Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Forum › Низовой двиг. Как собрать ?
В общем, в планах у меня — собрать низовой двиг, но я профан в этом деле.
Подскажите, что следует купить/поменять/доработать, чтобы был нужный результат ?)
Рабочий диапазон где-то до 4-4,5 тыс. оборотов, больше не выжимаю;
Машина: ВАЗ 21103, 1,5gli 16v
Заранее, всех благодарю )
Низовой двиг это увеличение объема в первую очередь. Можно путем расточки и путем установки длинноходного колена. Или и то и то вместе.
смотри, что нашёл:
«Можно собрать, например, двигатель объёмом 1600см3 (колен. вал с ходом 74.8мм, поршень 82.4мм), а распредвал поставить “низовой” с небольшим подъёмом клапанов, при этом “опередить” шестерню распредвала на 2-4 град. При этом мотор будет хорошо “тянуть” с низких оборотов.
На двигатель 1700см3 (колен. вал с ходом 78мм, поршень 82.4мм) можно поставить распредвал с подъёмами клапанов начиная с 10.93мм и выше. Эта комплектация мотора считается самой удачной. Двигатель имеет хороший “момент” во всём диапазоне оборотов и хорошо “крутится” до 8000 об./мин.»
ещё нашёл такое: обработка двигателя и узлов трансмиссии защитно-восстановительным модификатором трения.
Скажу что с маленьким рс-ом на 78 колене и низком блоке, я б в 8000 не крутил бы ))),
мне стал симпотизировать вариант с 1,7л, а именно то, что с такой сборкой момент хорош во всём диапазоне оборотов )
я и сам не стал бы крутить пик оборотов ))
валы, выпуск и онлайн прошивка
фильтр нулевого сопротивления, паук 4-2-1 и прямоточную выхлопную систему.
а прошивка, наверно, уже после тюнинга двс … или нет ?
нулевой фильтр не нужен, прямоток тоже не обязательно, хватит 48 приоровской трубы. А там смотри по деньгам, если дохрена и девать некуда — то ставь всего и побольше!
нее, денег совсем не дохрена )
78 колено + паук и стандартные валы
еще ГП покороче и 14 колеса ковки или штампы
хм … вот тут первая загвоздка — я хотел 16 колёса …
ведь, если ещё мощи добавить, то и на 16 норм ехать будет ?
нормально конечно, но чем меньше и легче колеса, тем всегда будет лучше ехать)))
вопрос: а почему низовой?
мне для городской езды низ нужен, чтобы на малых оборотах норм работал, холостой устойчивый был, да и я не превышаю 4-5 тыс. оборотов )
гонять за рамками 6000 оборотов не имею цели, да и в принципе жестко гонять не планирую )
просто хорошо и уверенно катать, не насилуя двиг )
78 колено + паук и стандартные валы
еще ГП покороче и 14 колеса ковки или штампы
Не надо сток валы. Кубок лада 8,6 будут с низов лучше тянуть.
валы кубок лада 8,6 же работают хорошо во всем диапазоне оборотов, вроде ?
Да. Просто не нужно заранее себя ограничивать именно 4-5 тыс оборотов. многие не крутят туда потому, что крутится туда слабо. И их отношение резко меняется когда машина легко вылетает в 6 тыс. Поэтому лучше брать универсальные валы, которые дают небольшой приход но во всем диапазоне. типа кубка 8,6.
вот на нём я и остановился )
«Рабочий диапазон где-то до 4-4,5 тыс. оборотов, больше не выжимаю;
Машина: ВАЗ 21103, 1,5gli 16v»
Низовой мотор получается только из-за большего объема. Так что верный путь к низам это объем. У Вас имеется низкий БЦ. Если быть точнее 194.8мм. Колено 71мм на 121 шатунах.
Если желаете сидеть в классе ресиверное АТМО, то мой Вам совет.
