Как заменить рычаг автомобиля

Проводим замену рычага передней подвески самостоятельно

Устройство подвески

Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.

Подвеска состоит из нескольких элементов:

Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).

Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.

Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.

Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях.

Советы перед началом демонтажа

Когда я задался вопросом, как заменить рычаг передней подвески, мне посоветовали перед началом ремонта механизма провести полную диагностику. Если при работе транспорта появились странные нехарактерные скрипы или стук — это уже тревожный сигнал, необходима замена подвески.

Следует запастись необходимыми инструментами, без которых замена и ремонт не далеко продвинется. Например, сайлентблок для рычага, который нужно выбирать с особой тщательностью, смотря чтобы он подошел к устройству машины. Также нужны набор ключей, рычаг, гайки и упорные шайбы, монтировка, зубило. Из всего перечисленного, может, пригодиться не всё, но лучше, чтобы они были под рукой в случае чего.

Не рекомендую, поднимая автомобиль, полагаться исключительно на домкрат. Лучше, во избежание возможной опасности, найти устойчивую опору. И не забудьте поднять стояночный тормоз. Если при разборе на гайках обнаруживается ржавчина, особенно, между втулкой и гайкой, ее следует очистить. Также лучше использовать графитную смазку для всех резьбовых деталей. Иногда приходится прибегать к сварке, что значительно усложняет и удлиняет процесс замены.

Пошаговая инструкция замены

Ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает ее замену. Замена рычага передней подвески предполагает выверенные действия и определенные знания.

Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:

Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
На резьбу наношу смазку.
Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
Снимаю шайбу.
Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
Снимаю шаровую опору.
Откручиваю гайки с крепления рычага.
Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное оборудование и инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей.. Так что, легче заменить рычаг в сборе.
Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке. Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет правильно функционировать. Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.

Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.

Видео “Замена передних рычагов передней подвески”

Детальная инструкция о том, как заменить самостоятельно нижние рычаги на новые в гаражных условиях.

Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.

Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.

По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески , которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов , опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора , в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков , тормозных колодок , барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

А ты и твой автомобиль готовы к наступившей зиме? Современные гаджеты помогут с комфортом пережить зиму: Накидка с подогревом .Регулируемый нагрев, ортопедический эффект. Никогда не замерзнешь!
Автобаферы защитят ходовую в эту суровую зиму! Всего 99 рублей!
Невидимая для камер наноплёнка на номера Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

6. Все резинометаллические шарниры , резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

Как заменить рычаги передней подвески

Сайлентблоки — это виброизолирующая деталь, с англ. silent block — тихая деталь. Простыми словами, сайлентблоки гасят различные колебания: осевые, радиальные, торсионные, карданные.

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) в конструкции подвески машины. Устройство салентблока входят:

две металлические трубки;
резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.

Совет! Если сайлентблоки изношены и подлежат замене, то не следует делать развал-схождение, пока эти виброизоляции не будут заменены на новые.

Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).

Поэтому водителям, эксплуатирующими свои автомобили по плохим и не очень плохим дорогам, следует проверять на износ сайлентблоки передних рычагов подвески через каждые 20 — 25 тыс. км. пробега, а меняют их, обычно, через каждые 50 — 80 тыс. км пробега.

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.

Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).

Выбор новых деталей

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много. Виды сайлентблоков передних рычагов:

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.

Совет! При повышенном режиме эксплуатации автомобиля лучше поставить полиуретановые. Для режима с малым пробегом достаточно будет обычных резиновых сайлентблоков. Оба вида этих деталей производятся многими производителями. Главное — не брать самые дешевые.

Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

Новый комплект сайлентблоков.
Любая смазка (в виде крема или спрея).
Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
Наждачная бумага.
Тиски.
Губка.
Вода.
Набор ключей: торцевые и рожковые.
Домкрат.
Подъемник, яма или эстакада.
Защитные очки.
Перчатки.

Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2. Порядок выполнения работ:

Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
Снять колесо.
Снять защитные кожух, защиту картера.
Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков.Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

Видео по замене сайлентблоков передних рычагов на автомобиле Фольксваген Гольф 4.

Видео по замене передних сайлентблоков на Шкоде Фабия, Рапид, Volkswagen Polo.

