Сборка двигателя

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

1. Вставьте шатун в поршень. Смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун с помощью того же приспособления, которым выпрессовывали палец, или молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их на 15 мин верхними головками в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.

4.21. Порядок расположения поршневых колец на поршне: 1 – шатун; 2 – поршень; 3 – нижнее кольцо составного маслосъемного кольца; 4 – расширитель маслосъемного кольца; 5 – верхнее кольцо составного маслосъемного кольца; 6 – нижнее компрессионное кольцо; 7 – верхнее компрессионное кольцо; 8 – метка

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 4.21 .

При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

4.22. Положения установки на поршень компрессионных колец: а – бочкообразного типа (с внутренней фаской); b – конусного типа

Установите нижнее и верхнее компрессионные кольца, как показано на рис. 4.22 .

4.23. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: а – к шкиву коленчатого вала; b – замок нижнего маслосъемного кольца; с – замок верхнего компрессионного кольца; d – замок верхнего маслосъемного кольца; е – замок нижнего компрессионного кольца

3. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 4.23 . Установите кольца на остальные поршни.

4. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров двигателя.

В постель среднего (третьего) коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

5. Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

6. Установите крышки подшипников с вкладышами, закрепите болтами, затянув их постепенно в 2 приема, и окончательно затяните моментом 55–60 Н·м в следующем порядке: крышка центрального, крышка второго, крышка четвертого, крышки переднего и заднего подшипников.

Крышки коренных подшипников необходимо устанавливать таким образом, чтобы стрелки на них были направлены в сторону шкива коленчатого вала двигателя, а номера на крышках соответствовали порядку установки, ведя отсчет от шкива коленчатого вала.

7. Убедитесь в том, что коленчатый вал вращается плавно, а его осевой зазор соответствует номинальному значению. Для измерения зазора измерьте расстояние между фланцем центрального упорного коренного подшипника и торцом шейки коленчатого вала. Номинальный осевой зазор коленчатого вала – 0,05–0,175 мм.

8. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

9. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

10. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.

11. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

При установке поршней в цилиндры метка 8 ( рис. 4.21 ) на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

12. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

13. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

14. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

15. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

16. Затяните болты крепления крышек шатунов моментом 32–35 Н·м.

17. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,10–0,25 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

18. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке.

Разборка двигателя

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», «на 17», «на 19», «на 32», головка торцовая «на 13», инструменты, необходимые для снятия водяного и масляного насосов, головки блока цилиндров, а также отвертка, молоток, съемник масляного фильтра, приспособление для выпрессовки поршневого пальца или подходящая оправка, пассатижи.

Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, который обеспечивает доступ к двигателю со всех сторон: при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом, двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения.

1. Снимите двигатель с автомобиля (см. «Снятие и установка двигателя» ).

2. Выверните два болта и снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера» ).

3. Выверните болты и снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора» ).

5. Выверните болты крепления коробки передач и отсоедините ее от двигателя (см. «Снятие и установка сцепления» ).

9. Снимите маслоприемник, масляный фильтр (см. «Замена масла в картере двигателя и масляного фильтра» ), масляный насос и установленную под ним прокладку (см. «Снятие, дефектовка и установка масляного насоса» ), а также водяной насос (см . «Замена водяного насоса» ).

10. Проверните коленчатый вал и установите поршень 1-го цилиндра в положение нижней мертвой точки (НМТ).

Для облегчения сборки храните вкладыши шатунных подшипников, если не предполагается их замена, вместе с шатунами и крышками шатунов в соответствии с номерами цилиндров, в которых они были установлены.

11. Если в верхней части цилиндра образовался буртик, то его необходимо снять разверткой или шабером, не повредив зеркало цилиндра.

12. Отверните гайки крепления шатунной крышки 1-го цилиндра. Снимите крышку и выньте нижний вкладыш шатунного подшипника.

13. Рукояткой молотка протолкните поршень к верхней части цилиндра и выньте его из блока цилиндров. Снимите верхний вкладыш шатунного подшипника.

14. Поставьте крышку на шатун и закрепите болтами, чтобы сохранить прежний порядок сборки деталей.

15. Аналогичным способом извлеките шатуны с поршнями из остальных цилиндров.