Колено 84 (супер Авто) — шатуны 129 — поршни СТИ от 218.00 до 218.02 иwww.sti-motor.ru/info.php?id=53 в зависимости от диаметра.
Ресивер оставлять или сток или что-то вроде M-Power. В смысле впускной коллектор должен иметь длинные каналы.
Паук 4-2-1 длинный вариант. Тот что заканчивается аж за кулисой КПП.
Форсунок достаточно будет 107 Бошей от Волги.
По валам. Можно СТИ 3.1 на сток шестерни по шпон пазу
можно ОКБ Двигатель 32/37 перекрытия до 1.0 ищите лучший вариант.
По коробке, скажу сразу ГП выше 3.9 не ставьте. Пустая трата денег. Уже с 4.1 машина просто роет асфальт. И ряды если будете брать берите длинные. Ряды типо 7, 200 Вам не нужны. Попсовый 18 ставить с 3.7 и то будет коротковато.
На крайний вариант сток ряд. Вполне отлично уживается. Провал между 1 и 2 конечно будет но не очень затычным
Лично я на подобном (но чуть более веселом конфиге) с третьей трогался прямо с ХХ (у меня было 1050 без быр-быр) как все обычные люди трогаются с первой
Это минимальные затраты на получения воистину низового мотора.
Такие машины тепловозами еще называют. Тяги будет просто очуметь сколько.
Но опять же под Ваши условия. Строго до 4500-5000 об/мин. Выше будет спад.
Можно конечно еще более эконом варианты. Но против данного (а он не так уж и дорог) они просто блеклые будут
Если будут вопросы спрашивайте.В постройке тепловозов знаю немало.
как заставить двигатель работать на низах?
Машина Луаз 969М, двигатель Мемз969 40лс поршня 79.0, карбюратор ВАЗ21083, система зажигания электронная от москвича.
Немножко не хватает мощности на низких оборотах.
Что делать?
варианты:
1)замена впускного коллектора (убрать проставку и варить какой-то свой собственный коллектор?)
2)замена карбюратора (существует ли более лучший вариант карбюратора?)
3)перенастройка трамблера(вроде как пружинки более слабые туда ставят и меняться картинка зависимости мощности от оборотов)
4)перенастройка карбюратора (жиклеры уже менял..расход в «боевом» режиме литров 25-30 95 бензина.. но низов маловато)
5)увеличение степени сжатия (как вариант увеличения общей мощности)
6)замена распредвалов (где взять?)
7)игры с весом маховика (якобы это влияет)
8)что то еще, что я упустил?
С удовольствием выслушаю ваши советы. и постараюсь реализовать.
Андрей
Самара
Re: как минимум одна ошибка > 3)поменял кулачек ускорительного насоса с 7 номера на 4 .. покатался..поменял обратно..ерунда полная
> 5)купил «писалку» от 73 карбюратора ставить не решился.. ну типа во вторую камеру вообще что-ли брызгать бензин не надо?
Это надо было делать ОДНОВРЕМЕННО!
Что до «куда брызгать» — а пардон какая разница, снизу-то дырки все равно соединяются :))
> 1)разобрал карбюратор посмотрел на жиклеры (топливные 95 и 75 воздух 165 и 125)
И че — это еще как-то ездит. В первой камере жуткое переобеднение, к моменту открытия второй камеры вообще топлива не остается 🙂
Во второй камере ТОЖЕ бедная смесь. понятно почему такой расход и проблемы с низами.
Re: про жиклеры > > 1)разобрал карбюратор посмотрел на жиклеры (топливные 95 и 75 воздух 165 и 125)
заводской 83 солекс имеет такие жиклеры:
Т В
1 80 165
2 100 125
То что стоит у тебя дает во вторую камеру намного более бедную смесь.
Такой же солекс но для 081 мотора имеет жиклеры
Т В
1 97.5 165
2 97.5 125
То есть для компенсации меньшей мощности мотора 1 камера тут готовит чуть более богатую смесь.