Есть варианты, когда на один автомобиль устанавливают сайлентблоки, предназначенные для другого авто. Ниже, на видео показаны преимущества установленных новых сайлентблоков для АУДИ ТТ на автомобиль Шкода Фабия.

Как и планировал, очередная запись в бортовике о замене рычагов передней подвески. Из книги по эксплуатации, раздела по замене рычагов передней подвески: Отверните гайку 1, вытащите болт и рычаги 2. Там все просто. Если повезет. Мне повезло не сильно 🙁 Но об этом ниже. Рассказывать подетально не имеет смысла, в сети полно отчетов о замене, всех тонкостях и нюансах. Собственно, проштудировав audi-faq.com по этому поводу, затарился инструментом и в пятницу после работы загнал авто в бокс.

День 1-й. «А под занавес пришло западло.»

Вот мы уже на подставочках 🙂

Сняв колеса, первым делом принялся за болты верхних рычагов. Надо отдать должное инженерам ауди — если ничего не прикипело, заменить подвеску достаточно просто. Именно ЕСЛИ 🙁 В моем случае это было далеко не так… Каждый владелец А4 (А6, А8, Пассата В5) знает про жуткий болт в верху поворотного кулака. Он зажимает два пальца верхних рычагов. И закисает там так, что диву даешься. Зная подвох, прикупил высокую гайку и штук 10 шайб (этакий аналог съемника от VAG 🙂 Открутил гайку с болта и пробовал крутить его вверх-вниз за шляпку. Надо учесть, что до этого я периодически, в течение трех дней поливал его WD-шкой. Шляпка с жалобным скрипом отломалась.

Вобщем я этого ожидал. Накрутив на резьбу длинную гайку и подложив пару шайб, стал тянуть болт. Немного усилий, и он тронулся с места 🙂 Радости не было предела. Потихоньку, поливая WD-шкой и подкладывая шайбы, а затем подходящие головки, болт был извлечен. Ура!

Левая сторона свободна! Быстренько выбил пальцы рычагов, открутил из-под капота 3 болта, болт на прямом нижнем рычаге и снял опорный кронштейн вместе с амортизационной стойкой и двумя верхними рычагами. Ах, да, 40 минут проковырялся, пытаясь снять стопорную шайбу, удерживающую кронштейн при открученных болтах. Назначение стопора осталось неизвестным — наверное, он необходим в процессе сборки авто на заводе.

Немного отчистив кронштейн от грязи, установил новые рычаги (в одном из старых был люфт шаровой и в обоих рычагах дохлые сайлентблоки). Все старые рычаги — родные, о чем свидетельствует дата изготовления. Пробежали больше 150 тыс.км. Оригинал — сила! Однако сайлент-блоки не выдержали…

Новые рычаги устанавливал «по книжке». Расстояние «А» должно равняться 55мм.

Установил, закрутил, зажал. Поставил на место опорный кронштейн вместе со стойкой. Вставил и зафиксировал новым болтом пальцы рычагов в проушинах поворотного кулака. Посадочные места обильно смазал графиткой. Нижний прямой рычаг также решил заменить — потрескавшиеся сайлент-блоки не дали бы мне спокойно спать. Шаровая была еще ничего. Ладно, в старых рычагах сайленты можно перепрессовать, если руки дойдут. Будут про запас. Нижний кривой рычаг решено было оставить, менять его просто, а люфта в шаровой не наблюдалось. Левая сторона готова!

Идем на правую сторону. Привычным движением срываю голову вредному болту. Накручиваю длинную гайку. Все сдабриваю в очередной раз WD-шкой. Кручу и… гайка и кусок болта с траурным звуком отлетает в сторону. Пипец, приехали. Самое г#вно, которое могло случиться, случилось. Картина маслом: в поворотном кулаке остатки заломанного с двух сторон болта, длиной сантиметров 7 глухо сидят в отверстии, старательно удерживая верхние рычаги… :((( На этой минорной ноте день первый закончился, я плюнул и поехал домой.

День 2-й «О, яя, дас ис фантастиш!»

