Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

— Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун)
— Сапунил (повышенный выход картерных газов)
— Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
— Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
— Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон»
— Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом
— Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

В процессе разборки

После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

Вот что было выявлено:

— Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят.
Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

— Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

Запчасти и сборка двигателя

Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.

Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».

Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

Ко всему — был куплен новый «грибок»

Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.

Два шестигранника — признак 213-ого

В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».

Приступим к СБОРКЕ

С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

Рокера на месте

Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.

После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».

Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

Из положительного, что замечено сразу:

— Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
— Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с «ДО»)
— Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
— Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

Ну и особо радует давление «на горячую» при 1,5 — 2 тыс. об.

Раньше такого не было

Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с «обновленным сердцем» 4 ноября. «Капиталка» сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному «косарю» километров:

Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

Как видно, основную часть само собой составили: «Работа» и основные запчасти.

В чистом виде, это — 25500р., грубо…

Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, «ездит, проблем не знает». И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 «кусков». Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для «прикидки». Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

Капитальный ремонт двигателя, или глаза боятся, а руки делают.

Капитальный ремонт двигателя, или глаза боятся, а руки делают.

Предыстория.
Началось все, как известно, с покупки «ненового» авто в 2009 году. Машинка ВАЗ 21053 1997г.в. цвет «сафари» код 215 (для тех, кто не в курсе — светло-бежевая). После покупки откатал не более пары тысяч километров и вскоре двиг отказался нормально тянуть. Проверил свечи — относительно чистые, отрегулировал клапана — не помогло. Раздобыв самодельный компрессометр, и замерив компрессию был неприятно удивлен.

Компрессия была такова:
1 — 8;
2 — 8;
3 — 4,5;
4 — 8.
Тут и ежу понятно, что больного спасет только вскрытие. Как и многие собратья по несчастью начал с обзвона сервисов, и, узнав стоимость ремонта (15-17тыс.руб. только за работу) принял единогласное решение делать ремонт силами своих конечностей и серого вещества.

И так, извечный вопрос, на который я не нашел развернутого ответа на форумах: «Капиталка движка, что и как делать?».

Начну, пожалуй, с перечня специнструмента, который может понадобиться для сего ритуала:
• набор головок;
• оправка для поршневых колец (примерно 260р., но можно сколхозить самому из листа жести);
• оправка маслосъемных колпачков (20р.);
• рассухариватель клапанов (80-100р.);
• динамометрический ключ (брать надо такой чтобы размер четырехгранника был такой же как и на головках) (1300р);
• микрометр (500-600руб.);
• оправка диска сцепления (50руб.);

• храповичный ключ (80 руб.);

• приспособление для регулировки клапанов с часовым индикатором (500-800р.);
• двух- или трехлапый съемник (400-500руб.).

По запчастям:
• поршни;
• кольца поршневые;
• вкладыши коренные и шатунные;
• прокладка картера;
• прокладка блока;

Литература:
• Руководство по ремонту на Ваш авто;
• каталог запасных частей (весчь конечно редкостная в наши дни, но в инете найти можно)

