Капитальный ремонт двигателя pajero 4

Сообщение [-Bender-] » 05 мар 2008, 04:27

Итак эта сказка начинаеться с того что летом прошлого года я купил Pajero JR, на механке, машинв 1996 года, ездила девушка до меня — отсюда чистый непрокуренный салон и двигатель в масле.
СИМПТОМЫ:
— Основное — это стало буксовать сцепление (износ феридо).
— Стал поджирать масло
СНЯТИЕ МОТОРА
Вобщем-то для тех кто снимал моторы ничего сложного, я снял двигатель водного, важные моменты:
— Головка откручиваеться не 6-ти гранникам, а 6-ти конечной звездочкой
— Гидроусилитель откручиваеться, без снятия трубок, чтоб потом с ним не возиться
— Я снимал блок вместе с кондеем, пришлось выпустить хладоген, ну если помучаться можно и кондей отцепить.
— Блок снимаеться лебедкой (капот не снимал, задрал на максимум)
— Шланг подачи бензина к каллектору откручиваеться под машиной

РЕМОНТ
ГОЛОВКА БЛОКА
Все стандартно, 1 распредвал, 16 клапанов, коромысла,
Меняем лобовой сальник распредвала и резиновое кольцо на штуке которая напоминает трамблер (датчик положения распредвала)
Притераем клапанишки и муторно их засухариваем, т.к. они маленькие и тут нужна сноровка. Меняем прокладки на впускной и выпускной коллекторы и также на помпу, если нужно чистим форсунки.
БЛОК
Снимаем поддон, маслоприемник, откручиваем шатуны и вытаскиваем поршни.
Производим диффектовку, диаметр цилиндров для джуниора 66мм, у меня было +-2микрона т.е. выработки практически не было, проверяем на овал. Тщательно удаляем нагар на поршнях. Если поршни не изношены (я оставил старые), одеваем кольца и заряжаем поршни.
Кольца одеваються по схеме как на бальших паджериках, оправку можно сделать из ленты для обивки ящиков. Не забываем все мазать маслом.
коленвал я не снимал, но немного подтянул. После установки поршней коленвал должен крутиться от руки. Меняем лобовой и коренной сальники а так же сальник на втулку маслонасоса. ставим прокладки на добовину и заднюю крышки блока. собираем все как было.
На диск сцепления были поставлены накладки феридо от таврии d=180мм.
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
При снятии двигателя в маховике осталась шайба, а на валу коробки меднографитовая втулка и красненький порошог, на шайбе надпись NSK9001 это был подшипнег, размеры 12х28х8, Наш аналог подшипник №101
В двигателе все было посажено на герметик, в ремкомплекте идут прокладки.
Почти все болты я немного мазал герметиком, чтоб не раскрутились от вибрации.
СБОРКА
Нужно отцентровать диск сцепления в корзине, блок я поставил за 10 минут, практически сразу попал в коробку. Да важный мамент что при снятии блока правую (по ходу) подушку открутить не удалось — мешала рулевая колонка, пришлось открутить 4 болта крепления кронштейна подушки, та снятие и установку это почти никак не повлияло. Собираеться все в обратной последовательности, на забудте подсоединить все шланги. Головку закручивайте моментным ключом, я крутил 56н, подождав часок еще немного протянуть.Регулируем клапанишки, впускные 0.15 выпускные 0.25. Не забудне промыть радиатор (у меня там вообще было пыльевая завеса)