Затарившись сверлами нужного диаметра, насобирав терпения и заручившись поддержкой лучшего друга, Тимохи, к 10 утра прискакал в бокс. Тут было уже не до фоток. Первым делом — керн, кувалда и вперед, на штурм чертова болта. А не тут-то было. 20 минут долбежки абсолютно ничего не дали. Остатки болта невозмутимо поглядывали на нас из своей норы 🙂 Твою жеж мать! Дрель, сверло малого диаметра, керним, сверлим. Кто пробовал высверливать болт/шпильку, тот знает, что главное четко поймать центр и идти ровно по оси болта. В принципе, у меня это получиловсь. Сверлом 4мм я досверлил болт до середины. И благополучно заломал сверло 🙁 Благополучно, т.к. его не прихватило и мы аккуратно достали обломок. Снова долбим кувалдой, в надежде, что сверление немного ослабило болт. Бесполезно. Сверлю сверлом 8мм, досверливаю почти до глубины, до которой достал малым сверлом. Решаем малость постучать. Вставляем керн, стучим и… это была главная ошибка — керн застрял, а когда его качнули вверх-вниз — заломался внутри! Мляяя, да что же это за невезение такое! Керн хороший, сталистый, сверло, как только его сунули туда, сразу посинело и село. Посоветовавшись, решили снимать поворотный кулак вместе со стойкой. Три болта под капотом открутились легко. А вот с нижними рычагами получилась засада — кривой рычаг выскочил с первого удара, а нижний прямой стал… Съемника нет. Черт с ним, откручиваем рычаг от подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости, срываем болт полуоси и вот поворотный кулак почти у нас в руках. Почти… Остались провод датчика АБС и рулевой наконечник. Снимать датчик АБС побоялся — они всегда после этого не фурычат, а стоят немалых денег. Скрипя зубами, перерезаю провод. Снимаем тормозной суппорт и тормозной диск. Наконечник — крепится двумя болтами, один удерживает его сверху — и отворачивается без проблем. Второй зажимает палец наконечника по принципу верхних рычагов. Он тоже закис… Ипать! В полном растройстве, матерясь сквось зубы пытаюсь высверлить и этот болт. В спешке теряю центровку и сверло съезжает в сторону. Мля. Уже почти вечер, а ничего фактически не сделано! Со злости срезаю болгаркой палец рулевого наконечника. Все, поворотный кулак у нас в руках!

Откручиваем верхние рычаги от опорного кронштейна. Выбиваем нижний прямой рычаг. Убедившись в наличии нехилого люфта в шаровых обоих верхних рычагов, без особой жалости срезаю пальцы болгаркой. Режем болт пальца рулевого наконечника. Кое-как выбиваем. Ну, хоть что-то! Остался главный злодей — болт верхних рычагов… Сверлим, дубасим кувалдой, сверлим, снова дубасим. Безрезультатно… Решил погреть его дома на газовой плите… Попытались открутить остатки рулевого наконечника от тяги — контрагайка не подалась ни на миллиметр. Плюнули и разошлись по домам.
Поворотный кулак я грел, остужал, снова грел, снова остужал — вобщем, хз, нифига это не дало, только завонял всю квартиру. Выпил пару грамм водки за ужином и завалился спать…

День 3-й. «Все хорошо, что хорошо кончается»

Выспавшись, припер в бокс к 11:00. Первым делом дубасим кувалдой по проклятому болту. Снова сверлим. Оставшийся после сверления кусок длиной сантиметра два держится в отверстии, как единое целое с кулаком! Это было просто невероятно! Подубасили его со обратной стороны. Купил сверло оригинальное, Bosch, ну, думаю, держись. Просверлил фактически до того уровня, где вчера заломали керн. Лупим кувалдой. Черт, на чем этот проклятый болт там держится? Рассверлил большим победитовым сверлом и все, дальше не сверлит, хоть тресни. Дубасим остатками керна и вот оно, счастье человеческое! Заломанный кончик керна вываливается и виден свет в конце тоннеля. Рассверливаю победитовым сверлом остатки болта, выбиваем что осталось… Попался, с#ка!

С помощью пары полуметровых труб-удлинителей откручиваем контргайку рулевого наконечника. Ставим новый. Предварительно все резьбы и посадочные места промазываю графиткой. Устанавливаем рычаги. Жирно намазываю графиткой длинный болт и зажимаю верхние рычаги в поворотном кулаке. Ставим на место стойку, меняем нижний прямой рычаг. Кривой было решено оставить родной, аналогично левой стороне, шаровая в нем шевелилась с немалым усилием. Устанавливаем тормозной диск, суппорт, сращиваем провода АБС, заворачиваем болт ступицы. Ставим колеса, скидываем машину с подставок. Качнув её пару раз вверх-вниз, зажимаем все болты крепления рычагов, косточек на стабилизаторе, амортах, шаровых. ВСЁ-Ё-Ё!

