Не совершайте этих ошибок при замене масла, если не хотите «убить» свой двигатель

Этот пост предназначен в первую очередь для автолюбителей, которые самостоятельно меняют масло в двигателе своего «железного коня». Да, такие еще есть и ими нужно гордиться, потому что они по-настоящему любят свою машину. Но не все знают, что нельзя совершать ряд ошибок во время замены, потому что они могут сократить срок работы силового агрегата. Давайте озвучим их сегодня, чтобы мотор работал долго и счастливо.

Ошибка № 1 – Меняйте масло не по регламенту

Многие знают, что интервал замены смазочных материалов во всех узлах и агрегатов авто указан в руководстве по эксплуатации. Но стоит помнить, что производители автомобиле руководствуются двумя правилами при создании этих рекомендаций:

• Они берут во внимание идеальные условия эксплуатации;
• Им не нужно, чтобы вы ездили на одном и том же автомобиле 10-15 лет. Их цель – эксплуатация машины в рамках гарантийного обязательства, а после, вы должны прийти к ним для покупки новой машиной.

Первый пункт не походит к нашим реалиям. Резкие перепады температур: от жары до минусовых холодов, низкое качество топлива и смазочных материалов, постоянные пробки в больших городах и так далее.

Второй пункт продиктован желанием не тратиться на гарантийный ремонт автомобиля и получения прибыли от покупки нового авто после истечения срока гарантии. То есть, автопроизводители беспокоятся, чтобы в этот период с машиной ничего не случилось, а после него – пусть хоть он «рассыпется».

Поэтому цифры, указанные в руководстве по эксплуатации авто нужно делить на два. Если производитель рекомендует менять масло в двигателе раз в 10-20 тысяч, то реальный срок должен составлять 5-10 тысяч километров пробега.

Последние цифры продиктованы опытом многих мотористов и обычных автовладельцев. В среднем рекомендуется производить замену масла в моторе в интервале 7-10 тысяч. В зависимости от места эксплуатации – город, трасса и мощности мотора.

А вы знали, что пробег авто не главный показатель замены ГСМ в силовом агрегате? Есть такое понятие – «моточасы» двигателя. По ним лучше всего ориентироваться. Что это такое и как их можно правильно рассчитать, я писал в этой статье , рекомендую.

Ошибка № 2 – Я постоянно доливаю свежее масло, зачем его менять полностью

Это самое страшное заблуждение. Не секрет, что во многих двигателях присутствует «масложор» в большей или меньшей степени. Это может являться конструктивной ошибкой мотора. Такие машины уже с завода начинают «подъедать» маслице. В случаях с подержанными авто, может быть большой износ цилиндро-поршневой группы, силовой агрегат начинает страдать повышенным расходом масла. В этом и другом случае автовладельцы вынуждены доливать его, чтобы не «упустить» уровень.

Поэтому, многие уверены, что если постоянно доливать свежее масло в двигатель, то его менять не нужно, ведь оно само меняется – старое выгорает, а новое доливается. Это неверно. При доливке происходит смешивание старого и нового. Это приводит к тому, что новое также засоряется примесями и продуктами работы ГСМ. Если мотор «ест» маслице, значит, в нем будет присутствовать стружка, твердые частицы – результат износа двигателя. Поэтому, вся эта взвесь будет постоянно циркулировать по масленому контуру силового агрегата. Что еще сильнее «убивает» его.

При полной замене масла, вы сливаете его полностью, вместе со стружкой и всей грязью, которая «плавает» в поддоне и двигателе в целом. Вы полностью меняете старое, отработанное на новое, свежее, где есть рабочие присадки, продлевающие жизнь мотору.

Кроме того, если вы отказываетесь полностью заменять масло, сославшись на его постоянную доливку, вы оставляете в системе смазки старый, забитый масленый фильтр . Именно он призван бороться с частотой смазочного материала в силовом агрегате. Если он будет забит, после своего срока эксплуатации, то он ничего фильтровать уже не будет, масло будет поступать в ДВС помимо него.

Ошибка №3 – Перелив

Знаете, в двигателе есть масленый щуп – такая «фигня» по который вы должны контролировать уровень масла в картере? Так вот, на нем есть отметки «Макс» и «Мин» — это максимальный и минимальный уровень. Некоторые считают, что если перелить выше допустимого уровня, то ничего не произойдет – это не так.