16. Разожмите верхнее компрессионное кольцо и снимите его.

17. Аналогично снимите и второе компрессионное кольцо.

18. Разожмите и снимите верхнее кольцо…

19. …расширитель и нижнее кольцо составного маслосъемного кольца.

20. Выпрессуйте палец из верхней головки шатуна.

Крышки коренных подшипников предназначены только для одного конкретного блока цилиндров (крышки обрабатаны вместе с блоком). Между собой крышки невзаимозаменяемы. На крышки нанесены номера 2, соответствующие порядку их установки, считая от передней части двигателя. Отлитые на крышках стрелки 1 при установке должны быть направлены в сторону шкива коленчатого вала двигателя.

4.1. Коленчатый вал: 1 – зубчатый венец датчика положения коленчатого вала; 2 – болт крепления зубчатого венца датчика положения коленчатого вала; 3 – коленчатый вал; 4, 5, 6, 7, 8 – нижние вкладыши коренных подшипников; 9, 11, 12, 13, 14 – крышки коренных подшипников; 10 – болт крепления крышки коренного подшипника; 15, 16, 17, 18, 19 – верхние вкладыши коренных подшипников

21. Выверните болты 10 (см. рис. 4.1 ), снимите крышки коренных подшипников и извлеките из блока цилиндров коленчатый вал 3.

Вкладыш крышки третьего коренного подшипника увеличенной толщины имеет по боковым торцам буртики, играющие роль упорных полуколец, которые ограничивают осевое перемещение коленчатого вала.

Аналогичные буртики выполнены и на верхнем вкладыше третьего коренного подшипника.

22. Выверните болты 2 (см. рис. 4.1 ) и снимите зубчатый венец 1 датчика положения коленчатого вала.

Как поменять двигатель Акцент

Если вы не относите себя к мастерам автомобильного дела, ответ на вопрос, как поменять двигатель Акцент, будет однозначным – обратиться к специалисту. Если же вы ремонтируете свой автомобиль самостоятельно, то попробовать заменить мотор можно, главное – тщательно изучить этот процесс и обзавестись помощником. Люди, которые спрашивают, как открыть капот двигателя Хундай Акцент, на эту роль не подойдут.

Замена двигателя Хендай Акцент

Замена мотора иногда представляется более выгодной, чем его ремонт. Не менее важным, чем сам процесс замены, является выбор двигателя. Новый мотор от официального дилера стоит около 150000 рублей, поэтому многие при необходимости замены ищут альтернативные варианты. Это могут быть моторы на разборках, а также контрактные двигатели. В обоих этих случаях присутствует риск, так как сложно судить о состоянии такого двигателя. В пользу контрактных моторов говорят их условия эксплуатации и обслуживания, однако гарантия на них всё равно непродолжительная. На разборках вероятность купить «кота в мешке» ещё выше. С другой стороны, разница в цене (в 2-3 раза) является весомым аргументом в пользу двигателей б/у.

Как поменять двигатель Акцент своими руками

Замена мотора целиком представляется более легкой процедурой, чем его капитальный ремонт. Тем не менее, процедура эта длительная и трудоемкая. В процессе снятия понадобится лебедка, чтобы вывесить мотор. Опишем общую схему для автомобиля с механической коробкой передач.