Но это для зубильных моторов, с ОЧЕНЬ высокой СЖ. А вот жиклеры для солексов на классические моторы с СЖ=8,5
21053
Т В
1 100 155
2 115 135
Т В
1 102.5 155
2 110 135
Тенденция однозначна, не так ли?
Так вот, на нашем моторе при том же что и у 051 объеме СЖ ЕЩЕ НИЖЕ! Так что если и ставить набор жиклеров от штатного карба, то только от 21051.
СЖ, объем мотора, марка бензина, t воздуха > Но это для зубильных моторов, с ОЧЕНЬ высокой СЖ.
> Так вот, на нашем моторе при том же что и у 051 объеме СЖ ЕЩЕ НИЖЕ! Так что если и ставить набор жиклеров от штатного карба, то только от 21051.
Хмм ну это теоретические выкладки. и все в принципе понятно.
Гонг.. «а теперь внимание вопрос!» Как в реальной жизни настраивать мотор?
Re: на стенде, вестимо. С газоанализатором. А если избыток энтузиазма и хочется потрахаться с железяками, то опять же Дмитриевский, «Доводка карбюратора в дорожных условиях».
Re: если расход не гнетет > 6)покатался..все ок..небольшой провал с холостых. потом мощный подхват..намного лучше того как было..
то можешь попробовать на 5 увеличить топливо в 1 камере — провал станет намного меньше. А после того как разберешься с
> 7)зазор во второй камере не регулировал
> 8)дырку не сверлил
должен вообще исчезнуть.
Re: не хочется мне зимом ехать в гараж и разбирать пол-машины — чтоб сфотографировать одну дырку.
Re: в оригинале так было и чем-то даже объяснялось, типа изменением потока при открытии 🙂
Народ делал и вырез, получается вроде лучше чем без него, а сравнить вырез с отверстием не довелось.
Re: вот тут мы вас и поправим 🙂 > Почему-то никто не предложил.
Потому что топикстартер говорил про НИЗЫ.
> 2. запихивать воздух в 1,5 раза больше номинального литража двигателя
Пылесосный «компрессор» о 1.5 ати может тока скромно мечтать 🙂 А рутс или что серьезное — влечет за собой серьезный объем переделок.
> 3. ну очень сильно повышает крутящий момент на низах.
Не может быть. Объемный нагнетатель повышает момент равномерно, центробежный, имея квадратичную характеристику, работает в основном в вехрах
Рабоче-крестьянский, без стехиометрической энтальпии метод «Большого Горшка» — поднять литраж.
Подбирать поршня 82-85. 100. и т.д. Подбирать цилиндры.
Литровую мощь еще никто не отменял. На низах- самое оно. Не злоупотреблять форсировкой.
а реально до чего можно расточить родные цилиндры? > метод «Большого Горшка» — поднять литраж.
> Подбирать поршня 82-85. 100. и т.д. Подбирать цилиндры.
>
> Литровую мощь еще никто не отменял. На низах- самое оно. Не злоупотреблять форсировкой.
А это реально на родном моторе? поднять литровую мощность?
Поищи на заз-форумах там люди вовсю практикуют. Но у них задача другая — хотят «крутануть» двиг, дабы всех рвать. Этого достичь тяжелее, чем просто чтоб тянуло на низах — при высоких оборотах свои проблемы — зависание пружин, проблемы газонаполнения-выпуска и остальная лабуда. Но для «тракторной» езды большой горшок — то что надо.
Например, старый ФВ двиг воздушного охлаждения, оппозит. Цилиндр 90-93 мм, пробовал ли кто адаптировать — не знаю, но почему бы и нет?
интересно сижу вот читаю вашу ссылку реально интересно
. до чего увлеченные люди 🙂
зы
гложут смутные мысли:
1)увлечение тюнингом ради тюнинга. это не совсем правильно
2)эффективность трудов этих людей можно существенно повысить если дать им денег
3)прочитать придется все.. но похоже толковые люди там есть
4)уже становиться интересно чем практически закончится моя идея добавить низов этому двигателю
5)прочее 🙂
Re: Рабоче-крестьянский, Похоже на то.
