Totengefluster › Blog › Ремонт двигателя ЗАЗ 968М V4 1.2

Открываю цикл по ремонту и доработке двигателя, я думаю будет интересно подчерпнуть эту информацию, особенно начинающим)
Итак, состояние двигателя оставляет желать лучшего. По-большему счету он просится на капиталку, но этого мы конечно делать не будем, так как этот процесс будет не рентабельным для данного двигателя и данной местности. Так как капиталка двигателя без наличия и возможности достать новые запчасти это то же что и радио просто в гараже послушать.
За неимением втулок шатуна были приобретены втулки шатуна в количестве 8 шт (4 пошло на дело, а остальные 4 на пробу процесса и в запас) приобретать нужно как минимум 6шт, так как одну или две точно можно закосячить

. Итак, втулки от ЗМЗ 406, все параметры одинаковы кроме длинны, они длиннее на пару миллиметров и после запресовки на эти же пару миллиметров торчат, все это дело после запресовки, причем сразу же, перед развертыванием отверстия обрезается во избежание лишнего гемора. Также рекомендую увеличить масляный канал на 0.5, в моем случае увеличивал сверлом на 3.5
Перед запресовкой необходимо сделать одну вспомогательную операцию

это нужно для того, чтобы избежать перекоса при первых моментах запресовки.
Далее необходимо совместить отверстия для смазки на шатуне и головке шатуна и можно приступать к запресовке

и в принципе можно запресовывать . С одной стороны втулка, а с другой шайба меньшего диаметра чтобы втулка в нее уперлась.
После апресовки все выглядит прмерно так

Для развертывания втулки необходима развертка и по-хорошему не одна. Нужна проходная и на несколько соток меньше для обеспечения необходимого теплового зазора во избежание заклинивания пальца во втулке при нагреве. Стоимость инструмента для проведения одноразового ремонта не актуальна. Но есть вполне пригодный выход из этой ситуации.

синие потому что распродажа и достались практически на халяву 53 рубля за комплект( приобрел два, так как один палец со второго комплекта ушел на изготовление развертки) и потому что имеют требуемый размер. Так же понадобится палец средней рулевой тяги от ВАЗ 2101-07, в моем случае он был приобретен, так как подвернулся случай и он имеет меньший диаметр на несколько соток, точно не помню сколько, плюс форма самого пальца, которая необходима для удобства и качества самого процесса

Итак, есть два способа

разворачивание отверстия при помощи самого пальца, попробовав этот способ могу сказать только одно, дико неудобно и не качественно, при поворачивании его рукой центр его оси смещается и на поверхности втулки появляются задиры только с одной стороны. Пройдя так всю втулку, обнаружил что новы палец люфтит, это говорит о том что никакого теплового зазора и быть не может, и после запуска будет дикий стук, который спадет после прогрева. Убив так 2 новые втулки я попробовал второй способ с пальцем рулевой тяги нужно только болгаркой нарезать на нем зубья.
Этот палец я обточил для того чтобы можно было пользоваться им с помощью дрели.

.
Единственное чего требуется при использовании этого метода это установка строгой паралельности оси втулки и оси пальца, чтобы не допустить далее перекоса поршня в цилиндре.Никакого кондуктора для разворачивания я не испольовал. По времении я потратил около 20 минут на одну втулку, все делал на низких оборотах, чтобы избежать перегрева и расширения втулки, после которого уменьшается внутренний диаметр самой втулки, при этом снимается лишний слой материала, так что после остывания поршневой палец болтается в ней как в ведре. Поэтому не спеша короткими проходами на низких оборотах с добавлением масла на обрабатываемую поверхность я проходил втулку. После окончания разворачивания необходимо проверить на отсутствие перекоса пальца во втулке.Опять же таки есть два способа, которые четкой картины не дают, первый установить поршень на шатун, установить все это дело на коленвал, другими словами собрать ЦПГ. Далее подвести поршень в верхнюю мертвую точку и замерить высоту части цилиндра выступающего над поршнем, если все одинаково, то отлично, если же нет, то придется повторять весь процесс с самого начала(по этой причине мало кто, я бы даже сказал никто и не хочет браться за такой вид ремонта ДВС) . Выглядеть должно все примеро так

Помогите новичку советом. Как отремонтировать двиг 968?

