Какое масло «угорает» меньше всего?

Это случается с любым мотором. С кем-то раньше, с кем-то позже. Однажды двигатель требует больше масла, чем всегда. Приходится периодически вставать в позорную позу и доставать масляный щуп.

Соответственно, возникают вопросы: что делать? Может стоит залить другое масло? А какое именно? Об этом ниже.

1. Вязкость масла.

Первое, что приходит на ум: «может поменять вязкость масла?». Существуют легенды, передаваемые из уст в уста, что после 100 тыс. км. нужно переходить на следующий класс вязкости. Например, если Вы заливали 0w20, нужно перейти на 5w30.

Однако на практике все наоборот: чем масло жиже, тем меньше его сгорает. Это связано с тем, что образуемая на цилиндрах масляная пленка на более густом масле более толстая, сгорает, соответственно, её тоже больше.

Но если выбрать слишком жидкое масло, то из-за тонкой пленки Вы можете нанести мотору еще больший урон. Поэтому все эксперименты с вязкостью лучше проводить в пределах заводских допусков.

2. Группа базовых масел.

Немногие знают, что от базового масла тоже зависит угар масла. Все дело в том, что «навороченные» масла гораздо агрессивнее по отношению РТИ в вашем моторе. И если ему совсем немало лет, то стоит попробовать уйти, скажем, с ПАО масел на гидрокрекинг и посмотреть на результат. Немало людей отсрочило ремонт двигателей с помощью этого нехитрого способа.

3. NOACK (испарение масс).

У любого масла есть параметр, который именуют NOACK. Определяется он опытным путем: количество масла, которое испарится за 1 ч., при температуре 250 градусов. Соответственно, чем меньше значение, тем меньше масла на угар будет уходить.

Было замечено: базовые масла первых трех групп имеют бОльшие значения, чем ПАО масла.

Подводим итоги: уменьшать расход масла путем изменения вязкости вполне возможно, снижая эту самую вязкость. Однако делать это необходимо предельно аккуратно и исключительно в заводских допусках. В случае, если двигатель «течет» (или потеет) из всех щелей снаружи, в качестве временной меры, стоит попробовать перейти на более дешевое масло, выбирая гидрокекинг или полусинтетику. Обратный совет (выбор масла в пользу ПАО синтетики, GTL, эфиры ) могут применить те, кто владеет автомобилями, у которых кристально чистый, еще не уставший двигатель. Особенно, когда расход коррелируется с повышением нагрузки на мотор. В таком случае, необходимо искать моторное масло с минимальным значением NOACK.

Какое масло меньше жрет двигатель

Ликви моли с молибденом попробуй полусинтетику, реально меньше жрет его

Какое масло лучше лить если двигатель масло жрет

Для убитых, с пробегом и жесткой эксплуатаци вот это берите MoS2 Leichtlauf Ликви Моли, вязкость подберите сами.

Не правильно думаете товарищ.
1 если мотор жрет масло — значит есть причина.
2 устранять нужно причину, а не бороться со следствием..
Масло в 1 NZ льют 5W-30.
Будете лить 10W-40 — добьете мотор и достаточно быстро.
Поэтому не мучьте себя — чините /меняйте двигатель и будет вам счастье.

Трезвый, а маслоотводное отверствие у поршня 1нз маленькая?

_петрп_, Ну как маленькие? мм 1.5 — 2 наверно. Не замерял. Но они забиваются от нагара. нагар образуется от плохого топлива и редких замен масла и/или его плохохо качества. Так же жор масла возможен из за севших маслосъемных колпачков.

Трезвый, мало значит, если чуть пройтись сверлом на 3 хотяб, как будет? так вот зачем вязкость 30

сперва надо раскоксовку попробовать, если не поможет лить дешевое масло, и ездить до конца (пока масло не будет свечи забрызгивать), это по твоему вопросу ответил, а по уму вскрыть мотор дефектовку сделать, если задиров всяких нет, пробовать кольца сменить, цепь грм, прокладки и маслосьемные колпачки, также советую притирку сделать, поршни помыть, масляные каналы прочистит, тут Трезвому пиши как по уму реанимировать мотор!