• Снять АКБ.
• Слить охлаждающую жидкость их системы и снять радиатор.
• Поднять автомобиль и снять передние колеса.
• Снять поддон КПП и слить из неё масло.
• Снять щиток под лонжероном с той стороны, где находится КПП.
• Вытащить левую полуось. Обе полуоси в итоге нужно оставить висеть на штанге стабилизатора.
• Снять пружинную скобу спидометра.
• Отсоединить трос спидометра.
• Выкрутить крепления мотора и коробки спереди и сзади.
• Снять правую полуось.
• Снять рычаг КПП.
• Опустить машину.
• Снять полку аккумулятора.
• Отключить шланг забора воздуха от фильтра.
• Отключить датчик температуры поступающего воздуха.
• Отсоединить шланги: впускной и холостого хода воздушного клапана, подачи воздуха, пламегасителя, клапана выпуска воздуха, предварительного подогрева.
• Выкрутить болты корпуса воздушного фильтра.
• Снять воздушный фильтр (весь его узел).
• Снять с кулачка трос дроссельной заслонки.
• Снять кронштейн троса КПП.
• Снять фиксирующую скобу с трубки и сам рабочий цилиндр сцепления.
• Снять массу с АКБ на КПП.
• Отверните крепление и уберите в сторону насоса усилителя рулевого управления.
• Демонтировать компрессор кондиционера.
• Снять жгуты проводки мотора, отключить датчики и шланги.
• Отключить клемму провода и разъем плюсового провода аккумулятора.
• Отвернуть гайку держателя проводки.
• Снять блок распределителя.
• Поставить держатель на форсунки.
• Блок распределения и форсунки вынуть и положить с боку.
• Отключить шланг регулятора давления и скобы проводов блока распределения горючего.
• Закрыть отверстия форсунок.
• Установить подъемные проушины и поднять двигатель, чтобы освободить опоры.
• Отсоединить крепления опор двигателя.
• Вывесить мотор.
• Снять коробку передач.
• Снять ведущий диск и маховик.
• Установить мотор на стенд и снять с него установленное оборудование.
• Установить снятое оборудование на новый мотор и собрать детали в обратной последовательности.

Для автомобилей с автоматической коробкой передач процесс снятия двигателя отличается.

Ещё раз отметим, что самостоятельное снятие двигателя Акцент – сложный и опасный процесс как для автомобиля, так и для мастера, и приступать к нему можно только при должной подготовке и уверенности в своих силах.

Хендай акцент 1 поколения. Отзывы Hyundai Accent. Официальный ресурс мотора Хендай Акцент

Двигатель Хендай Акцент 1.5 литра модели G4EС, который в основном и встречается на Accent имеет довольно интересную конструкцию и весьма надежен. Бензиновый атмосферник мощностью 102 л.с. при грамотной эксплуатации может легко проехать 300-400 тысяч километров. Мало того, двигатель весьма ремонтопригоден. Сегодня поговорим о моторе подробнее. Рядные моторы серии «ALFA» имеют огромное количество модификаций. Это четырехцилиндровые четырехтактные бензиновые двигатели жидкостного охлаждения, с рядным вертикальным расположением цилиндров и 16 клапанной головкой цилиндров. Двигатель имеет гидрокомпенсаторы и не нуждается в регулировке клапанного зазора.

Двигатель Hyundai Accent 1.5 литра

Блок цилиндров двигателя Хендай Акцент представляет собой единую чугунную отливку, образующую цилиндры, рубашку охлаждения и каналы масляной магистрали. Блоки изготовлены из специального высокопрочного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в теле блока. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали. В нижней части блока цилиндров расположено пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Крышки коренных подшипников двигателей обработаны в сборе с блоком и невзаимозаменяемы.

Головка блока цилиндров Акцент 1.5 литра

Головка блока цилиндров Accent 1.5, изготовленная из алюминиевого сплава, общая для всех цилиндров двигателя. В нижней части головки блока цилиндров отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В головку запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Впускные и выпускные клапаны имеют по одной пружине, зафиксированной через тарелку двумя сухарями. На двигателе G4EС стоят два распределительных вала. Довольно интересной конструкции, смотрим фото ниже —

Ресурс двигателя Хендай Акцент ТагАз

После переезда корейцев на ТагАз поставщик двигателей остался прежним – DOHC. Следует полагать, что и срок службы не отличается от Акцентов корейского производства и пришедших им на смену Солярисов.

Основные признаки и причины неисправности двигателя

Мотор автомобиля – это сложный агрегат, состоящий из многих частей. Признаки его поломки, равно как и их причины, могут быть весьма разнообразными:

1. Низкая компрессия в цилиндрах – повреждены прокладка блока цилиндров/поршневые кольца или цилиндры/седло клапана.
2. Низкое давление масла – недостаточное количество масла или его плотность; неисправен масляный насос; загрязнен фильтр; открыт предохранительный клапан; зазоры в подшипников больше нормы.
3. Высокое давление масла – неисправность предохранительного клапана.
4. Вибрации в двигателе – ослаблены или повреждены опоры/кронштейны.
5. Шум клапанов – жидкое масло; повреждены составные части клапана.
6. Стуки в шатунных, а также коренных подшипниках коленчатого вала –увеличенный зазор подшипников; недостаточная подача масла.
7. Шум зубчатого ремня – неправильная натяжка.
8. Низкий уровень охлаждающей жидкости – разгерметизация системы охлаждения.
9. Загрязнение трубок радиатора – та же причина, и, как следствие, попадание мусора в систему.
10. Высокая температура охлаждающей жидкости – неисправен термостат/крышка радиатора/водяной насос/датчик температуры охлаждающей жидкости/вентилятор радиатора; низкий уровень жидкости в системе.
11. Низкая температура охлаждающей жидкости – неисправность термостата/датчика температуры охлаждающей жидкости.
12. Утечки в системе охлаждения моторного масла – повреждение её элементов.
13. Не работает вентилятор радиатора – проблемы с «электрикой».
14. Утечки отработавших газов – поврежден глушитель; ослаблены соединения.
15. Посторонние шумы в системе выпуска отработавших газов – повреждение перегородки в глушителе/резиновой опоры; глушитель или труба неисправны или контактируют с кузовом.

Устройство ГРМ Хендай Акцент 1.5 литра

Привод газораспределительного механизма комбинированный, поскольку там одновременно используется и ремень ГРМ и небольшая цепь. Ремень передает крутящий момент от шкива коленчатого вала на один распределительный вал, а с противоположной стороны стоит небольшая цепь, которая связывает, через звездочки, второй распределительный вал, тем самым синхронизируя работу ГРМ.

Замена ремня ГРМ на Акцент 1.5 литра требуется раз в 50 тысяч километров, цепь необходимо менять раз в 100 километров. Обычно бряканье растянутой цепи слышно уже на 80-90 тысячах пробега.

Схема ГРМ Hyundai Accent 1.5 литра далее.

1 – зубчатый шкив привода распределительного вала выпускных клапанов; 2 – болт; 3 – промежуточный ролик; 4 – ремень привода газораспределительного механизма; 5 – метка на передней крышке блока цилиндров; 6 – метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; 7 – зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 8 – болт натяжного ролика; 9 – проставка натяжного ролика; 10 – пружина натяжного ролика; 11 – натяжной ролик; 12 – метка на зубчатом шкиве; 13 – метка на опоре распределительного вала

Характеристики двигателя Хендай Акцент 1.5 литра

• Рабочий объем – 1495 см3
• Количество цилиндров – 4
• Количество клапанов – 16
• Диаметр цилиндра – 75.5 мм
• Ход поршня – 83.5 мм
• Привод ГРМ – ремень (DOHC)
• Мощность л.с.(кВт) – 102 (75) при 5800 об. в мин.
• Крутящий момент – 134 Нм при 3000 об. в мин.
• Максимальная скорость – 181 км/ч
• Разгон до первой сотни – 10.5 секунд
• Тип топлива – бензин АИ-92
• Степень сжатия – 10
• Расход топлива в городе – 9.9 литров
• Расход топлива по трассе – 6.1 литра
• Расход топлива в смешанном цикле – 7.5 литра

Ремонт двигателя Hyundai Accent (Акцент) цена:

• Ремонт двигателя
• Сальники
• Радиатор охлаждения
• ГРМ
• Промывка систем
• Распредвал
• Коленвал
• Приводный ремень
• Поршни
• Цилиндры
• Клапаны
• Насос
• Свечи
• Турбина
• Дополнительные услуги

Ремонт двигателя Hyundai Accent

Замена сальника коленчатого вала Hyundai Accent

Ремонт радиаторов охлаждения Hyundai Accent

Ремонт ГРМ Hyundai Accent

Промывка систем автомобиля Hyundai Accent

Ремонт распредвала Hyundai Accent

Ремонт коленвала Hyundai Accent

Ремонт приводного ремня Hyundai Accent

Ремонт поршней Hyundai Accent

Ремонт цилиндров Hyundai Accent

Ремонт клапанов Hyundai Accent

Ремонт насоса Hyundai Accent

Ремонт свечей Hyundai Accent

Ремонт турбины Hyundai Accent

Дополнительные услуги Hyundai Accent

Бесплатная диагностика Получить консультацию Заявка на эвакуатор

Бесплатная диагностика Hyundai Accent

Комплексная диагностика по 43 пунктам

Антибактериальная обработка салона

Антибактериальная обработка салона с озонизацией 1500 р.