ЗАводим мотор, мотор завелся немного покрутив и работал довольно тихо и ровно, даем прогреться машине. МАшина прогрелась но работает нестабильно, глушу и вновь завожу мотор — заводиться и сразу глохнет на холостых вообще не работает. Сдергиваю тонкий шланг от датчика на впускном коллекторе, машина начинает работать на холостых — вывод не хватает воздуха. Берем отвертку и крутим винт регулировки ХХ, видимо от старости машина подсасывала воздух и винт был закручен полностью, немного открутив винт делаем ХХ 800 об\мин, Если есть стробоскоп проверяем УОЗ при 800 об = 5 градусов. После капиталки наездил 250 км, машина впринципе жжот, на 5-ой передаче 90-100км\ч двигатель не ревет, можно разговаривать в салоне тихо.
Если притопить то на высоких под капотом такой рев как на хонде.
РАСТРАТЫ
Кольца поршневые 2610р. Заказывал через exist.ru код MD333098
Накладки феридо + заклепки все от таврии 150р.
Подшипник в маховик №101 32р.
Набор (сальники, прокладки ГБЦ, поддон и проч +колпачки) 2600р. корея
Итого: 5392р.

На очереди замена синхронизаторов в КПП, но это по теплу.

Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Pajero (4D56T)

Полезный сайт » Авто » Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Pajero (4D56T)

Немного расскажу о своем авто.

Mitsubishi Pajero 93 года.

Дизельный мотор 4D56T простой как валенок, никакой электроники, все механическое, пневматическое и гидравлическое. Коробка — механика (до этого момента ездил исключительно на автомате, научился нормально ездить за неделю). Большие колеса 265x70R16. На машине можно ехать везде где есть дорога и где ее нет. 🙂 Вообщем это мой первый джип.

Купил я Pajero 9 мая 2013 года, год ездил и радовался, подливая масло в мотор и заправляя саляру в бак. До недавнего времени…

Решение о капитальном ремонте.

Зимой двигатель заводился плохо, масло текло из всех щелей мотора, и кушал топливо как не в себя. Съездил на СТО, померили компрессию — 19-20 во всех цилиндрах. И это при норме 27 — 30 для дизеля! в общем сто-шники приговорили мотор к капитальному ремонту или замене. Денег на замену как-то небыло: 78000 рублей контрактный мотор с японии. Для меня это дорого. Ремонтировать двигатель в сервисе — чуть дешевле, но примерно столько же.

Посидев как-то с другом и выпив пару литров разведенного спирта решили мотор капиталить сами. 🙂

Сказано — сделано. 2 недели двигатель встал на капитальный ремонт.

Как вытащить мотор.

На самом деле ничего сложного. Берем машину и вынимаем двигатель. 🙂

На деле не все так просто…

Первым делом откручиваем капот, чтобы не мешался.

Снимаем все что есть под капотом и что так или иначе будет мешать снятию мотора.

— интеркулер (радиатор охлаждения воздуха после турбины).

— радиатор омновной и вентилятор охлаждения.

— все трубки: топливные, вакуумные.

— провода. Их там не много, мотор то без мозгов. 🙂 Идут на генератор датчик температуры, давления масла и на клапан в топливном насосе.

Вроде все. Продолжаем.

Откручиваем все болты которыми двигатель крепится к раме. Их 4, по 2 с каждой стороны. Снимаем двигатель… Не снимается? еще бы! Он же, собака такая, прикручен еще к коробке передач!

Красным отмечены отверстия под болты. И если нижние открутить весьма просто, то верхние — та еще проблема. Их не видно ни под капотом, ни снизу. Поэтому берем метровый удлинитель к ключу трещотке, встаем под машиной и полчаса пытаемся открутить один болт.

Вообщем болты откручены, готовимся к снятию мотора.

Ручная лебетка и друг мне в помощь. 🙂 Цепляем мотор за ушки сверху и тянем, тянем, тянем и вытаскиваем.

Кладем мотор на старую покрышку. Машину выталкиваем из гаража, пока она нам больше не нужна.

Разбираем мотор.

Начинаем откручивать от мотора все. В буквальном смысле все.

Разобрать нужно до винтика.

Снимаем ГБЦ (Головка блока цилиндров) Это такая штука сверху двигателя, где клапана.