Есть вероятность, что масло будет попадать туда, куда не должно. Его может закидывать на свечи зажигания, образовывая на них нагар, закоксовываться маслосъемные кольца поршней. Через систему вентиляции картера маслице может попадать во впускной коллектор. Одним словом, своими руками можете создать дополнительные проблемы для себя.

Что делать, если вы его случайно перелили? Можно воспользоваться медицинским шприцем и трубочкой от капельницы. Вытаскиваете щуп, опускаете в трубку капельницу, шприцем выкачиваете излишки из картера.

Важно! Замерят уровень масла нужно на остывшем двигателе.

Ошибка № 4 – Недолив

Опять, из крайности в крайность, то перелили, то недолили. Только в этом случае последствия будут катастрофическими. Если уровень масла будет ниже минимального уровня, то мотор будет работать в режиме «масленого голодания» .

Это чревато капитальным ремонтом мотора. Трущиеся элементы не будут смазываться, будет повышенный износ всех пар трения. Мотор заклинит в самый неподходящий момент. А его ремонт может исчисляться десятками тысяч рублей.

Ошибка № 5 – Нельзя мешать разные типы масел

Если вы часто доливаете маслице, то нужно следить, что вы льете. Ни в коем случае нельзя заливать в полусинтетику минеральное масло. Это «убьет» его, а вместе и ним и ваш мотор.

В каждом типе смазки есть свои определенные присадки, которые рассчитаны на работу в том или ином двигателе. Если смешать разные типы масел, понизив их качество, есть большая вероятность, что эти присадки выпадут в осадок. Мало того, что они перестанут работать в силовом агрегате, так они могут забить тонкие каналы масленой системы. Что приведет к масленому голоданию и заклиниванию ДВС.

Если есть такая необходимость смешать разные типы масел, нет других под рукой, то можно доливать синтетику в полусинтетику, полусинтетику в минеральное. Но ни в коем случае ни на оборот.

Лучше всего, с собой возить литровую канистру на доливку такого же масла, какое залито в ваш двигатель . Она много места в багажнике не занимает, но убережет от дорого ремонта мотора.

А теперь немного тестов, чтобы успокоить некоторых автолюбителей, если они залили разные масла в мотор:

Вывод

Это самые распространенные ошибки автолюбителей, которые самостоятельно любят менять масло в своей машине. Уважение таким людям!

По-поводу последнего пункта хочу отметить, что если есть большая необходимость долить масло в двигатель, а такого, как вы обычно льете, нет, то заливать можно все, что угодно. Но никто не даст вам гарантии, что мотор сможет пережить городские пробки до 10-15 тысяч километров пробега на такой масленой смеси. Вы действуете на свой страх и риск.

Если вы со мной согласны – ставьте «Лайк», делитесь с друзьями , чтобы они не совершали их. Всем удачи на дорогах.

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ. Пошаговая инструкция + пара советов.

Замена масла в двигателе — дело очень важное, но, тем не менее, не особо трудоемкое. Такая работа должна выполняться легко, потому что она является неотъемлемой частью сервисного обслуживания автомобиля. Аккуратность и внимание самые нужные «инструменты», которые понадобятся исполнителю. А так как исполнитель это Вы, наш уважаемый читатель, то Вам понадобится еще кое-что. А именно:

• Моторное масло. Вот пара советов по выбору масла;
• Масляный фильтр;
• Уплотнение сливной пробки или новая пробка.

Инструмент и принадлежности:

• Смотровая яма (без нее будет неудобно);
• Набор торцевых головок с трещоткой и удлинителями;
• Набор комбинированных гаечных ключей;
• Набор отверток с плоским шлицем;
• Баллончик силиконовой смазки;
• Желательно динамометрический ключ;
• Желательно съемник масляного фильтра ;
• Воронка;
• Емкость для слива отработанного масла. Желательно плоская и широкая;
• Кусок ткани или несколько салфеток;
• Перчатки.

Залог качественной и быстрой замены — это прогретый до рабочей температуры двигатель. Установив автомобиль на яму, выключаем двигатель. Cтавим коробку передач на скорость или в положение «P», задействуем стояночный тормоз. Открываем капот.