Решил создать новую тему, т.к. всё-таки решил разобрать двигло.
Отмыл движок кое-как. Весь вечер поливал из кёршера с периодическим опрыскиванием разного рода химикалиями. Немного перестарался и снял таким образом частично краску с клапанных крышек. И всё равно получилось не идеально. Надо же, какая прочная грязюка! Краска облетает, а грязь — фиг. На первых двух фотках виден результат помывки.

Развал цилиндров

Вид сбоку

Дал этому делу хорошенько просохнуть и вечером следующего дня приступил к разборке правой части дрыгателя.
Меня удивила довольно слабая, по моим ощущениям, затяжка головы. Все шпильки отвернулись без труда обычным воротком из набора. А одна так вообще от руки бы наверное пошла.
То, что показало вскрытие видно на фото 3 и 4.

Дно проблемного поршня

Клапана

Как видно, состояние достаточно печальное, на сколько я могу судить. В одном из цилиндров присутствует непонятная субстанция в виде чёрных комков и прочей дряни. Её состав остаётся загадкой. То-ли вода попала и смешалась с копотью внутри цилиндра, то-ли масло попадает в камеру сгорания. А это, как мне думается означает залегание маслосъёмного кольца. Хотя я могу ошибаться, поскольку дилетант.
На поверхности цилиндров никаких задиров при осмотре не обнаружил. Поверхность гладкая, только есть полоска ржавчины вверху. Видимо образовалась в результате заплыва.
Собственно если у кого есть мысли по этому поводу — прошу в студию. Разбирать дальше и менять кольца/поршни? Или почистить, поменять резинки и собрать всё обратно?
и ещё мне показалось странным, что между ГБЦ и цилиндрами нет никаких уплотняющих прокладок. Так и должно быть?

Re: Помогите новичку советом. Как отремонтировать двиг 968? > Решил создать новую тему, т.к. всё-таки решил разобрать двигло.
> Отмыл движок кое-как. Весь вечер поливал из кёршера.
Если не секрет, что такое кёршер?
> и ещё мне показалось странным, что между ГБЦ и цилиндрами нет никаких уплотняющих прокладок. Так и должно быть?
Да, так и должно быть.
Как уже высказалиьс предыдущие соконфетники, по фотографиям никакого криминала не видно.
Могу добавить, что в мануале к ЗАЗ-968 было указано, что при пробеге в 60.000 км следует заменить шатунные вкладыши. Делалось это в профилактических целях потому, что во вкладышах первого цилиндра обычно собирались продукты износа которые не улавливались центрифугой. Эта грязь вдавливалась в алюминиевый слой вкладышей и в итоге действовала как абразив, прилично царапая шейку коленвала. Раз двигатель уже снят, то за одно можно сразу и шатунные вкладыши поменять (тот же размер, что до сих пор стоял), вреда от этого точно не будет. Коренные на ЗАЗ-968 без проблем отхаживают 100.000 и более.

И ещё, может мой «рассказ с картинками» по сборке частично разобранного МеМЗ-969А (ЛуАЗ-969М) поможет тебе и в сборке твоего двигателя, : http://969m.ru/blogs/Paul%20R-0707/193/#last

Re: Помогите новичку советом. Как отремонтировать двиг 968? > > Отмыл движок кое-как. Весь вечер поливал из кёршера.
> Если не секрет, что такое кёршер?

Ну это как ксерокс.. тока «Kärcher» 🙂
Немецкая фирма моек высокого давления.

Re: Помогите новичку советом. Как отремонтировать двиг 968? > > > Отмыл движок кое-как. Весь вечер поливал из кёршера.
> > Если не секрет, что такое кёршер?
>
> Ну это как ксерокс.. тока «Kärcher» 🙂
> Немецкая фирма моек высокого давления.
Это я понял, только я хотел услышать отвтет от автора поста 🙂

Потому, что Kärcher по русски правильно пишется и произносится: Кэрхер, в крайнем случае Керхер, но никак не кёршер.

ну тогда уж кЁрхер

хотя это может чисто уральское произношение, на подобии чО

Re: ну тогда уж > кЁрхер
>
НИКАК НЕТ!