Я вот позавчера ещё немного покатался на своём по снежной целине, умудрился даже засадить в повороте (глубина снега до 37-40 см с прослойкой твёрдого наста после той оттепели). Но, поставив колёса прямо, враскачку таки выехал без посторонней помощи. Вспоминаю, как в этих условиях ездил с двигателем 1,3 — постоянное балансирование на пределе на полном газу, потом в какой-то момент звяк-звяк-дрык — заглох. Тронуться — надо крутить движок. С двигателем 1,8 — никакого напряга, только газом контролируешь пробуксовку. Если машина буксует, но уже (ещё) имеет какое-то поступательное движение, просто сбрасываешь газ — буксование уменьшается и она выкарабкивается. По сути на неполном газу движок ведёт себя как «очень низовой» с достаточным запасом крутящего момента — никакого дизеля не надо. Получить таковое от тюнинга движка малого рабочего объёма проблематично — ну, увеличишь насколько-то тягу на самых низах, но полностью срежешь верхи и ездить опять станет не в кайф.
«никакого дизеля не надо», офф это на первый взгляд. Если сравнивать ттх старого 1,6 фв-дизеля и поздней классики, то наверно так оно и есть. Но на основе дизеля 1,6 у немцев получился легендарный 1,9 (в том же массогабарите и с той же посадкой), который имеет турбовые, бестурбовые, хитровпрысковые и проч. высокоинженерные семейства с иногда учетверенной от исходника мощностью. Замена дизеля 1,6 на 1,9 — любимое занятие половины мира автоулучшайзеров.
Т.е. прицепить к Луазу старый фв дизель — это путь к вечному совершенству:).
все именно так > Похоже на то.
> Вспоминаю, как в этих условиях ездил с двигателем 1,3 — постоянное балансирование на пределе на полном газу, потом в какой-то момент звяк-звяк-дрык — заглох. Тронуться — надо крутить движок. С двигателем 1,8 — никакого напряга, только газом контролируешь пробуксовку. Если машина буксует, но уже (ещё) имеет какое-то поступательное движение, просто сбрасываешь газ — буксование уменьшается и она выкарабкивается. По сути на неполном газу движок ведёт себя как «очень низовой» с достаточным запасом крутящего момента — никакого дизеля не надо. Получить таковое от тюнинга движка малого рабочего объёма проблематично — ну, увеличишь насколько-то тягу на самых низах, но полностью срежешь верхи и ездить опять станет не в кайф.
Угу все в точности так. езжу на Луазе как на кроссовом мотоцикле.. газ в пол. КР2.0 конечно позволяют ехать медленно, но любой сброс газа приводит не к уменьшению буксования.. а к остановке 🙁
ЗЫ Покатался на ленкрузере 4.2л дизель без турбины. понял что что-то надо менять 🙂
Re: на низах сложно > 1)замена впускного коллектора (убрать проставку и варить какой-то свой собственный коллектор?)
на низких оборотах газовый канал практически не влияет. Впуск имеет смысл пилить для ВЕРХОВ.
> 2)замена карбюратора (существует ли более лучший вариант карбюратора?)
Для улучшения работы карбюратора на низах надо уменьшать диффузоры. Чтобы мотор работал и на верхах — увеличивать 🙂
> 4)перенастройка карбюратора (жиклеры уже менял..расход в «боевом» режиме литров 25-30 95 бензина.. но низов маловато)
избыточный расход может *уменьшать* мощность
> 5)увеличение степени сжатия (как вариант увеличения общей мощности)
Это всегда полезно
> 7)игры с весом маховика (якобы это влияет)
> 8)что то еще, что я упустил?
другой двигатель?
Другие шестерни КР?