Далее по порядку.
1. Ставим машинку на место, где будете проводить ремонт. Идеальный вариант — гараж со смотровой ямой.
2. Снимаем капот с машины. Лучше делать вдвоем, но я и один справился.
3. Отключаем АКБ и снимаем ее с машины.
4. Сливаем масло из двигателя и охлаждающую жидкость (ОЖ). Если состояние ОЖ вас устраивает, то сливать надо по аккуратней. С завода в радиаторе и блоке цилиндров установлены болты, поэтому какая то часть ОЖ прольется мимо. Я бы посоветовал сходить в магазин за краниками (цена вопроса по 40 руб. за штуку). Быстренько сменив пробки на краники можно через шланг аккуратно слить ОЖ.
5. Снимаем корпус воздушного фильтра (кастрюлю), снимаем карбюратор с впускного коллектора и кладем его туда, где он не будет нам мешаться. Отсоединяем топливную магистраль от бензонасоса и закупориваем ее болтом М8. Снимаем бензонасос, шток бензонасоса вместе с прокладками и проставкой.
6. Отсоединяем патрубки идущие к отопителю, и отключаем провод от датчика температуры ОЖ. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей и снимаем трамблер. Снимаем маслоотделитель.
7. Снимаем крышку ГБЦ. Снимаем с распредвала звездочку и затем сам распредвал.
8. Выкручиваем шпильки М6 из ГБЦ, чтобы не мешались, при помощи двух гаек накрученных на шпильку и законтренных между собой.
9. Берем вороток, удлинитель и головку на 12 и пробуем откручивать болты крепления ГБЦ. Это не так легко как может изначально казаться, особенно если ГБЦ подтягивали «на грячую» или просто без динамометрического ключа. Я порвал 3 головки пока снял ГБЦ. При отворачивании нужно следить за тем чтобы головка не перекашивалась на шляпке болта. Если по каким либо причинам болт не поддается (сорваны грани на шляпке) то его необходимо высверлить. Сначала керним по центру шляпки точку и cверлим сверлом диаметром 4-5мм на глубину 15мм. Затем рассверливаем сверлом диаметром 12мм на ту же глубину. Глубину лучше определить примерно штангенциркулем, чтобы не засверлить голову. Далее берем пробойник ставим в центр просверленного отверстия в шляпке и наносим пару резких ударов молотком. Шляпка должна отскочить от болта.
10. Откручиваем четыре гайки крепления приемной трубы и, сняв ее со шпилек, отводим в сторону. Снимаем ГБЦ вместе с коллекторами и если ее разбирать не собираемся то отставляем ее поближе к снятому карбюратору.
11. Пробуем разглядеть маркировку цилиндров, выбитую на днище поршня. Это нужно для того чтобы знать какие поршни покупать и под какой размер точить. По поводу поршней: я брал сразу комплект «Мотордеталь» (поршни, пальцы, кольца), это осовбождает от развесовки поршней. Единственное надо проверить посадку пальца в поршне он должен входить в поршень от усилия большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.
12. Снимаем защиту картера и пыльник двигателя (при их наличии), отключаем проводку от генератора и снимаем генератор и ремень с машины.
13. Снимаем кожух стартера и заборник горячего воздуха. Отключаем и снимаем стартер (крепится 2-3 болтами к картеру сцепления).
14. Снимаем все патрубки. Снимаем кожух вентилятора и радиатор. Снимаем помпу.
15. Монтажкой фиксируем маховик от проворачивания и храповичным ключом отворачиваем гайку крепления шкива КВ.
16. Откручиваем 4 болта крепления картера сцепления и две гайки на подушках двигателя.
17. Снимаем двигатель с машины. Тут метод определяется местом проведения ремонта. У меня над ямой была балка так что проблем с закреплением лебедки не было. Не забываем пригласить помощника для этого действия.
18. Переворачиваем двигатель вверх картером, при этом следим за целостностью двух направляющих втулок в верхней части блока. Лучше поставить двигатель на деревянные бруски.
19. Снимаем сцепление с маховика и сам маховик. Снимаем пыльник картера сцепления.
20. Снимаем масляный фильтр. Откручиваем болты крепления картера и снимаем картер с блока. Делаем это аккуратно, чтобы не отломить маслозаборник.
21. Снимаем заднюю крышку блока вместе с сальником и переднюю.
22. Снимаем звездочку с поросенка. Выкручиваем ограничитель цепи и снимаем башмак натяжителя. Снимаем цепь. Съемником снимаем звездочку КВ (хотя у меня она снялась от руки).
23. Откручиваем гайки на шатунных крышках, снимаем крышки, опускаем поршни вниз и извлекаем вкладыши. Оценив состояние вкладышей и шеек КВ принимаем решение о повторном использовании или о замене вкладышей. Если вкладыши оставлять старые, то следует запомнить их прежнее местоположение. Если менять, то следует для начала посмотреть маркировку на нерабочей стороне вкладыша: если маркировки нет, то вкладыши номинальные, первый ремонт +0,25, второй +0,50. Если на шейках КВ имеется видимая и ощутимая на ощупь выработка то необходима проточка шеек под следующие ремонтный размер и, соответственно, обязательная замена вкладышей на соответствующий ремонтный размер.
24. Повторяем предыдущий пункт для коренных. Естественно поршни с шатунами двигать не нужно. Извлекаем КВ из блока и упорные полукольца.
25. Снимаем поросенка. Снимаем масляный насос и извлекаем шестерню привода масляного насоса. Переворачиваем блок на бок и извлекаем поршни с шатунами из цилиндров.
26. Идем в магазин и закупаем поршневую нужного размера (на класс поршней не обращаем внимание). Параллельно ищем мастерскую для расточки блока, шлифовки КВ и запрессовки поршневых пальцев. На расточку блок везти нужно уже с комплектом новых поршней, чтобы цилиндры были проточены под конкретные поршни. Нормальный расточник промаркирует поршни после расточки блока.
27. Меряем шейки КВ после обработки микрометром, по мануалу определяем размер вкладышей и идем в магазин за вкладышами. Не верьте в миф о том, что после капиталки машину надо будет таскать на буксире. Те, кто так делает заранее берут вкладыши более толстые, чем необходимо и зажимают КВ. Потом при буксировке это дело пытаются сорвать. А далее проблемы: либо вкладыши провернутся, либо содранный металл со вкладышей забьет масляные каналы КВ. В любом случае такой движок долго не проживет. При правильном подборе вкладышей КВ будет вращаться от руки.