Замена масла / фильтров / свечей от 3500 р.

Замена масла в двигателе, свечей зажигания + фильтры (масляный, воздушный, салонный)/

Бесплатная замена технических жидкостей

При покупке Hyundai Accent расходников в нашем автосервисе. Замена любой технической жидкости бесплатно.

Мойка радиаторов охлаждения 6999 р.

В стоимость входит — Снятие, чистка, спецсредства и установка

Шиномонтаж + сход развал

Шиномонтаж и сход развал Hyundai Accent по супер цене от 5500₽

Устройство

Установленный на Акценте двигатель G4EC является четырехтактным бензиновым рядным. Устройство оснащено четырьмя цилиндрами, имеет 16 клапанов и два распредвала (один из них отвечает за работу впускных, второй – за работу выпускных клапанов). Отсчет в порядке работы цилиндров начинается со шкива коленвала и считается 1-3-4-2. Силовой агрегат установлен в моторном отсеке и напрямую связан с КПП и сцеплением. Он крепится четырьмя резинометаллическими эластичными опорами. Правая опора идет непосредственно к двигателю, остальные – к коробке передач.

В правой части двигателя располагаются следующие приводы:

• распредвала выпускных клапанов
• ГУРа (гидроусилителя руля)
• компрессора кондиционера
• насоса охлаждающей жидкости
• генератора

В левой стороне от двигателя расположены:

Непосредственно перед двигателем установлены:

• кат-коллектор
• генератор
• датчик положения коленвала
• датчик давления масла
• указатель уровня масла
• масляный фильтр

После двигателя располагаются:

• топливная рампа с форсунками
• впускной трубопровод
• стартер
• дроссельный узел

Под пластиковой крышкой над силовым агрегатом в колодцах, расположены:

Блок цилиндров

На Акценте блок цилиндров изготавливается из цельнолитого чугуна, являя собой единую конструкцию. Блок состоит из самих цилиндров, рубашки охлаждения, а также каналов масляной магистрали. В его нижней части установлены 5 опор коренных подшипников коленвала со съемными крышками, крепящимися к блоку болтами.

Коленвал

Коленчатый вал Хендай Акцент пятиопорный, он производится из сверхпрочного чугуна. Вал имеет 5 коренных и 4 шатунных шейки, снабжен 8-ю противовесами, которые отливаются вместе с валом. В коленчатом вале проделаны специальные каналы, использующиеся для подачи масла к шатунным шейкам от коренных. Осевая траектория перемещения коленвала ограничена вкладышами коренного третьего подшипника, оснащенного упорными буртиками. Вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала делаются из стали, имеют антифрикционную рабочую поверхность, получаемую из сплава олова и алюминия.

Характеристики

Так как на различных модификациях машины устанавливается единый двигатель, перечислить его основные характеристики не составит труда. Двигатель Акцент G4EC имеет следующие технические характеристики:

• Объем двигателя Хендай Акцент составляет 1,5 л
• Рабочий объем: 1 495 куб. см
• Количество клапанов: 16 (4 на цилиндр)
• Мощность двигателя 75 кВт или 102 л.с
• Тип: четырехтактный бензиновый
• Частота вращения коленвала: 5800
• Степень сжатия: 9,5
• Макс. крутящий момент – 136 Нм
• Зазор свечей зажигания – от 1,0 до 1,1
• Тип системы питания – впрыск топлива распределительный
• Тип топлива – бензин неэтилированный с октановым числом 92-95

Где посмотреть номер двигателя на своем Акцент, смотрите здесь.

Как избежать дорогостоящего ремонта двигателя Хендай Акцент

Для того чтобы двигатель вашего автомобиля как можно дольше находился в исправном состоянии, следует соблюдать регламент периодического обслуживания, и посещать наш автосервис для проведения таких работ:

• каждые 10 тыс. километров пробега необходима замена масляного фильтра вместе с маслом;
• через 20 тыс. километров пробега меняются свечи зажигания, фильтр воздушный
• 30 тыс. пройденных километров говорят о том, что пора заменить топливный фильтр
• каждые 40 тыс. километров необходимо менять антифриз;
• замена сальников коленчатого и распределительного валов выполняется каждые 50 тыс. километров;
• на отметке в 50 тыс. километров производится замена ремня ГРМ (на этот вид ремонта стоит обратить особой внимание, так обрыв может привести к дорогостоящему капитальному ремонту).