К ё льн K ö ln, Г ё рлитц G ö rlitz, Г ё ттинген G ö ttingen, Г ё ппинген G ö ppingen, это несколько географических названий.
К ё гель K ö gel- производитель прицепов полуприцепов, самосвальных кузовов и т.п.
Ну и Вольфганг Г ё те G ö te.

В случае с K ä rcher возможны всего два варианта К э рхер и в крайнем случае К е рхер, даже К а рхер это уже белиберда.

Вот мой любимый пример, что может получиться если забыть или упустить всего лишь две малюсенькие точки над одной буквой :)))
Я уже неоднократно был свидетелем, когда мои земляки здесь в Германии попадали в просак путая эти два слова (шв ю ль и шв у ль):

Re: отличия согласных по мягкости — свойство скорее азиатских языков, в европейских нет самого такого понятия. Как (например) в русском нет понятия длины гласной (из английского), дифтонгов, открытых/закрытых слогов — как и множества других понятий.

Ну и. мню безумно раздражает слабая работа русского с модальностями 🙂

. и 27 времен английского.
. и агглютинация немецкого.

На то это и РАЗНЫЕ языки!

Re: отличия согласных по мягкости — свойство Кстати казахам правильное произношение немецких словестных выкрутасов даётся намного легче, чем русским.

Это скорее проявление загадочной русской души. Ей, этой душе, даже украинские словесные выкрутасы трудно поддаются. 🙂

🙂 мы то в России и описываю реали того что ушами слышно.

ps а всего то две точки 🙂

Re: в нынешней россии практика англицизации тоже имеет место быть, и для нашего уха ТО произношение так же режуще, что и для любого другого языка.

> > ps а всего то две точки 🙂
> По этому ими пренебрегать не стоит 🙂

В русском те смаые две точки порой отличают результат особенно 🙂 сравним — «почему ты осел» — и «почему ты осё:л» 🙂

ЗЫ. В первом примере имеется в виду переход на оседлый образ жизни — в противовес кочевому 🙂

можно, только.
взять с собой старую текстолитку и ту шестерню что с ней в паре работает на коленвалу.

1. совместить паз под шпонки на обеих шестерных (текстолит-алюминь).
метки «0» должны совпадать как и паз.
2. алюмяшку покатать по шестерне с коленвала, закусываний и пр ереси не должно быть.

Да в принципе хуже не должно быть Тут в своё время писали, что текстолитки достаточно надёжны только если подобраны одной группы с ведущей шестерёнкой по боковому зазору, но это делали только на заводе. Запчастёвые случайные комбинации надёжности текстолитке не дают, да ещё неизвестно сама она какого качества.

Re: Как отремонтировать двиг 968? > Меня удивила довольно слабая, по моим ощущениям, затяжка головы. Все шпильки отвернулись без труда обычным воротком из набора. А одна так вообще от руки бы наверное пошла.

Вообще, по-хорошему, надо было для начала попытаться приотвернуть и обратно затянуть эти шпильки динамометрическим ключом до положенных по мануалу кгм. А то ослабленная затяжка — в общем-то обычное дело, но та, что пошла от руки — первый кандидат на сорванную резьбу в блоке. Обидно будет выяснить это на стадии финальной сборки — что какие-то шпильки вместо затяжки просто вытягиваются из блока небольшим моментом. Раз уже разобрал, советую на пробу подсобрать цилиндры с головками (прям без поршней) и проверить это, а то мож где надо резать резьбу и ставить ремонтные шпильки, пока всё разобрано.

> Как видно, состояние достаточно печальное, на сколько я могу судить.

Да нормальное рабочее состояние. Ты ещё под впускные клапана не заглядывал — там на тыльной стороне их тарелок и в каналах, если дойдут руки, тоже полезно отскребсти всё лишнее 🙂

> А это, как мне думается означает залегание маслосъёмного кольца. Хотя я могу ошибаться, поскольку дилетант.

Залегание кольца — это когда оно как пришпаклёвано нагаром в своей канавке и потеряло подвижность. На вынутом из цилиндре поршне всё это хорошо видно.
Впрочем, кольца по-любому есть смысл поменять.