В предыдущей, первой записи, я рассказал о выборе запчастей для замены рычагов передней подвески.
Как обычно, ограничение в 20 картинок на запись заставляет плодить несколько записей, поэтому в этой отдельной записи я опишу процедуры по замене рычагов передней подвески и втулок переднего стабилизатора.

Первым делом вывесили машину под пороги спереди и сняли передние колёса.

Затем я снял защитные пыльники двигателя и коробки передач.

Для замены рычагов понадобились ключи на 13. 16, 18 и 22, а так же гидравлический подкатной домкрат, монтажка и молоток.

Затем, пользуясь монтажной схемой …

… я раскрутил все болты, которые крепят рычаги и шарниры.

Начитавшись страшных историй про закипевшие болты, я готовился к худшему, но как это ни странно все болты открутились руками и вытащились практически вручную, вот, что значит новые болты при замене подвески!
Как мне объяснил мой друг (опыт работы в сервисе более 10 лет), если ставить при замене рычагов старые болты и не смазывать, то к следующей замени они прикипают, что не выбьешь их кувалдой, а если ставить новые, то они потом откручиваются, т.к. болты новые оцинкованные.
Если же их вынимать и ставить обратно, то покрытие уже снимается и они прикипают потом без смазки.

После этого мы сняли все рычаги и демонтировали передние стойки аммортизаторов всборе с верхними рычагами.

Так выглядят порванные сайлент-блоки рычагов в передней подвеске…

Вся передняя подвеска демонтирована

На этой фотке видно, что стойки переднего стабилизатора ещё более-менее живые, а вот втулки стабилизатора ушатались конкретно (ещё-бы! они похоже прошли 270000 км.)

Дальше установили рычаги на стойку, установили стойку на место и собрали всё остальное, заменив все детали новыми

Рулевые наконечники устанавливали по штанген-циркулю, то есть замеряли расстояние от рулевой тяги до середины рулевого наконечника на старых наконечниках и затем вкручивали новые по этому размеру, получилось довольно точно, но не идеально конечно!

Но гайки на болтах сайлент-блоков рычагов затягивать не стали, т.к. затягивать рычаги допускается только в загруженном состоянии, так гласит инструкция VAGa

Для этого домкратили каждую сторону подвески под нижний рычаг и затягивали все гайки в «нагруженном состоянии».

Лирическое отступление…
Поменяв подвеску самостоятельно я сэкономил примерно 6 тысяч рублей, это примерная сумма, которую мне называли по работе в сервисах.

После сборки всего обратно конечно-же требуется процедура регулировки схождения колёс.
На моей машине регулируется спереди схождение, а сзади только развал.

С этой целью на следующий день записался на приём в один из сервисов.
Утром приехал к 10, а на стенде стоит предыдущая машина, в итоге со смещением в 30 минут попал на стенд.

Вроде стенд весь из себя электронный, вроде сервис солидный, вроде на распечатке ничего криминального…

но после регулировки оказалось, что руль стоит чуть направо (это конечно не так, как получилось у нас после замены рейки, но за 2000 рублей, считаю это НЕДОПУСТИМЫМ!) и по этой причине невозможно ехать без отключения системы ESP, как я описывал в записи про замену рулевой рейки, ESP постоянно срабатывала и не давала ехать, при этом, к тому же, машину начало тянуть всё время немного вправо, чего не наблюдалось после установки рулевых наконечников по штанген-циркулю.
Обратился с этим вопросом по телефону к мастеру, мастер предложил мне вернуться назад, возвращаюсь и мне рассказывают сказку про то, что я приехал с люфтом в левой рулевой тяге и по этому не возможно слева установить схождение, якобы регулировка «уходит» и якобы мне надо поменять рулевую тягу слева.
Я вроде как не первый день езжу на машинах и много с ними (машинами) общаюсь и своими собственными руками проверял обе рулевые тяги при установке рейки — они были абсолютно НОРМАЛЬНЫМИ!
Поэтому мною было принято решение посетить другой стенд регулировки сход-развала, что я и сделал.
В другом сервисе стенд и помещение было попроще…

…но за 20 минут и 1500 рублей мне поправили не правильно выставленный развал заднего правого колеса и правильно выставили оба передних колеса, что привело к выравниванию руля, вышло как я и предполагал — в первом сервисе работал на стенде косорукий лошара!