про мой Луазик и прототипы > половина машины, в частности редукторы и колеса.
У меня стандартный автомобиль с небольшими доработками навязаными гипер активной эксплуатацией.
> Следующий этап, как следствие, замена двигателя, а иначе к чему было начинать модернизацию. Логику включи. Изначально же было известно, что двиг слабый и форсирование его до бесконечности невозможно.
стоп стоп..я ничего не модернизировал..я только чинил или старался сделать так чтобы поменьше приходилось чинить.
Двигателя всегда хватало.. к нему вообще никаких претезий никогда не возникало и не форсировался он никогда. я им очень доволен.. просто сейчас колеса через чур тяжелые поставил 🙂 >
Если на паровоз натянуть корпус «Сапсана» врядли он поедет как «Сапсан».
Это вы о чем?
А вообще ниже Дмитрий все верно написал..замена двигателя на неродной сразу автоматически переводит вас в класс самоделок «прототипов». И не важно что вы меняете 1.2 литра на 1.5, соревноваться будете с монстрами собранными на пространственных рамах с 3-6 литровыми моторами и катающимися на колесах от 38 дюймов. Ну всмысле жалко будет там Луазик бессмысленно убивать.
Re: колесы? > а в циферках размерность можно услышать, маркировку?)
fedima extrim 195х80R14C
Re: на низах > > избыточный расход может *уменьшать* мощность
> ммм как проверить?
Правильно настроеный карб (1 камера) на слегка недогретом моторе должен чуточку давать провал, а при незначительном прикрытии воздушной заслонки обороты должны расти. Испытания проводить на мерной горке, при неизменном положении педали газа (а еще лучше — поставить ручной газ). А в твоем случае после достижения такого результата ГТЖ увеличить на 2.5 и успокоиться.
> ок. буду собирать запасной двигатель на нем головку подожму на 2 мм
Подожми поболе, это даст возможность немного доработать камеру сгорания в головках: выгладить и расширить в зоне клапанов, заровнять у свечи. Ну и ессно выровнять СЖ по цилиндрам, а то литейный разброс слишком велИк.
> Уже 2.0 стоят, колеса 27″ и больше 55 км в час по прямой машина не едет, даже на «скоростной» 4 шестерне
> 2.25 думаю будет перебор
Если нужны именно низы — то по большому счету это единственный путь.
Смотря сколько не хватает > > 1)замена впускного коллектора (убрать проставку и варить какой-то свой собственный коллектор?)
>
> на низких оборотах газовый канал практически не влияет. Впуск имеет смысл пилить для ВЕРХОВ.
Добавить нечего
> > 2)замена карбюратора (существует ли более лучший вариант карбюратора?)
>
> Для улучшения работы карбюратора на низах надо уменьшать диффузоры. Чтобы мотор работал и на верхах — увеличивать 🙂
Поэтому ДААЗ-21073, популярный в тюнихе, ставить нет смысла — у него диффузоры больше.
> 3)перенастройка трамблера(вроде как пружинки более слабые туда ставят и меняться картинка зависимости мощности от оборотов)
Не думаю, что это сильно поможет на низах, а где-то можешь и потерять. Лучше всего БСЗ с датчиком детонации.
> 4)перенастройка карбюратора (жиклеры уже менял..расход в «боевом» режиме литров 25-30 95 бензина.. но низов маловато)
Однако.
> избыточный расход может *уменьшать* мощность
Есть оптимальное для работы двигателя соотношение воздух/бензин. Чрезмерное обогащение смеси — это зря потраченый бензин, он просто не сгорит без кислорода.
> > 5)увеличение степени сжатия (как вариант увеличения общей мощности)
>
> Это всегда полезно
Учитывая п.4, головка уже поджата? Все имеет свой предел.
>6)замена распредвалов (где взять?)
Насколько мне известно, «низовых» распредвалов для МеМЗ-969 не было. Надо проверить, чем отличалась экспортная модель жужика (45 л.с.) от обычной. Но вроде бы, только степенью сжатия
.