> никаких уплотняющих прокладок. Так и должно быть?

Re: > Цилиндры мерял штанген-циркулем, правда долько сверху. Вроде никаких отклонений. 76мм и вдоль и поперёк.

Сверху над местом остановки первого кольца цилиндр и не изнашивается. Визуально степень его износа оценивается по величине ступеньки в этом месте. Но даже со значительной ступенькой пара поршень-цилиндр после замены поршневых колец здесь ещё долго нормально работает, главное, не ставить между блоком и цилиндром более тонких прокладок, чем стояли.

> А ещё вопрос, тот факт, что оребрение цилиндров поржавело означает, что они чугунные и их можно растачивать до 79?

Да. Алюминиевые снаружи беленькие, как и головки 🙂

Установка двигателя ваз на заз 968м

ЗАЗ 968М тюнинг — это автомобиль который сейчас можно встретить, пусть редко, но можно. В целом, некоторые мастера тюнинга могут из него сделать отличный автомобиль, который будет даже похож на Мини Купера. А все начиналось с далеких 70-х.

Малометражный и малолитражный автомобиль ЗАЗ 968 выпущен на Запорожском автомобильном заводе. Производство началось в 1972 году и длилось вплоть до 1994 года.

В период с 1973 по 1979 произошла первая модернизация ЗАЗ 968, после чего модернизация авто именовалась как ЗАЗ 968А. В 1979 году на всеобщее обозрение вышел усовершенствованный ЗАЗ 968М, в котором обновился внешний дизайн и общее оформление авто.

Модель ЗАЗ 968М была снабжена современными прямоугольными фонарями, прямоугольными указателями поворотов с окантовкой из черного пластика, модернизированной панелью приборов, выпуклой передней панелью, увеличенным багажным отсеком, запасным колесом, которое находится в багажнике справа от двигателя.

А сейчас из такого Запорожца делают ЗАЗ 968М тюнинг. Причем делают все, у кого есть желание, потому что машина легко тюнингуется, также как и такой же компактный автомобиль Ока.

В ЗАЗ 968, версии М может быть установлен двигатель МеМЗ – 968, который имеет мощность в 40 л. с., МеМЗ-968А с мощностью в 45 л. с., МеМЗ-968Г с мощностью в 50 л. с. и двигатель МеМЗ-966 мощностью в 30 л. с.

Схема охлаждения двигателя также была изменена, воздух поступает со штамповой решетки крыши капота. Боковые воздухосборники были представлены в виде небольших решеток для вентиляции двигательной системы.

Чем хорош ЗАЗ 968М тюнинг

Сейчас же автомобильные рынки переполнены продажами отечественных ретро автомобилей, популярность на такие эксклюзивные модели оправдана проведением интереснейших модификаций и улучшений в автомобиле.

Так как автомобиль ЗАЗ за десятки лет своего существования сильно устарел в техническом плане и общем дизайне, необходимо провести специальный тюнинг ЗАЗ 968м.

ЗАЗ никогда не отличался особыми техническими показателями, автомобиль просто был самым доступным для покупок, с отличными показателями шума, комфорта и надежности.

Чтобы исправить данную ситуацию проводится тюнинг облицовочных материалов и обновление технических возможностей авто. Вариант модификации машины представлен на фото, ЗАЗ 968М тюнинг смотрится даже интересно.

Способы увеличения максимальной скорости ЗАЗ 968М

Современные автолюбители заметят, что ЗАЗ 968М имеет очень медленные показатели скорости, некоторые скажут, что он практически не едет. Максимальную мощность, которую может развить автомобиль 70-х годов, составляет 50 л. с.

В то время, данный показатель казался достаточным, сейчас же такая мощность двигателя считается недопустимой. Поэтому просто необходим тюнинг двигателя ЗАЗ 968М, который включает в себя не малых затрат сил и денег.

Чтобы добавить мощности двигателю, ремонтные работы могут обойтись вам в стоимость еще одного такого автомобиля.

Самый надежный и быстрый способ изменения характеристик двигателя – это замена старого мотора на абсолютно новую систему. Все проведенные изменения в авто, необходимо заносить в технический паспорт, в том числе, замену двигателя.