Пусть масло немного остынет и стечет в картер. А мы пока подготовим инструмент и оденем перчатки. Масло рекомендуется сливать не раньше 5 минут после выключения двигателя.

Далее приоткрываем крышку маслоналивной горловины и немного вынимаем щуп из трубки. Это нужно для того, что бы давление в картере сравнялось с атмосферным. Если в области крышки заливной горловины и масляного щупа имеются загрязнения, то перед их открытием, загрязнения обязательно нужно удалить, что бы частички песка и пыли не попали в систему смазки.

Если масляный фильтр расположен в верхней части двигателя, и он установлен вертикально, то откручиваем и фильтр тоже, но не вынимаем его. Пусть масло с фильтра и его корпуса сливается в картер.

Кстати, владельцы автомобилей с таким расположением масляного фильтра могут воспользоваться альтернативным способом замены масла в двигателе.

Сверху пока всё сделали. Спускаемся в яму.

Находим пробку сливного отверстия масляного картера двигателя. Только не путайте с картером АКПП. При поперечном расположении мотора, масляные поддоны двигателя и коробки передач находятся рядом и их сливные пробки можно перепутать. Обратите на это внимание.

Подставляем под масляный картер подходящую емкость. Следует учесть, что масло может сливаться сильным напором, так что нужно рассчитать место слива. Откручиваем пробку, не торопясь, мы же не знаем длину ее резьбовой части. Выкручиваем ее постепенно, держа за шляпку. Пробка скорее всего горячая, но для этого мы и одели перчатки. Как только почувствовали, что резьба заканчивается, лучше резко отвести руку с пробкой в сторону. И тогда пробка останется чистой, а масло не попадет на руку. Если не уверены в своей реакции, то можно скинуть пробку в емкость с сливаемым маслом. Но ее придется там искать. А потом и отмывать.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Пока сливается масло с двигателя, поменяем фильтр, если он расположен в нижней части двигателя. Откручиваем фильтр рукой или с помощью съемника. Фильтр тоже желательно откручивать постепенно, так как с него выльется небольшое количество масла. Что бы не испачкать стенки блока двигателя, под фильтр можно положить салфетку или кусочек ткани. Если емкость позволяет, то подставляем ее и под сливную пробку картера и под масляный фильтр. Снимаем фильтр. Желательно его сразу убрать, что бы не уронить и не мешался. Далее следует осмотреть привалочную поверхность и резьбовой штуцер для масляного фильтра на предмет повреждений. Очищаем эти места от загрязнений и от старого масла. Перед установкой фильтра, на его уплотнение наносим небольшое количество силиконовой смазки из баллончика. Это облегчит монтаж и исключит возможность повреждения резинового уплотнения. В фильтр масло заливать не обязательно. На уплотнение можно нанести немного свежего моторного масла, но это не наш вариант, мы же не хотим пачкать инструмент или руки. Нам нужна аккуратность.

Фильтр в металлическом корпусе затягиваем от руки до упора. Затем закручиваем новую сливную пробку или старую с новым уплотнением. И затягиваем с требуемым моментом. Примерно 30-35 Нм для резьбы M12 или M14. Для этого нам и нужен динамометрический ключ. Если его нет, ничего страшного. Возьмите обычный накидной ключ. Его длина такова, что в большинстве случаев, позволяет создать пропорциональный момент к закручиваемому крепежу. Затяните пробку с помощью накидного ключа до упора, но не переусердствуйте. Если увидите, как сминается медное или алюминиевое уплотнительное кольцо пробки, то еще лучше. Значит, слив будет герметичен. Помните, что лучше не дотянуть пробку, чем сорвать резьбу в масляном поддоне. Итак, закручена новая пробка и установлен новый масляный фильтр. Протираем эти места от масла салфеткой или тканью, и еще раз проверяем все ли затянуто.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Теперь поднимаемся наверх. Помните тот фильтр, который мы откручивали сверху. Мы оставляли его, что бы сливалось масло. Пришло время его заменить.

Если фильтр в металл. корпусе , то перед установкой нового, осматриваем поверхность и штуцер. Если все хорошо, устанавливаем новый фильтр и затягиваем от руки.