> > 7)игры с весом маховика (якобы это влияет)
> непринципиально.
По идее, для низов его масса должна быть увеличена. Насколько, и что это даст — не знаю.
> > 8)что то еще, что я упустил?
>
> другой двигатель?
Радикально 🙂
> Другие шестерни КР?
Почему бы и нет? Как вариант — побороться в этом случае за верхи (см. п.1,2,5) — возможно наскребешь, если не хватает не очень много.
Re: Смотря сколько не хватает > > 3)перенастройка трамблера(вроде как пружинки более слабые туда ставят и меняться картинка зависимости мощности от оборотов)
> Не думаю, что это сильно поможет на низах, а где-то можешь и потерять. Лучше всего БСЗ с датчиком детонации.
Уже стоит . поигрался регулировкой угла зажигания из салона. ничего полезного в этом не увидел.
> Учитывая п.4, головка уже поджата?
Нет. раньше боялся перенапрячь двигатель
95 бензин лью просто так без основания..чтоб было. иногда 92
.. разницы признаюсь честно не замечал
Re: Смотря сколько не хватает > Добавить нечего
эээ. а зачем тогда цитировать всю переписку?
> Поэтому ДААЗ-21073, популярный в тюнихе, ставить нет смысла — у него диффузоры больше.
Дык этта.. двухкамерный он! И никто не мешает первую камеру настроить на низы, а обе вместе — на верхи.
Топикстартеру. Напомни какой карб стоит и какие уже сделаны доработки? Ну там кулачок самодельный по образцу №4 но с бОльшей подачей, писалки ускорителя правильные, задроссельное распыливание от Дмитриевского.
> Есть оптимальное для работы двигателя соотношение воздух/бензин. Чрезмерное обогащение смеси — это зря потраченый бензин, он просто не сгорит без кислорода.
А кроме общих фраз есть че? Ну например какое обогащение (от стехиометрического) еще мощностное, а какое уже чрезмерное? Наверное не просто так в авиации на взлетных режимах используют максимально богатые смеси? Да и от снижения энтальпии сгорания тоже польза, ежели бензина не жалко.
> Надо проверить, чем отличалась экспортная модель жужика (
не надо. общеизвестно что не распредвалом.
Топикстартеру. Можно попробовать поговорить в тюнинговых конторах про изготовление распредвала с болванки, в ваших краях ЕМНИМС Торгмаш валики режет. Как базу можно взять низовой распредвал от 402 волгомотора, мотор похож на наш. Но бюджет мероприятия может оказаться космический.
Извини, что цитирую всуе, хотел ответить по каждому пункту.
> А кроме общих фраз есть че? Ну например какое обогащение (от стехиометрического) еще мощностное, а какое уже чрезмерное?
+++ Так конкретно вопрос не ставился, если интересно — посмотри здесь:
http://www.tavria.org.ua/tuning/solex.htm
а если так спросил, чтоб пиписьками померится — я пас. Не авиатор я.
Вау отличная таблица . даже мне понятно как теперь подобрать жиклера на карбюратор ВАЗ-21083.
Спасибо.
хмм, а это соотношение для какой камеры для первой или второй?
Re: с этой таблицей только одна проблема все совсем не так 🙂 Еще и эмульсионные трубки разные бывают зачем-то, что тут совсем не отражено.
Если вкратце теорию, то с ростом оборотов мотора растет скорость потока в карбе, а с ним и разрежение в зоне распылителя. Под его действием через воздушные и топливные жиклеры начинает подсасываться соответственно воздух и топливо. НО. Топливо инерционно и подсасывается не сразу, и сопротивление у них не одинаково. Поэтому баланс меняется с изменением скорости, и для его коррекции при увеличении разрежения постепенно подмешивается дополнительный воздух — именно эмульсионной трубкой.
