель типа Zetra? Клапаны именно для A15SMS или поставили от Нексии 1,5? Длина клапанов разная.
На такие ответы не обращайте внимание — это типовые отмазки. А по-русски — бред сивой кобылы.
Это ключевая фраза. Я бы в Вашем случае посоветовал найти в своём городе хорошего диагноста, причем такого, который знаком с этими машинами. Просто у машины непонятный случай и вариантов может быть множество. Плюс тот факт, что не видя машины можно было бы думать отсюда с дивана, но около машины должен быть человек, хоть немного в ней разбирающийся. С ней сейчас может быть всё, что угодно, начиная от рукоблудства предыдущих наездников до правильности выполненного ремонта двигателя. Я не удивлюсь, если лампа чек заклеена изолентой, переточен шкив каким-нибудь оленем, начитавшимся бреда по соцсетям и прочего рукоблудства. Начать хотя бы с того, что не должна она детонировать. если она 2008 года, то укомплектована ЭБУ MR140 и датчиком детонации.
По поводу бензонасоса маловероятно, так как пишете, что проблема «на горячую». При проблемах с бензонасосом была бы и на холодную. Разве что на всякий случай — давление в рампе сами проверить сможете? Компрессию? Фазы ГРМ? При сборке двигателя датчик детонации подключить не забыли? И точно ли это детонация а не, например, стук болтающихся клапанов? Проводку датчика кислорода не оторвали? И почему про лампу ЧЕК ничего не пишете — она вообще исправна или действительно изолентой заклеена? (проверьте, на работающем двигателе снимите разъём с ДПДЗ или ДАД — она должна загореться)
К сожалению, вряд ли. он ещё в апреле прекратил поддержку форума и групп вк. И отдельное спасибо нужно сказать тому козлу, который тут впаривал б/у суппорта и хамил. Это было последней каплей в чаше его терпения.
Полностью согласен! В моей местности, можно купить за 95 тыщ Ланос почти в идеалке. Сел — поехал. С пробегом около сотки. В крайнем случае, купить рублей за 80 + 15 добавить на мелочи.
Капиталку с хонинговкой цилиндров, делал на ВАЗ 2107 при пробеге более 200000 км. Машина поехала СРАЗУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! .
На такие ответы не обращайте внимание — это типовые отмазки. А по-русски — бред сивой кобылы.
Это ключевая фраза. Я бы в Вашем случае посоветовал найти в своём городе хорошего диагноста, причем такого, который знаком с этими машинами. Просто у машины непонятный случай и вариантов может быть множество. Плюс тот факт, что не видя машины можно было бы думать отсюда с дивана, но около машины должен быть человек, хоть немного в ней разбирающийся. С ней сейчас может быть всё, что угодно, начиная от рукоблудства предыдущих наездников до правильности выполненного ремонта двигателя. Я не удивлюсь, если лампа чек заклеена изолентой, переточен шкив каким-нибудь оленем, начитавшимся бреда по соцсетям и прочего рукоблудства. Начать хотя бы с того, что не должна она детонировать. если она 2008 года, то укомплектована ЭБУ MR140 и датчиком детонации.
По поводу бензонасоса маловероятно, так как пишете, что проблема «на горячую». При проблемах с бензонасосом была бы и на холодную. Разве что на всякий случай — давление в рампе сами проверить сможете? Компрессию? Фазы ГРМ? При сборке двигателя датчик детонации подключить не забыли? И точно ли это детонация а не, например, стук болтающихся клапанов? Проводку датчика кислорода не оторвали? И почему про лампу ЧЕК ничего не пишете — она вообще исправна или действительно изолентой заклеена? (проверьте, на работающем двигателе снимите разъём с ДПДЗ или ДАД — она должна загореться) К сожалению, вряд ли. он ещё в апреле прекратил поддержку форума и групп вк. И отдельное спасибо нужно сказать тому козлу, который тут впаривал б/у суппорта и хамил. Это было последней каплей в чаше его терпения.
Спасибо за ответ! Попробуем эти вещи дома проверить в гараже.А по поводу зкспертизы вы правы.Но как бы машина не моя собственность,решать начальству.Я хочу напомнить,что машина плохо выглядела,когда мне досталась,Везде скрутки проводов,она после аварии(удар в левое крыло).Блок предохранителей выглядел,как после пожара.Возможно где то что то и собрано неправильно.Теперь,после вашего поста,я начинаю думать что люди недобросовестно отнеслись к своей работе.
ZAZ Lanos › Logbook › кто сталкивался капремонт мемз 317
Собственно суть вопроса в оглавление, говорят их не капиталят правда ли это?