Вынимаем из двигателя все детали, оставляем один чугунный блок цилиндров. Моем его от масла и пыли. Процедура та еще, мыли возле гаража мойкой высокого давления Керхер, типа как на проф мойках. Вообщем в процессе мойки ты как долматинец в черных пятнах. 🙂

Осматриваем поршни, ищем трещины. Нету? Замечательно 9 тысяч рублей сэкономили. 🙂

Далее смотрим коленвал, блестящие шейки должны быть без царапин. Нет царапин — еще лучше! Но нужно их промерить на износ, для этого отвозим коленвал к мотористам и они уже скажут что дальше делать. Если износ в пределах нормы, то покупаем в магазине вкладыши стандартного размера и собираем, считаем что очень повезло. Если коленвал изношен, то его шлифуют, и подбирают вкладыши ремонтного размера, на сколько шлифовали коленвал. Говорят на этом моторе коленвал после шлифовки ломается, но слава богам, у меня все в пределах нормы. 🙂

Далее начинается самое интересное. Берем поршневое кольцо и вставляем его в цилиндр. Сначала сверху, потом посередине и смотрим на замок (щель). В середине цилиндра, там где движется поршень замок больше, т.е. гильза цилиндра изношена. Из-за большой щели компрессия мотора падает, он теряет мощность.

Шлифовать гильзы и покупать новые поршни под новый размер дорого! Наши-то поршни нормальные!
Заменить гильзы на новые. Тогда мы вставим родные поршни!

Так и поступим. Едем в магазин и покупаем гильзы. Стоит это удовольствие 2500 рублей + 8000 рублей за установку всех четырех гильз. Самому их не установить, нужно обращаться к специалистам.

Забираем блок после гильзовки и наслаждаемся новыми гильзами. Опять берем кольцо и вставляем, смотрим. Зазор одинаково мал в любом месте цилиндра. Ура!

Собираем мотор в обратном порядке.

Ставим новые кольца в поршни. Новые вкладыши (коленвал) и шатунные (поршень) закручиваем коленвал и поворачиваем его.

Главное чтобы он вращался свободно от руки его нигде не закусывало. Поливаем все обильно маслом. В тех местах где что-то с чем-то соприкасается и трется должно быть влажно. 🙂

Садим все на герметик и не забываем про прокладки.

Прикручиваем головку. Читаем в книжке, что затягивать болты нужно с моментом 120 Нм. В 3 этапа и в определенной последовательности. Последовательность смотрим в книге.

Теперь собираем все в обратной последовательности. За неделю, пока мотор разобран, треть болтов куда-то подевалось. 🙂 Но волшебные баночки с запасами болтов спасли ситуацию. Главное не забывать ставить прокладки и смазывать герметиком.

Накидываем ремень ГРМ, выставляем шкивы по меткам. Поворачиваем ключом коленвал и смотрим, что нигде не ошиблись и клапана не встречаются с поршнями и ничего не клинит. Если клинит — разбираем и смотрим что не так.

К сожалению фотографии, как мы ставили мотор нет, но там все предельно просто. Также как и вытаскивали — только наоборот. Не забываем про болты, которыми крепится мотор к коробке. Закрутить их еще сложнее чем выкрутить.

Соединяем все провода и шланги. Ставим радиатор и вентилятор. Заливаем масло в двигатель и антифриз в радиатор. Идем пить спирт (пиво, квас, кто что любит). Через пол часа смотрим под машиной. Если ничего не капает — заводим!

Заводится долго, т.к. топливный насос пустой и пока накачается топливо придется покрутить стартером секунд 10. Мотор чихая, трясясь, выплевывая черный дым наконец заводится! Ура! Мы победили!

Теперь слушаем, если ничего не гремит и не звенит и посторонних шумов нет, идем обмывать успешно проделаную работу, а двигатель пусть работает часиков 8-10 на холостых, чтобы там все притерлось. 🙂

Общий бюджет мероприятия примерно 15 000 рублей.

Это запчасти, плюс комплект прокладок, + масло, + антфирз, + гильзовка.