В результате в первом приближении можно считать что топливный жиклер камеры больше влияет на малых оборотах, а воздушный — на больших. Данные в таблице можно взять в роли первой попытки (да и то лучше отнормировать ее на стехиометрию), не забывая что в первой камере надо ориентироваться на чуть обедненную смесь (процентов на 5 в твоем случае), а во второй — на обогащенную (процентов на 7-10)
Re: о порядке ведения 🙂 > +++ Так конкретно вопрос не ставился, если интересно — посмотри здесь:
> http://www.tavria.org.ua/tuning/solex.htm
да честно говоря меня абсолютно не интересует, просто человек спрашивает конкретные рекомендации, а получает в ответ общие фразы про смесь. Вот как из данных топикстартера про расход и обрывочной инфы по ссылке можно сделать вывод — нормальная смесь или переобогащенная? Я вот не понимаю.
> а если так спросил, чтоб пиписьками померится — я пас.
да неужто? а зачем же тогда
>хотел ответить по каждому пункту
на мой пост вместо того чтоб ответить топикстартеру по его вопросам? Я-то ни о чем не спрашивал 🙂
ЗЫ. Вопрос на засыпку — инфа по ссыле для каких диффузоров и для какой скорости потока? 😉
Re: Смотря сколько не хватает > Топикстартеру. Напомни какой карб стоит и какие уже сделаны доработки? Ну там кулачок самодельный по образцу №4 но с бОльшей подачей, писалки ускорителя правильные, задроссельное распыливание от Дмитриевского.
новый заводской ДААЗ 21083 никаких доработок кроме жиклеров нет
Ну и настройка по цвету пламени на свече ..периодически раз в полгода делаю, когда он начинает свечи убивать.
Кстати для меня загадка почему это происходит. абсолютно на ровном месте карбюратор начинает выдавать такую смесь, что свечи поочередно за считанные десятки минут умирают одна за одной
> Топикстартеру. Можно попробовать поговорить в тюнинговых конторах про изготовление распредвала с болванки, в ваших краях ЕМНИМС Торгмаш валики режет. Как базу можно взять низовой распредвал от 402 волгомотора, мотор похож на наш. Но бюджет мероприятия может оказаться космический.
ок . спасибо за идею уже позвонил, сказали подвози родной померим посчитаем
Re: Смотря сколько не хватает > новый заводской ДААЗ 21083 никаких доработок кроме жиклеров нет
Тогда начни с писалки от 73 (нивского) в первую камеру и кулачка №4, без этого фигня. И ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай дырку.
> Кстати для меня загадка почему это происходит. абсолютно на ровном месте карбюратор начинает выдавать такую смесь, что свечи поочередно за считанные десятки минут умирают одна за одной
Да потому что переобогащение у тебя. И стоит начаться плохому воспламенению — дальше процесс развивается лавинно.
Для борьбы с этим поставь более горячие свечи, например жигулячьи. Чтобы длинные юбки не торчали в камеру — с двумя шайбами. Или найди короткие с калильным числом 17-19
> ок . спасибо за идею уже позвонил, сказали подвози родной померим посчитаем
Если выгорит — станешь поставщиком валиков всея Руси 🙂
про тюнинг карбюратора и калильное число свечей > Тогда начни с писалки от 73 (нивского) в первую камеру и кулачка №4, без этого фигня. И ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай дырку.
Расшифруй плиз? что такой «писалка от 73» я догадываюсь, а что такое кулачок №4? какую и где надо сделать дырку?
> Да потому что переобогащение у тебя. И стоит начаться плохому воспламенению — дальше процесс развивается лавинно.
> Для борьбы с этим поставь более горячие свечи, например жигулячьи. Чтобы длинные юбки не торчали в камеру — с двумя шайбами. Или найди короткие с калильным числом 17-19
ок так и сделаю на зиму буду переходить на свечи с более низким калильным числом . у меня такая мысль уже была..спросить не у кого было 🙂 Свечи стоят DENSO W22FS-U