И САМОЕ ГЛАВНОЕ!
Во втором сервисе констатировали, что у меня оказались ОТКРУЧЕНЫ ОБЕ ГАЙКИ, которые крепят пальцы шаровых на нижних рычагах, после посещения первого сервиса. То есть мало того, что я им отдал 2000 рублей, мало того, что они не смогли своими кривыми ручОнками правильно оказать услугу по регулировке развал-схождения и начали меня разводить на доп-работы по замене рулевой тяги, так ещё каким-то образом открутили мне несущие гайки в подвеске и отпустили меня спокойно с РАСКРУЧЕННОЙ ПОДВЕСКОЙ!

В общем теперь я практически на новой подвеске!
Машина теперь едет ровно и тихо, рулится как прежде — филигранно!

Цена вопроса: 3 500 ₽ Пробег: 257202 км

Audi A4 Avant 2004, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Audi A4, 2003

Audi A4, 2001

Audi A4, 2004

Audi A4, 2002

Комментарии 35

Ты спец, лайк жирный и подписка

А рычаги у Геккона! — паленые пыльники порвет надо поменять. Где брал, с экономил?
АВС кстати тот же HDE по рычагам.

Извините вставлю свои наблюдения!))) Не надо тупить!
Выбор подвески:
Поменяв подвеску 3 раза за все время пользования пришло время менять 4-й раз.
В среднем замена через 40-50 т. км. по СПб, Лен. обл. и поездок в Смоленск (общий пробег 218 т. км).
Попробуем пройтись по производителям подвесок для данной машины.
Производители — основные вот, что нарылось!:
1. Ваг не будет закупать рычаги по отдельности, только в комплекте.
2. Гарантированный поставщик деталей подвески с условия ценовой политики и поставок на общий рынок!
Lemforder — закупает заготовки самих рычагов (корпус рычага — китай, заготовка шаровой (сердечник из металла — китай, дальше обработка-расточка и установка в рычаги, сайленты также заказывает заготовки кроме заливки резины в корпус).
TRW — вообще не производит литье для подвесок — он же Lemforder, и все рычаги, что поставляются на рынок — это сторонняя сборка под заказ. Нет поставок на заводы ВАГ — чисто побочный эффект по подвескам, даже и не собирает! — ЭТО БЛ—Я Ошибка кто думает, что данный поставщик на ВАГ!
SWAG, FEBI, JP, Vaico, Mapco b и т.д. — Заводы занимаются обработкой черных металлов, под цвет мет они не работают. Хотя чугунные рычаги для ВАГ делал для старых моделей. — Чисто вся сборка на стороне пакует и поставляет на ранок.
Производители с реальными заводами:
HDE — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.
RUVILLE — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.
Meyle — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.
Реально 3 завода которые профессионально этим занимаются в Европе.
RTS — закупает заготовки корпуса рычага Китай- сами не льют, растачивают заготовки, сайленты не льют. Рынок еще не освоен. Собирают рычаги.
Итог.
1. Умирают первыми 1.
сайленты нижний прямой).
2. Нижний квой).
3. Верхний задний.
4. верхний передний.
Шаровые верхних рычагов живут долго!
Шаровые нижних в двое меньше, чем верхних.
На верхние рычаги буду ставить полиуретан «Точка опоры» -22-06-2216 стоит попробовать, нижние останутся резиной резиной. Рвет сайлентблоки при глубоком ходе подвески верх-низ.
Ошибки монтажа рычагов.
1. Затяжка болтов под нагрузкой — посадите 2-х человек на перед и затягивайте. Кстати развал схождение при тех же условиях! — это основное и единственное условие. (При сильных и резких торможениях рычаги испытывают основную нагрузку, что рвет сайленты и разбивает шаровые).
2. Неисправные амортизаторы! — что также рвет сайленты в первую очередь, так что если меняете подвеску проверьте амортизаторы.