Наш автосервис укомплектован самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые виды ремонта двигателя Хендай Акцент. Обращайтесь, и мотор вашего автомобиля будет работать долго и стабильно.

Hyundai Accent II GLS+ › Бортжурнал › ТО-100

Медленно, но верно приблизилась достаточно серьёзная дата в жизни авто — а именно момент перехода пробега на вторую сотню.

В связи с этим приурочены плановые (добавились и внеплановые) работы. А именно:

— замена масла каждые

8000 км.(т.к. 95% у меня чисто городской пробег, порой с пробками), поэтому на ровно на сотню не выпала. Всевозможные фильтра тоже были заменены ранее, по сроку еще не подошли. — замена ремня ГРМ и роликов

(всё оригинал). — замена
помпы
(поставил Valeo — что было в наличии на сервисе), т.к. родная начала подтекать. — замена
антифриза
(Cool Stream Premium 40 — такой заливали с завода, но не во всё долгое время производства акцентов).

— по результатам диагностики подвески замена втулок переднего стабилизатора

и
левого рулевого наконечника
. И, соответственно, обязательная после этого
регулировка развала-схождения колёс
. А то при ровном руле самую малость начинало уводить направо.

Еще начала подтекать правая передняя стойка, негодница. Но я её раза 2 или 3 конкретно так пробивал до отбойника.((

— проверил клапан адсорбера

— рабочий, щёлкает как заводной. — по следам недавней ситуации со свечками сменил
высоковольтные провода
(оригинал) и обе проблемные свечи. Но потом всё-таки вернул старые свечки на место, они вполне рабочие. За короткий пробег на новых ничего необычного не было, троения движка также не наблюдал.

Дополнительно, почистил ДАД

(датчик абсолютного давления), т.к. подсказали, что у акцентов есть проблема с попаданием на него масла из-за системы вентиляции картера. Некоторые даже ставят маслоуловитель (по ссылке документ с подробным описанием, 26.7 МБ), например, от дизельного акцента. Не в курсе, снимал ли его кто вообще до этого, но вот такой он был у меня:

Промыл раствором спирта, т.к. спрей-очистку для карбюраторов настоятельно не советовали из-за возможности убить датчик.

Также почистил РХХ

(регулятор холостого хода) с разборкой, по инструкции unbound . Особого загрязнения не наблюдалось (промывал его в августе прошлого года), лишь некая черная пыль, но с крупными скоплениями оной. Была грязь на самой заслонке, оттёр её отверткой с тряпочкой. Но без разбора так ни одна жидкость внутренности не прочистит, тут без вопросов.

А вот собрать плотно не получилось, металлическая прокладка смещается из-за магнита и не входит ровно в пазы, из-за этого между двумя частями датчика есть небольшая щель, менее миллиметра. Вот не знаю, как выход найти чтоб было как надо. Но он работает отлично, все норм. Прокладка там присутствует, снаружи грязь попасть не должна. Эффект пока пока наблюдаю, но первый результат уже есть — при запуске на горячую был скачок оборотов до

1100, потом снижение до холостых

800. А сейчас скачка практически нет или примерно до 900, потом опускает до холостых 810-830 (чуть завышены прошивкой). И толчки при плавном наборе газа с холостых убавились. Бывал периодически еще хороший такой провал при трогании с кондеем, вот не узнаю до лета вылечилось это или нет.

Также, начала подтекать замененная в том году прокладка клапанной крышки. Саму крышку решил снять и прочистить масляные каналы

(в том числе по проблеме масляной плёнки на ДАДе), проверить и промыть
клапан вентиляции картера
(оказался вполне рабочим). Прокладку менять не стал —
позже выяснилась причина подтёков — наливал масло под метку MAX
, как советуют при цокающих гидриках — но мне не помогло, на холодную недолго всё равно цокают, пока свежее масло не прибежит. При уровне масла между минимумом и максимумом течи больше нет.