Сборка двигателя.
1. Осматриваем блок на отсутствие металлической стружки. Где возможно снимаем нагар. И в дальнейшем, я рекомендую максимально очищать детали от нагара, чтобы новое масло работало на смазку а не на отмывку деталей от нагара.
2. Очищаем постели коренных вкладышей от грязи, смазываем моторным маслом постели, вкладыши и ставим их в постели ориентируясь по замку. Коренные вкладыши разные, читайте руководство по ремонту, там расписано какие куда идут. Масло используйте такое же, какое собираетесь заливать после ремонта, не известно как себя поведут масла разных марок, смешанные вместе. Устанавливаем упорные полукольца на заднюю стенку блока выточками к плоскостям КВ. Ставим КВ в блок, устанавливаем крышки с вкладышами соблюдая маркировку на крышках и расположение замков на крышках и в блоке (они должны быть с одной стороны) закручиваем и затягиваем болты динамометрическим ключом. Проверяем вращение КВ. Если КВ не вращается, значит с вкладышами просчитались и надо их заменить на более тонкие.
3. Сборку поршневой лучше заказать в сервисе, естественно под своим контролем (не у всех есть возможность нагреть головки шатунов до 240 градусов). Если на шатуне имеется отверстие для подачи масла к вкладышам (двигателя советской сборки), то при сборке это отверстие должно быть со стороны буквы П (передняя сторона) на поршне. Если такового отверстия нет, то, как сказали знающие люди, шатун надо ставить так, чтобы замок был с правой стороны при взгляде на поршень со стороны буквы П (хотя в руководстве было написано что ставить можно как бог на душу положит).
4. Смазываем поршневые пальцы в поршнях через отверстия. Одеваем кольца на поршни. Нижнее — маслосъемное (то, что с пружинкой внутри), и два компрессионных (они разной толщины, так что не ошибетесь), проверяем замыкание колец и разводим замки под углами 120 градусов, при этом смотрим, чтобы замки не попадали на отверстия и прорези в поршнях. Смазываем кольца и оправку маслом и затягиваем оправку на поршне, запомнив расположение передней стороны поршня. Кладем блок на бок и вставляем поршень с шатуном в цилиндр согласно маркировке на поршне сделанной при расточке. Аккуратно постукивая ручкой молотка или деревянным бруском проталкиваем поршень в цилиндр.
5. Переворачиваем блок вверх КВ. Подтягиваем шатуны к шейкам и закрепляем так же как и коренные. Момент затяжки смотрим в руководстве. Обязательно проверяем легкость вращения КВ. Если не вращается то меняем вкладыши.
6. Вторично проверяем затяжку всех крышек и шатунов.
7. Заменяем задний сальник КВ в крышке и ставим крышку на блок, не забывая установить болты крепления пыльника (они с четырехгранной головкой) и промазав стыковочные плоскости герметик-прокладкой.
8. Ставим пыльник картера сцепления на блок. Устанавливаем маховик таким образом, чтобы проточка на маховике была со стороны 4-го колена КВ.
9. Ставим обратно звездочку КВ, оценив ее состояние предварительно. Я менял все звездочки и цепь, т.к они не внушали доверия и лезть в двиг еще раз нет желания. Одеваем цепь на звездочку, устанавливаем ограничительный палец, ставим поросенка на место, крепим скобой и устанавливаем на него звездочку (не забываем контрить ее после затяжки шайбой, желательно новой). Устанавливаем башмак натяжителя.
10. Заменив передний сальник КВ, смазываем стыковочные плоскости и устанавливаем переднюю крышку, отцентровав положение сальника и переднего конца КВ и закрепляем ее. Ставим на место шкив КВ и затягиваем храповичную гайку удерживая КВ от проворачивания
11. Ставим обратно масляный насос, новую прокладку картера двигателя и закрепляем болтами.