Если фильтр-вкладыш под пластиковой крышкой , то старый вынимаем из крышки, подложив под него салфетку и выкидываем. Устанавливаем в крышку новый фильтрующий элемент, меняем уплотнения и затягиваем динамометрическим ключом с усилием 25-30 Нм или небольшой (например, с квадратом 3/8 дюйма) трещоткой до упора.

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Итак, пора заливать масло. С помощью воронки заливаем необходимое количество моторного масла. Если заправочный объем неизвестен, то рекомендуется заливать масло, постепенно проверяя уровень, что бы исключить возможность перелива. После того как залили масло, достаньте щуп и протрите его чистой тканью, затем вставьте обратно в трубку. Достаньте опять и считайте показания. Уровень масла на щупе должен быть как можно ближе к отметке «МАХ», даже если немного выше — ничего страшного. После заполнения системы смазки новым маслом закройте заливную горловину и вставьте масляный щуп. Еще раз проверьте, если все в порядке, то можно запустить двигатель на 15-30 секунд. После остановки двигателя проверьте уровень масла. Он должен быть между отметками «MIN» и «MAX». Но лучше — от середины шкалы до отметки «MAХ». При необходимости, откорректируйте уровень масла.

Теперь все готово. Масло заменено. Осталось закрыть капот, но перед этим можно, в очередной раз, проверить уровень и состояние остальных технических жидкостей, а так же состояние ремня навесного оборудования.

Не умеешь – не лей: как правильно заменить моторное масло

Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.

«Правильно – не менять»

Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!

Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.

Две жуткие истории

Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.

На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.

Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.

Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.

Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.

Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.

Сосут? Сливайтесь!

Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.

Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.

Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
Тогда приступим.

Подготовка

Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.

Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.

На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.

Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.

Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.

Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.

И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.

Итак, всё готово. Приступаем к работе

У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.

Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.

Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.

Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.

В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.

Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.

Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.

Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.

Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.

Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.

Лить или не лить?

Итак, заливать ли в новый фильтр масло?

Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.

Эта процедура – «привет» из далёкого прошлого, когда маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. В этом случае масляный насос мог не справиться с прокачкой фильтра. Сейчас необходимости заливать масло в фильтр нет. Но и ошибкой не будет, если масло всё же зальёте: это просто бесполезная трата времени. Масло так и так окажется в фильтре.

Другое дело – промазать маслом резинку прилегающей поверхности фильтра. Это делать надо, чтобы потом можно было легко открутить его. Закручивать фильтр лучше рукой, но если сил уж совсем мало, можно использовать какой-либо инструмент (только не отвёртку в бок!) В любом случае чрезмерного приложения сил не требуется.

Теперь всё готово к заливанию свежего масла. Специалист пользовался ёмкостью со шлангом. Во-первых, получится аккуратно, а во-вторых, производители масла нам не заплатили, чтобы мы показали фотографию канистры. Если такой ёмкости у вас нет (а её точно нет), то достаточно взять воронку.

Если объём картера 4,0 литра ровно, то не надо лить сразу 4 литра. Во-первых, слить абсолютно всё масло невозможно – что-то там наверняка осталось на дне. Во-вторых, откачать перелитое масло будет довольно трудно. Поэтому заливаем чуть меньше и даём маслу стечь. Опять же – проявляем терпение.

Перед тем, чтобы залить масло по верхней метке щупа, стоит узнать: любит ли ваш мотор такое количество масла? Например, Субару обычно любит, а некоторые французские моторы пытаются его вытолкнуть через сальники коленвала.

Где-то лучше масло держать между минимальной и максимальной отметках на щупе, а где-то – у верхней метки. Универсального совета тут нет, кроме, разве что, не оставлять масло на нижней метке. Но мы для того и ждём, чтобы оно стекло в поддон. Минут через пять-семь проверяем уровень, если всё в порядке, то закрываем горловину и запускаем мотор.

Смотрим, погасла ли лампа давления масла. Если погасла, то фильтр заполнился, давление есть. Но это ещё не всё: глушим мотор и ждём ещё минут пять. Ещё раз вытаскиваем щуп и проверяем уровень, а если есть необходимость, то доливаем масло.