3 модели моторного масла, с которыми мотор будет работать тише

Звук работы двигателя во многом говорит о его состоянии. Конечно, это слабо применимо к дизельным ДВС, а также бензиновым с непосредственным впрыском. В какой-то степени шума в работе мотора добавляют фазорегуляторы и общая шумоизоляция, где-то в угоду комфорта под декоративными крышками кладут серьезные по толщине шумопоглотители, которые хорошо снижают шум работы ДВС.

Моторное масло в вопросе звука работы ДВС занимает не последнее место, ведь от смазки трущихся элементов зависит плавность трения. Думаю, некоторые слышали от своих знакомых или от продавцов в автомагазинах – вот залили такое-то масло, мотор стал сразу работать тише. Конечно, стоит понимать, что есть такое понятие как эффект свежего масла, после замены мотор всегда первое время работает несколько мягче. Но и масла, а именно их рецептура во многом влияют на то, как один и тот же мотор будет работать с разными маслами.

Забегая вперед — качественное масло (с хорошей базой и пакетом присадок), а также подходящее для конкретного двигателя по рекомендуемой вязкости и допускам — весь секрет максимально тихой и ровной работы ДВС, на сколько это может зависеть от масла. Однако хочется выделить три масла, которые удалось попробовать и получить хороший результат.

Начнём с масла Idemitsu Zepro Eco Medalist – масло японского бренда, производящего базовое масло самостоятельно. Модель с вязкостью 0w -20, что рекомендуется многими азиатскими и американскими производителями. Среди наших автолюбителей подобные масла называют “водичкой”, но не стоит недооценивать их противоизносные характеристики. Цена для данной вязкости достаточно гуманная.

Двигатели на данном масле работают тише, чем на других благодаря высокому показателю органического молибдена (для большинства хороших масел этот показатель равен 50-100 единицам, либо молибдена нет совсем, в Idemitsu Zepro Eco Medalist показтель молибдена превышает 700 единиц). Главная функция молибдена – снижение трение, масла с правильно рецептурой с добавлением молибдена обеспечивают более тихую работу двигателя.

Следующее масло Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 . Вязкость более привычная для многих автолюбителей, а содержание молибдена также около 700 единиц, что позитивно влияет на звук работы мотора и защитные свойства масла. Данное масло имеет одобрение Kia /Hyundai . Также стоит отметить малое содержание серы и золы, высокую температуру вспышки 239 градусов (термостабильность масла влияет на угар и ресурс), достаточное щелочное число.

И завершим мини рейтинг тихих масел отличным универсальным маслом Mobil1 FS x1 5W-40 с популярными немецкими допусками (MB 229.1/229.3, VW 502.00/505.00 ).

Это масло 5-40 с качественной синтетической базой и солидным противоизносным пакетом присадок на основе фосфора и цинка. Имеется молибден, но уже в количестве около 80 единиц (не всегда много молибдена = лучше, на рабочие характеристики мотора влияет рецептура масла в целом).

С первым и последним маслом знаком лично, переходил в первом случае с оригинального масла Toyota и ощутил, как двигатель стал мягче запускаться после длительных стоянок, второе же заливал в Volkswagen после первого владельца, который загадил мотор шламом (у этого Mobil высокое щелочное число) – очистить мотор маслом задача сложная, так как масло должно предотвращать загрязнение, а не исправлять, но звук работы мотора понравился. С Total хорошо знаком по автомобилю товарища.

Многие льют в двигатель более вязкое масло чем рекомендует производитель и тем самым портят мотор, рассказываю почему

Здравствуйте, дорогие читатели!

Очень много автолюбителей заливают в свой двигатель масло, которое посчитают нужным они сами, либо дядя Вася сосед по гаражу подскажет.

Мало кто из автолюбителей, достает инструкцию по эксплуатации автомобиля, чтобы посмотреть, какое масло нужно использовать для его мотора, хотя бы вязкость узнать.

Дело в том, что у многих в инструкции по эксплуатации написано достаточно жидкое масло, люди считают, что такое масло не сможет нормально защищать их мотор и льют более густое масло.

Это делать категорически нельзя, так вы просто губите свой мотор и сейчас я расскажу почему.

Дело в том, что производитель все рассчитал, вязкость масла которую он рекомендует, это точно подобранный результатами тестов и испытаний параметр. Нарушать его не рекомендуется.

Все дело в зазорах. Технологические зазоры, а именно масляные каналы, в двигателе, где производитель указал, что следует лить жидкое масло, а не густое,- меньше!

А так же, отличаются маслосъемные кольца, они значительно уже.