Один из вариантов установки — мотор от «вазовской» серии автомобилей, однако заводская трансмиссия навряд ли будет хорошо взаимодействовать с новым мотором, поэтому предлагается также заменить коробку переключения передач.

Для создания спортивного вида авто, устанавливают передний привод на ЗАЗ 968М. Поэтому необходимо вынуть двигатель и установить его на капот. Далее присоединяем двигатель к трансмиссии переднего привода и, можно переходить, к практическому тестированию системы.

Тюнинг авто обязательно создает совершенно новый дизайн салона. Так как сейчас в машине стоит своеобразный устаревший дизайн, необходимо сделать такой тюнинг авто, который сможет создать комфортную среду обитания. Возможный вариант модернизации салона представлен в ЗАЗ 968 фото тюнинг.

Пути преображения и повышения комфорта салона

Автомобиль снабжен малогабаритным пространством в салоне, в котором тяжело разворачиваться. Есть два ряда сидений, приборная панель с тахометром и спидометром.

Начинать тюнинг авто рекомендуют с установки качественной шумоизоляции, после чего переходят к установке новых удобных современных сидений. Можно также модернизировать старые сидения, однако такой вид тюнинга занимает больше времени и денег.

Далее видео про лучший тюнинг ЗАЗ 968:

Устанавливаются сидения от Таврии Славуты 1102 модели, они отлично подходят по размерам в салон ЗАЗ 968М. Не забудьте про замену руля на более удобную модификацию. Есть также на рынке специальные комплекты для установки новой приборной панель в ЗАЗ сделанной из стекловолокна.

ЗАЗ 968М тюнинг ходовой части авто

Пусть даже тюнинг экстерьера ВАЗ 2114 делают повсеместно и с наибольшей частотой, всё же внешний тюнинг ЗАЗ 968М наиболее интересный в модернизации.

Вы можете восстановить заводской вид ретро транспорта, либо же создать в автомобиле новую внешность с установкой спойлеров и обвесов, а также можно сделать ангельские глазки, будет смотреться очень круто. Начните фантазировать, и Вы создадите автомобиль, который будет радовать Вас своей оригинальностью и необычностью.

Любой тюнинг, в том числе тюнинг ЗАЗ не обходится без установки оригинальных колес. Установите ступицы от модели ВАЗ 2108, которые идут с тормозами. Подвеска может быть с «восьмерочным» рычагом и стойками.

Попробуем сделать тюнинг ЗАЗ 968М своими руками, а именно заменить дисковые тормоза. Для этого возьмем вентилируемые диски диаметром 14 дюймов от ВАЗ 2112, а резину размером 185/65 R14.

Такие колеса позволяют установить большие тормозные диски, они могут быть в диаметре 260 мм. Были взяты передние суппорты также от ВАЗ 2112. Задние дисковые тормоза диаметром 14 дюймов от ВАЗ 2108, и суппорты данной модели.

В автомобиле должно быть точное и дозируемое торможение, поэтому необходимо взять правильные колодки, например ATE. Амортизаторы выбраны от модели Мерседес, типа W123, W126.

Переходим к установке деталей, в амортизаторе прорезаем проточку для обжимного кольца крепления опорной чашки пружины.

Опорная чашка резервной конструкции, так как цельную чашку нельзя надеть на корпус. Соединяем передний амортизатор с чашкой и пружиной. Для задних тормозов используем газонаполненные амортизаторы.

Именно в задних амортизаторах есть дополнительная проточка обжимного кольца, и приподнятая чашка на 40 см. Данная конструкция специально сделана такой, чтобы можно было установить широкие колеса и приподнять клиренс авто. Кстати, приподнять или приземлить можно и Пассат Б3 тюнинг.

Для переднего тормозного узла использовали родную цапфу и подшипники. На ось цапфы необходимо надеть классическую ступицу. Нужно доработать ось цапфы, для этого накручиваем на резьбу специальную гайку.

Посадочную поверхность необходимо протачивать для выведения на одну плоскость. Крепежные пластины суппорты необходимо прикрепить на стандартное крепление тормозного щита. Итак, надеваем ступицу, затем тормозной диск и вторую проставку для коррекции вылета.