12. Ставим сцепление на маховик, центруя оправкой положение диска, и равномерно затягиваем болты крепления сцепления.
13. Устанавливаем двиг на авто, при этом подушки двигателя не должны быть закреплены на раме. Если коробка не снята с авто, то придется попотеть при совмещении КПП и двигателя. Крепим болтами КПП к двигателю и закрепляем провод массы от днища на КПП (если забудете, то потом со стартером намучаетесь. ).
14. Проверяем глухие отверстия под болты ГБЦ на отсутствие масла и др. жидкостей, чтобы при затяжке не лопнул блок. Ставим ГБЦ на блок (с новой прокладкой. ), вытягиваем цепь через ГБЦ и крепим ее (цепь) проволокой чтобы не упустить в картер. Затягиваем болты динамометрическим ключом (обязательно проверьте все болты на отсутствие вытяжки и состояние головок болтов).
15. Ставим шестерню привода масляного насоса в блок, собираем маслооотделитель.
16. Выставляем положение КВ по длинной метеке крышки, одеваем звездочку на цепь таким образом, чтобы метка на звездочке была вверху, ставим звездочку на распредвал и совмещаем метку на постели распредвала и метку на звездочке. Аккуратно сняв звездочку ставим распредвал на ГБЦ. Одеваем звездочку на распредвал, проверяем совпадение меток и затягиваем гайки крепления распредвала. Закрепляем звездочку, контрим болт стопорной шайбой.
17. Ловим момент нахождения первого поршня в ВМТ по нажатию впускного клапана (он будет нажат перед ВМТ) и ставим КВ в положение +5º. Ставим аккумулятор на место и подключаем провода. К высоковольтному проводу первой свечи подключаем свечу и кладем ее корпусом на массу. На трамблере ставим бегунок напротив контакта 1-го цилиндра и ставим трамблер на место, расположив защелки крышки вдоль двигателя. Включаем зажигание и поворачиванием трамблера ищем положение, при котором на свече появится искра. В таком положении закрепляем трамблер, теперь у нас зажигание настроено с опережением +5º.
18. Регулируем натяжение цепи и зазоры в клапанном механизме. Ставим крышку ГБЦ с новой прокладкой на место.
19. Ставим карбюратор на место, ставим датчик давления масла, пробку ОЖ в блоке, фильтр масляный и заливаем масло.
20. Ставим помпу на место. Ставим генератор, подключаем провода к генератору. Устанавливаем ремень генератора и выставляем натяжку ремня.
21. Ставим радиатор и подключаем все шланги системы охлаждения и расширительный бачок. Заливаем ОЖ в систему, проверяем отсутствие течи ОЖ.
22. Заворачиваем свечи, одеваем высоковольтные провода на свечи.
23. Ставим стартер на место затягиваем болты. Подключаем проводку к стартеру.
24. Закрепляем трубу приемную на коллекторе.
25. Устанавливаем топливный насос и соединяем топливную магистраль.
26. Пробуем запустить двигатель. После установки момента зажигания по п.17 у меня двигатель запустился с первого раза. Советую двигатель прогреть до рабочей температуры, при этом контролировать отсутствие течи масла и ОЖ. Если вдруг течь ОЖ пошла из под ГБЦ, то подтягивать ГБЦ только на холодном двигателе.
27. Ставим на место кастрюлю, защиту и пыльник двигателя, кожух вентилятора и капот.

Капиталка двигателя проведена. Теперь первые 2500км ездить нужно аккуратно без резких разгонов, не перегружая двигатель. После пробега 2500км сменить масло в двигателе. Почаще заглядывайте под капот для проверки агрегата.

Совет для тех, кто будет разбирать ГБЦ.
Как известно штатный рассухариватель вещь не совсем удобная и легко вылетает из зацепления на шпильке. Я советую на шпильке завернуть две гайки и между ними зажать захват приспособления, тогда шанс получить приспособлением по лбу будет минимальным.