ZAZ Lanos 2007, engine Gasoline 1.4 liter., 76 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 21
Много информации не соответствует действительности. И поршня ремонтные для МеМЗ-317, и к ним кольца — найти не проблема, только надо знать что ищешь, потому как на рынке полно кооперативных поршней, о которых продавцы не знают ничего конкретного, начиная от производителя (все как один косят под ПАО «Автрамат») и заканчивая толщиной колец. Плюс, даже ниже в комментариях, на пример — victorm123 пишет, что пробег уже 270тыс, а это значит, что эти движки ездят… Другое дело, что многие хотят на халяву купить поддельные поршня с такими-же прокладками под головку, и что бы они ездили долго-долго… Но халява — есть халява… Теперь о том, что моторы 1.4 не точат. — Точат. И успешно. А на сколько изменится толщина перемычки между цилиндрами, если проточить блок под поршня 77.75 или 78.00? В худшем случае на 1 мм?! Так что утверждение просто смешно… Да, у многих пробивает прокладки, но не мотор же виноват — с завода то практически все ездили долго, а потом и вдруг: Ах и ОХ! Не берите прокладки на рынке из говняного материала — ЗАЗ дает хорошего качества, правда раза в два дороже, но на ентом экономить — себе дороже. Дальше плоскости. Даже самая хорошая прокладка на кривой поверхности блока или головки — не сработает как надо, ибо из-за большого диаметра цилиндров головки «просаживаются» — обычно после 50-и тыс км, потому после таких пробегов обязательно проверять прогибы на двух поверхностях, можно по старинке — с футиком и фонариком… Ну и гильзовка. Гильзуют. Большей частью успешно. Но надо понимать, что при ограниченных размерах многое зависит от умения и наружного диаметра гильзы. Наилучший результат — с 80.5мм, в этом случае при стандарте получается толщина стенки 1.5 мм, что для европеек считается хорошим показателем. Конечно, если взять хорошую гильзу, хорошую прокладку и плохой поршень — результат получится не самым впечатляющим… Ну и конечно, если есть возможность загильзовать только один цилиндр, то лучше гильзовать один, а не все сразу, как это стремятся делать большинство расточников avtozapchasti-zaz.uaprom.…_search?search_term=77.50
Дмитрий здравствуйте. С Новым годом. А скажите Вы не проводите ликбез по viber(у) у меня столько вопросов переписка отдыхает.
Виктор, послушай чего расскажу 🙂
На против моего гаража находиться СТО по тавросенсам. Причём с богатой историей и очень даже почётное в городе. НЕТ! Я рекламировать тебе его не буду :). Я перескажу мнение и отношение мастера с этого СТО к мотору МеМЗ 317.
Он его называет одним словом — ПОЛУПИДОР!
НЕТ! Я не хочу обидеть тебя и твой автомобиль! 🙂 На самом деле, моторчик 317 очень даже интерестный. 77 коней + горбатый распредвал + термостат хитрый. И с завода (ппока новый) он очень даже весело едет и даже жрёт не так много, но… РЕМОНТ, ЭТО ЖОПА! Этот самый мастер, о котором я говорю, любыми способами открещивается от вскрытия данного двигателя, даже если ему предлагают двойную цену за работу и деталюхи есть в наличии. Аргументирует он просто: «его только вскрой и всё… машину потом с бокса не вытолкаешь». Дело в том, что там между цилиндрами в блоке расстояние чуть ли не 5мм. А после расточки в единственный ремонтный размер ваще будет 4 мм, ну это же херня! Такую перегородку выдавит при первой поездке и всё… Опять вскрытие, шлифовка, и … опят ьвыдавит прокладку и так по кругу 🙁 Какой резон мастеру заниматься ремонтом мотора, который с крайне ВЫСОКОЙ степенью вероятности приедет «по гарантии» в течении недели?!
И опять-же, тот-же мастер рекомендует ТРИ варианта решения проблемы:
1. Гильзовка блока и расточка под распространённый размер поршней в 75мм. Вариант спорный, ибо тело гильцы там будет 2-3мм, а это такая-же херня, как и ремонтный размер мотора 317. Ну… Теоретически есть вариант загильзовать и поставить поршня от мотора МеМЗ 2477 диаметром 72мм. Такой гильзованный блок конечно будет ходить уже годами и в запасе куча ремонтных размеров и поршней в наличии (72.25, 72.50, 73.00, 75.00 в конце концов…) НО! Такой мотор будет иметь объём … 1.2 литра 😀 Ездить конечно можно будет, притом очень экономно, но и очень медленно и пичально 😀 К тому, же, есть ещё один факт — РАСПРЕДВАЛ. На моторе 317 стоит «горбатый распредвал, а на всех остальных моторах МеМЗ (от таврии 1987 года до сенса 2016 года) обычный таврический распредвал. То есть, если гильзоваЦа под 1.3 мотор (75.00 мм), то «горбатый» можно и оставить, а вот под 1.2 литра (72.00мм) уже нужен стандартный распредвал. Благо, в интернете желающих купить «горбатый» распредвал б/у предостаточно 😉
2. Блок МеМЗ 307 с разборки. Да-да, по цене будет те-же деньги, что гильзовать блок 317 мотора или даже дешевле! Смотря как на разборке договоришся))) То есть, тупо покупаешь блок цилиндров в норм. состоянии и комплект поршней новых с кольцами. Решаете с мотористом, стоит ли точить и ВСЁ. Сборка и в путь)))
3. Купить на разборке мотор с битого сенса. Опять-же, по деньгам, как договоришся и какой найдёшь… СтановиЦа всё без переделок.