Когда вы заливаете более густое масло, оно в итоге просто не проходит по каналам с в достаточном объеме и сгорает. Соотвественно, появляется нагар, который в свою очередь совсем забивает каналы.

В итоге уменьшается мощность двигателя, возрастает расход масла и топлива соответственно.

Хочу отметить, чуть — чуть отойти от рекомендованных параметров можно, когда у мотора уже достаточно приличный пробег. А именно более 150 тыс.км.

И вот почему. Между всеми трущимися элементами в двигателе есть зазор. Где естественно находится масло. В идеале, масляная пленка должна соответствовать этому зазору. Тогда потеря мощности будет минимальной, а смазка правильной.

Со временем двигатель изнашивается и зазоры увеличиваются, если при этом масляная пленка останется прежней, то она будет уже просто слишком тонкой. Тогда масло будет подгорать и появится потеря мощности двигателя (через зазоры) и увеличение расхода топлива следом.

Поэтому, целесообразно в мотор с большим пробегом, лить более вязкое масло (не значительно больше!).

Но помните, что если пробег не большой, отходить от рекомендации производителя категорически нельзя!

Такими своими действиями вы сократите ресурс мотора. И самое главное, вы даже не будете знать, что это ваша вина, так как мотор из-за этого не выйдет из строя через 10-20 тыс.км.

Он прослужит может 100, а может и 200 тыс.км. Но! Мог бы прослужить 500 и расход топлива был бы всю его эксплуатацию меньше, а КПД больше.

Забыл упомянуть важный момент. Когда вязкость масла выше допустимой нормы, нужно чаще производить его замену, так как оно быстрее теряет свои свойства.

Происходит это по причине того, что двигателю приходиться сильнее его разогревать и рабочие температуры становятся выше. Вы конечно, этого не заметите, потому что я веду речь не о температуре охлаждающей жидкости, а о температуре масла в двигателе. А это совсем разные вещи.

Нормальный расход масла — это сколько?

В том, что современные двигатели расходуют больше масла, чем прежние, нет ничего удивительного. За последние годы нагрузки на детали выросли непропорционально их запасу прочности. Повышенная степень сжатия и рост эффективного давления в цилиндрах облегчают прорыв газов через поршневые кольца в вентиляцию картера, а оттуда — в камеру сгорания.

Кроме того, появился наддув. Газодинамические уплотнения не герметичны даже у нового турбокомпрессора — некоторое количество масла неизбежно попадает в компрессорную часть, а оттуда — тоже в цилиндры. И по мере износа расход масла «через турбокомпрессор» только увеличивается.

Поэтому декларируемому отдельными производителями расходу масла в литр на каждую тысячу километров удивляться уже не приходится.

Куда оно исчезает? 5 причин

Угар. Поршневые кольца нуждаются в постоянной смазке. Первое компрессионное кольцо периодически оставляет на поверхности цилиндра пленку масла, которое при высокой температуре начинает частично угорать. В суммарном балансе потерь масла в двигателе угар в цилиндрах составляет до 80%. На новых моторах угар всегда выше, чем после обкатки. Интенсивно угорает поддельное масло, характеристики которого зачастую не соответствует заявленным. По мере долива в мотор качественного масла расход будет падать. Аналогично себя ведет и нормальное масло с низкой рабочей вязкостью (типа 0W‑16): оно угорает быстрее, чем более вязкое.

Испарение. Масло испаряется постоянно. Чем выше его температура, чем интенсивнее барботаж в картере, тем больше паров и капельной взвеси попадает через систему вентиляции в камеру сгорания. Часть масла сгорает, а остальное выносится через выхлопную трубу на улицу. При этом попутно повреждается каталитический нейтрализатор.

Утечки — общеизвестный путь потери масла. Чаще всего текут передний и задний сальники коленчатого вала, сальники распредвалов, прокладки головки блока цилиндров, клапанной крышки и передней крышки, уплотнения масляного фильтра, сливной пробки, заливной горловины и теплообменника.

Проникновение в систему охлаждения. Такая причина может быть вызвана только механическими повреждениями — пробой прокладки головки блока цилиндров, дефект головки или даже самого блока цилиндров. На исправном двигателе ничего такого быть не может.

Отложения. Под воздействием высоких температур даже нормальное масло (а уж выработавшее ресурс — тем более) может превращаться в отложения.