Чтобы установить задние дисковые тормоза – необходимо выточить новый корпус подшипника со смещенной крепежной плоскостью, при этом крепежная пластина суппорта зажимается между рычагом и корпусом подшипника.

Была взята родная ступица для задних тормозов, которая дорабатывается под запрессовку переходной пластины. Проставок между ступицей тормозного и колесного диска не должно быть.

Полученные прокачанные тормоза не идут даже в сравнение с барабанными. Происходит точный контроль замедления с эффективной системой торможения, не зависимо от скорости. Также было уменьшено усилие нажатия педали.

Далее видео про тюнинг ЗАЗ 968М:

ЗАЗ-966, ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М

Автомобиль ЗАЗ-968М вышел на конвейер в 1979 году. Дизайн кузова подвергся значительным изменениям — передняя панель кузова стала выпуклой, «уши» воздухозаборников заменены на решётки, задние фонари приобрели более современную прямоугольную форму. Хрома стало меньше, а черного пластика — больше.Выпускался с модификациями двигателей: МеМЗ-968Э мощностью 41 л.с. под бензин А-76 с карбюратором К-133 — базовая модель. МеМЗ-968ГЭ мощностью 45 л.с., отличавшийся двухкамерным карбюратором ДААЗ-2101-20 и впускным коллектором под него.

ЗАЗ-968М
«Запорожцы» выходили в свет до 1994 года. Их выпуск продолжался паралельно с выпуском более современных переднеприводных «Таврий». За это время была создана модификация на базе 968-го — пикап, а также двигатели с воздушным охлаждением 1,3 и 1,4 литра. Последний «Запорожец» покинул стены завода 1 июля 1994 года.

Tags: Установка двигателя ВАЗ на ЗАЗ 968м своими руками

Мой блог на Драйв 2 .

Установка двигателя Ваз на Заз 968,часть первая стыковка ДВС .

3 дек 2015 — 20 мин. — Добавлено пользователем Юрий РогоцкийМой блог на Драйв 2 (фото) VsgMAAAAAABZZM3 .

Сотворение | Автор топика: Mariquita

Карбюратор ЗАЗ 968м — тонкости регулировки и настройки основных элементов:
Карбюратор от Запорожца имеет следующую последовательность регулировки:Снимаем карбюратор, закрываем воздушную заслонку. От стенки смесительной камеры до дроссельной заслонки необходимо отрегулировать зазор с оптимальным расстоянием 1, 6 — 1, 8 миллиметров. Подгибая тягу, мы постепенно добьемся указанных показателей. Заслонка к воздухозаборнику прилегает плотно, люфт не превышает 0, 25 миллиметров.Монтируем карбюратор ЗАЗ 968 обратно в машину.

Как настроить привод ВЗ (воздушной заслонки):
Тянем на себя весь рычаг управления воздушной заслонки, после этого вжимаем на 1 миллиметр.ВЗ закрываем до конца, в таком положении мы будем проводить все крепежные действия.В бобышку рычага ВЗ привода пристраиваем стальную проволоку, стискиваем винтом. Фиксируем приводную оболочку на соответствующем крепящем кронштейне.Чтобы карбюратор от Запорожца работал корректно, верифицируем работу привода ВЗ. Закрытое положение ВЗ наблюдается, когда рычаг вытянут; заслонка полностью открыта при утопленном положении рычага.

Действия с ДЗ (дроссельной заслонкой):
Тросик дроссельной заслонки втыкается в демпфирующее устройство приводного рычага дроссельной заслонки. Конец приводной оболочки уже находится в кронштейне.Дроссельная заслонка закрыта полностью.Трос зажат винтом.Снабжаем конструкцию пружиной натяжения. При этом контролируем состояние троса: он не должен ослабиться, а дроссельная заслонка должна быть абсолютно закрытой.

Отрегулировать холостой ход для нормальной работы карбюратора от Запорожца можно двумя способами:
В первом методе производим запуск движка и обеспечиваем нагрев до 75⁰С. Винт качества топлива закручивается до упора, не употребляя чрезмерных усилий. Затем этот же винт выворачивается на пару оборотов. Запускается мотор, используя винт количества топлива ставим рабоч. обороты холостого хода на 950 — 1050 оборотов в минуту.По второй методике проделываем все пункты первого способа. Затем винт количества выставляем в положение min оборотов холостого хода, допустимых для устойчивой работы мотора. Винт качества позволяет достичь max увеличения оборотов холостого хода. А винт топливного количества проставляет рабочие обороты. Все шаги, изложенные во второй методике можно пройти два раза.