п.с. Можно даже с битой таврии/славуты мотор втулить, это МеМЗ 3071 и МеМЗ 2477. Такие моторы должны стоить на порядок дешевле на разборках (таврия же, ёпта). А по установке… Скажем так, тупо дольше переставлять прийдётся некоторые навесные детали с твоего мотора на вновь купленный 🙂
Спасибо, дельный ответ, по поду обид их нет ибо правда глаза не режет
Виктор, послушай чего расскажу 🙂
На против моего гаража находиться СТО по тавросенсам. Причём с богатой историей и очень даже почётное в городе. НЕТ! Я рекламировать тебе его не буду :). Я перескажу мнение и отношение мастера с этого СТО к мотору МеМЗ 317.
Он его называет одним словом — ПОЛУПИДОР!
НЕТ! Я не хочу обидеть тебя и твой автомобиль! 🙂 На самом деле, моторчик 317 очень даже интерестный. 77 коней + горбатый распредвал + термостат хитрый. И с завода (ппока новый) он очень даже весело едет и даже жрёт не так много, но… РЕМОНТ, ЭТО ЖОПА! Этот самый мастер, о котором я говорю, любыми способами открещивается от вскрытия данного двигателя, даже если ему предлагают двойную цену за работу и деталюхи есть в наличии. Аргументирует он просто: «его только вскрой и всё… машину потом с бокса не вытолкаешь». Дело в том, что там между цилиндрами в блоке расстояние чуть ли не 5мм. А после расточки в единственный ремонтный размер ваще будет 4 мм, ну это же херня! Такую перегородку выдавит при первой поездке и всё… Опять вскрытие, шлифовка, и … опят ьвыдавит прокладку и так по кругу 🙁 Какой резон мастеру заниматься ремонтом мотора, который с крайне ВЫСОКОЙ степенью вероятности приедет «по гарантии» в течении недели?!
И опять-же, тот-же мастер рекомендует ТРИ варианта решения проблемы:
1. Гильзовка блока и расточка под распространённый размер поршней в 75мм. Вариант спорный, ибо тело гильцы там будет 2-3мм, а это такая-же херня, как и ремонтный размер мотора 317. Ну… Теоретически есть вариант загильзовать и поставить поршня от мотора МеМЗ 2477 диаметром 72мм. Такой гильзованный блок конечно будет ходить уже годами и в запасе куча ремонтных размеров и поршней в наличии (72.25, 72.50, 73.00, 75.00 в конце концов…) НО! Такой мотор будет иметь объём … 1.2 литра 😀 Ездить конечно можно будет, притом очень экономно, но и очень медленно и пичально 😀 К тому, же, есть ещё один факт — РАСПРЕДВАЛ. На моторе 317 стоит «горбатый распредвал, а на всех остальных моторах МеМЗ (от таврии 1987 года до сенса 2016 года) обычный таврический распредвал. То есть, если гильзоваЦа под 1.3 мотор (75.00 мм), то «горбатый» можно и оставить, а вот под 1.2 литра (72.00мм) уже нужен стандартный распредвал. Благо, в интернете желающих купить «горбатый» распредвал б/у предостаточно 😉
2. Блок МеМЗ 307 с разборки. Да-да, по цене будет те-же деньги, что гильзовать блок 317 мотора или даже дешевле! Смотря как на разборке договоришся))) То есть, тупо покупаешь блок цилиндров в норм. состоянии и комплект поршней новых с кольцами. Решаете с мотористом, стоит ли точить и ВСЁ. Сборка и в путь)))
3. Купить на разборке мотор с битого сенса. Опять-же, по деньгам, как договоришся и какой найдёшь… СтановиЦа всё без переделок.
п.с. Можно даже с битой таврии/славуты мотор втулить, это МеМЗ 3071 и МеМЗ 2477. Такие моторы должны стоить на порядок дешевле на разборках (таврия же, ёпта). А по установке… Скажем так, тупо дольше переставлять прийдётся некоторые навесные детали с твоего мотора на вновь купленный 🙂
Есть пара вопросов, если брать блок с 1.3, то голова подходит с 317го подходит на него и что за горбатый распредвал?