2 недели по 3-4 часа работ каждый день.

Так что капитальный ремонт двигателя не так страшен как кажется. Даже если ты до этого в машине видел только руль да колеса.

Капитальный ремонт двигателя pajero 4

Обкатка бенз. двигателя после капремонта

Сообщение Spector » 26 май 2018, 21:48

Re: Обкатка бенз. двигателя после капремонта

Сообщение psles » 27 май 2018, 03:51

Re: Обкатка бенз. двигателя после капремонта

Сообщение Spector » 27 май 2018, 04:00

Re: Обкатка бенз. двигателя после капремонта

Сообщение psles » 27 май 2018, 04:06

Re: Обкатка бенз. двигателя после капремонта

Сообщение ZAMPRED » 28 май 2018, 10:57

Re: Обкатка бенз. двигателя после капремонта

Сообщение ZAMPRED » 28 май 2018, 11:00

Re: Обкатка бенз. двигателя после капремонта

Сообщение Spector » 28 май 2018, 14:18

Re: Обкатка бенз. двигателя после капремонта

Сообщение hc2hunter » 28 май 2018, 15:39

ты не поверишь, но эксплуатация машины вообще не идёт ей на пользу ))

я когда свой мотор перебирал у друга-моториста (с 30-летним стажем работы), он мне просто сказал:
— первые 3000 не нагружать, прогревать до положенных 48-50° (да и вообще это всегда полезно), не крутить выше 3000
— потом поменять масло/фильтр. все.

Если ты думаешь, что твоя правильная обкатка гарантированно позволит тебе проехать следующие 250-300 тыщ без внимания к мотору, то тут куча факторов может повлиять как в плюс, так и в минус. Как повезет, и бессмысленно потом пенять на обкатку. Хотя, если теоретизировать, то конечно написано все верно, только кто так обкатывает движки? Миллиардеры, владельцы эксклюзивных экземпляров?

жесть. ширпотреб от TP стал дефицитом? я свои, помню, покупал в общей куче запчастей через Автодок, с доставкой 1-2 дня.

Ремонт и капремонт дизельного двигателя 3.2d Мицубиси Паджеро

Дизельный двигатель 3.2d Мицубиси Паджеро — это 4-цилидровый, 16- клапанный, рядный 3.2- литровый двигатель с турбо наддувом и промежуточным охлаждением воздуха, мощностью 200 л.с. и 441Нм при 2000 (!) об/мин. Система питания непосредственный впрыск топлива. В приводе ГРМ используется цепь

Запчасти

новые поршня, поршневые пальцы, поршневые кольца (изготовленные только для дизельных двигателей);
ремонтные коренные и шатунные вкладыши;
элементы ГРМ;
масляный насос;
помпа;
сальники и набор всех необходимых прокладок.

Порядок работ

Во время среднего ремонта дизельного двигателя Митсубиси Паджеро, не связанного со снятием и полной разборкой двигателя, выполняются работы по устранению найденных неисправностей.

Это могут быть операции по замене:

масла;
масляного и воздушного фильтров;
форсунок и свечей накаливания;
поршней, поршневых колец;
шатунов, шатунных вкладышей;
масляного насоса;
ТНВД;
комплекта ГРМ;
Помпы;
сальников коленчатого и распределительного валов и прокладок.

При проведении капитального ремонта дизельного двигателя Митсубиси Паджеро выполняется расточка и хонинговка цилиндров под ремонтные размеры поршней, шлифовка коленчатого вала под ремонтные размеры коренных и шатунных вкладышей. Производится заменапрокладки головки блока, цепи, комплекта ГРМ, форсунок и свечей накаливания, всех сальников и прокладок.

Вскрываются и прочищаются масляные каналы блока и грязевые пазухи коленчатого вала, затем промываются, продуваются сжатым воздухом и устанавливаются новые заглушки.

Производится полный ремонт головки блока, ТНВД, выбраковка и замена форсунок и свечей накаливания.