Установка двигателя Ваз на Заз 968.часть вторая пробный пуск .

5 дек 2015 — 21 мин. — Добавлено пользователем Юрий РогоцкийФото на драйв .

Множество автовладельцев ЗАЗ не довольствуются техническими вероятностями своего «железного коня», а наоборот, ищут пути их модернизации. Следственно некоторые из них, к примеру, тюнингуют мотор, а другие взамен «родного» ставят двигатель от ВАЗ.

Вам понадобится

• – мотор от ВАЗ;
• – сцепление;
• – масло;
• – герметик;
• – инструменты.

Инструкция

1. Демонтируйте «родной» двигатель и оставьте его до «наилучших» времен. Данный мотор теснее отслужил свое, следственно полагается ему закономерный отдых.

2. Подгоните «плиту» под размеры устанавливаемого мотора. Помимо того, во время установки надобно решить еще одну задачу: стандартная толщина «плиты» – 23,5 мм, но вал первички выходить будет за зацепление на три-четыре мм, следственно такую «плиту» придется фрезеровать (уменьшите ее толщину до 20 мм).

3. Помимо LUK-овского сцепления, обратите внимание на сцепление SACHS: оно владеет всеми знаками добротного продукта. К тому же, применяя такой элемент, не придется долбить картер, а также стачивать лишние миллиметры, дабы установить корзину в картер.

4. Опрятно демонтируйте блок педалей, а также снимите вакуумный усилитель тормозов. Взамен них установлен будет блок педалей от ВАЗ, а также вакуумник и основные цилиндры.

5. От того что двигатель от ВАЗ несовместим с коробкой ЗАЗ , иного выхода, как резать картер под стартер, нет. Безусловно, такие реформирования ослабят картер, впрочем при грамотном креплении мотора и усилении его крепления загвоздок с картером не возникнет.

6. Из опасения, что болты, фиксирующие двигатель к плите, развинтятся, сделайте контрящие болты. Для этого просверлите дырки в местах, где сидят шапки болтов, со смещением оси в сторону закручивания. Нарежьте резьбу и вкрутите контрящие болты.

7. В отверстие, предуготовленное для установки датчика давления, установите переходник: он надобен для лампы давления, а также самого контроллера. Установите двигатель и все прилегающие элементы.

Множество россиян ездят на автомобилях марки ВАЗ. Они отличаются прагматичностью и неприхотливостью в обслуживании. Впрочем только с недавнего времени в некоторые комплектации последних моделей начали устанавливать кондиционеры. Но такие модели имеют гораздо огромную цену. Что же делать, если у вас есть модель ВАЗ без кондиционера? Установить его своими силами.

Вам понадобится

• Комплект для установки кондиционера, гараж, освещение, инструменты.

Инструкция

1. Для начала подумайте о рациональности установки кондиционера в ваш автомобиль. Дело в том, что установленный кондиционер потребляет много энергии от генератора вашего автомобиля. Также тратится мощность мотора, а наши автомобили не отличаются наличием мотора с крупной мощностью. Следственно подумайте, стоит ли тратить деньга на покупку комплекта для установки кондиционера? Чай он без дополнительных доработок он может запросто вывести из строя ваш авто.

2. Если вы твердо намерены обогатить комплектацию вашего автомобиля наличием в нем кондиционера, то следует предпочесть комплект для его установки. В такой комплект традиционно входит сам кондиционер и все добавочные детали. В текущее время на полках автомагазинов вы сумеете обнаружить широкий выбор таких комплектов. Не следует устанавливать кондиционер от иной марки авто, потому что в таком случае придется проводить массу независимых доработок. А в таких комплектах есть все нужной для установки без радикальных переделок. То есть вам не потребуется варить либо переделывать кузов.

3. Выберите место, где будете изготавливать установку. Класснее каждого обнаружить закрытый гараж с классным освещением. Также вам потребуется инструмент и добавочный ручной светильник, дабы освещать малодоступные места. Установите автомобиль на стояночный тормоз и снимите минусовую клемму аккумулятора.Также нужно будет демонтировать торпедо авто и рулевое колесо.

4. Наблюдательно изучите инструкцию по установке кондиционера. Там детально описан каждый процесс установки. Установку начните с монтирования компрессора, системы охлаждения фреона и вентилятора. Стандартную печку придется разрезать, дабы установить за вентилятором охлаждающий радиатор. Объедините все воздуховоды, радиатор и сам кондиционер трубками, по которым проходит поток воздуха. Подключите все к блоку питания. При этом неукоснительно используйте предохранители. Обнаружьте место для кнопки включения кондиционера. Для регулирования температуры воздушного потока дозволено применять типовые рычажки. Проверьте герметичность соединения всех воздуховодов. Соберите все и произведите первое включение.

Полезный совет
Приступайте к установке только в том случае, если вы уверены в своих силах.

Из выхлопной трубы может выдаваться как пар, так и дым. Если пар не ужасен, то при возникновении дыма следует провести диагностику. Дым может быть чисто белым, белым с оттенком, либо вообще черным. А цвет говорит о неисправности в моторе.

Дым из выхлопной трубы может насторожить рядового водителя. Только не стоит сразу же хвататься за голову и бить тревогу. Абсолютно допустимо, что дым из выхлопной системы не опасен и на работу мотора никак не повлияет. В первую очередь надобно обратить внимание на цвет этого дыма, а только потом делать итоги, что именно не так с мотором, требуется ли ему ремонт и обслуживание. По цвету выхлопных газов дозволено определить неисправность мотора.

Пар из выхлопной трубы

Начинающие водители, нехорошо разбирающиеся в автомобилях, но теснее наслышанные от «опытных» автомобилистов о дыме из выхлопной трубы, зачастую путают пар с дымом. Как только температура окружающей среды понижается, дозволено следить некоторое время белый дым из трубы. Но это на самом деле легкой пар. Выдохните воздух из легких. Вы увидите такой же верно пар. А сейчас представьте, что за ночь все детали мотора и выхлопной системы охладились. А утром вы заводите мотор и в нем начинают происходить процессы с насыщенным нагревом. По каждым законам физики начнется образование конденсата, тот, что под действием силы выхлопных газов будет тяготиться к выходу – к глушителю и выхлопной трубе.

Дым из выхлопной

Но бывает, что даже на прогретом моторе из выхлопной трубы идет черный дым. Вот это и является самым опасным признаком. Поводом этому явлению может быть уничтожение маслосъемных колец либо маслосъемных колпачков. Первые установлены на всех поршнях, а вторые ставятся на клапаны. При уничтожении колец мотор начинает расходовать огромнее масла. Из сапуна также выдается черный дым, либо белый с сизым оттенком, засоряющий воздушный фильтр.Замена маслосъемных колец и колпачков поможет избавиться от черного дыма. Но перед заменой колец непременно проверьте, надобна ли расточка цилиндрам. Определить это дозволено, измерив окружность гильз. Если у них форма эллипса, то следует провести расточку цилиндров и замену поршневой группы. Даже если легко меняете кольца, проводите обкатку мотора, некоторое время не подвергайте его непомерным нагрузкам. Но белый дым на прогретом моторе – это тоже не вовсе классный признак. Повод происхождения белого дыма – это попадание охлаждающей жидкости в систему смазки. Определить это нетрудно, потому что ярус охлаждающей жидкости будет понижаться, а масло в системе смазки, разбавляясь тосолом, будет становиться прозрачнее и светлее, на его поверхности образуется пена. Основная повод протекания тосола в систему смазки – это уничтожение прокладки ГБЦ. Немножко реже сказывается неплотное прилегание головки к блоку.

Обратите внимание!
Не пытайтесь самосильно устанавливать мотор от ВАЗ на ЗАЗ либо тюнинговать его, так как без умения тонкостей выполнения этой работы дозволено много «наломать дров».

Полезный совет
Установка на ЗАЗ мотора от ВАЗ требует добавочного переоформления в Государственной автоинспекции, так как в отвратном случае могут появиться важные задачи.