Сборка автомобильного дизельного двигателя
29.04.2018, 1933 просмотра.
Сборка автомобильного двигателя – самая ответственная часть при ремонте автомобиля. Хорошо, если этим занимается моторист, имеющий опыт в сборке двигателей определённого типа автомобилей, ведь несмотря на то, что конструктивно дизельный и бензиновый двигатель практически не имеют различий, процесс их сборки будет отличаться достаточно заметно. Дизельный двигатель сконструирован так, что степень сжатия у него существенно больше, чем у бензинового. Поэтому его основные детали — цилиндры, коленчатый вал, поршни и шатуны – усилены. При сборке дизельного двигателя с этим фактом невозможно не считаться. Прежде всего, при сборке дизельного двигателя крепёж тяжело нагруженный повторно применять нельзя. Надо понимать и то, что использование запчастей от бензиновых двигателей недопустимо.
Подготовительный этап сборки дизельного двигателя важен ничуть не меньше самой сборки. Прежде всего, стоит проверить, имеются ли необходимые запчасти и инструменты, герметик, в том числе и жидкий. Надо проверить, нет ли у деталей дефектов и той ли величины их размеры и допуски, особенно это важно, когда речь идёт об иномарке. Все демонтированные детали должны быть тщательно промыты, закрытые полости продуты сжатым воздухом. Само помещение, где будет производиться сборка дизельного двигателя, должно быть чистым.
Порядок сборки двигателя должен быть вполне определённым. Начать следует с коленчатого вала. Его надо проверить на осевое биение, а с помощью магнитного дефектоскопа удостовериться в отсутствии трещин и раковин. Затем можно заняться поршнями и шатунами. Поршни в случае необходимости нужно подогнать. Следует помнить, что в пределах двигателя вес каждого поршня не должен отличаться от других более, чем на 4 г, для шатунов эта величина 8 г. Очень внимательно надо осуществлять соединение шатуна с поршнем. Метки поршня и шатуна надо совместить, если никаких отметок на шатунах нет, надо ориентироваться на замки вкладышей, спереди они справа. Если поршень с плавающим пальцем, то сборку надо производить после нагревания верхних головок шатуна до 270-300°. При сборке цилиндропоршневой группы надо помнить, что новая прокладка должна иметь толщину, большую высоты выхода поршней над плоскостью блока, эта величина должна быть не меньше 0,5 мм. И если для бензинового двигателя неважно, что при затяжке прокладка просаживается на 0,25-0,3 мм, то на работе дизеля это может сказаться.
Дальнейший процесс сборки дизельного двигателя достаточно очевиден. Если он собран правильно, завестись он должен без особых проблем, в противном случае придётся искать допущенные ошибки.
Сделать с двигателем можно многое. И если Вы всё-таки решились на доработку силового агрегата, знайте, что добиться более высокой отдачи от двигателя можно только лишь увеличив степень наполнения цилиндров и изменив состав горючей смеси.
Для поддержания оптимального режима работы двигателя и точного совпадения фаз газораспределения в ремонт и обслуживание силового агрегата входит операция по регулировки клапанов. Подобную работу по обслуживанию двигателя должны выполнять опытные мотористы или владельцы автомобилей, уже имеющие навык в выполнении этой работы.
Как разобрать и собрать двигатель автомобиля
Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).
Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.
Разборка и сборка силового агрегата
Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.
В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы
Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.
- Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
- Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
- Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
- Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
- Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.
Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.
Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.
6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.
7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.
8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.
9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.
10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.
Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.
11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.
12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.
Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.
Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать
Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.
Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.
Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.
Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.
Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.
Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.
Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.
Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.
Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.
Сборка дизелей
Быстроходные дизели типа B2-300 и Д6 являются более сложными по сравнению с тракторными. Поэтому процессу сборки этих дизелей уделяют особое внимание.
Сборка дизелей должна быть точной, чтобы отремонтированный двигатель был экономичным и надежным в работе.
Экономичность работы дизеля определяется качеством ремонта и сборки деталей поршневой группы, распределительного механизма и агрегатов топливной аппаратуры. Срок службы дизеля в значительной степени зависит от чистоты и точности сборки его основных узлов и агрегатов.
Перед сборкой детали повторно тщательно промывают, проверяют, нет ли стружки в отверстиях и внутренних полостях деталей, и затем обдувают детали сжатым воздухом.
При сборке тщательно следят за тем, чтобы на обрабатываемых поверхностях деталей не было заусенцев и забоин. Обнаруженные дефекты устраняют.
Перед запрессовкой деталей неподвижных соединений одну из них смазывают маслом. Смазке также подлежат резьбовые соединения. Трущиеся поверхности деталей смазывают фильтрованным маслом. Для ряда деталей применяют касторовое масло и другие смазки.
При установке прокладок обращают внимание на их состояние; не допускается использование поврежденных прокладок. Чтобы получить лучшую герметичность, прокладки пропитывают лаком «Герметик».
При установке таких деталей, как коленчатый вал и головка блока, следует предупреждать возможную деформацию корпусных деталей. Для этого гайки силовых шпилек следует затягивать в строго установленной последовательности. Необходимо добиваться равномерного распределения зазоров в подшипниках коленчатого и распределительного валов, что обеспечивается точным растачиванием подшипников.
Особое внимание надо уделять также точности взаимного центрирования и сборки деталей передач дизеля. При нарушении этих требований возможен преждевременный износ деталей.
Качество сборки дизеля , кроме того, зависит от последовательности установки отдельных узлов. Поэтому необходимо точно соблюдать принятый технологический процесс.
В процессе сборки дизелей на ремонтном предприятии используют три группы деталей: годные (по техническим условиям на контроль и сортировку), отремонтированные и новые. Это вызывает некоторые особенности в сборке дизеля на ремонтном предприятии по сравнению со сборкой его на заводе-изготовителе. Главнейшие из этих особенностей следующие:
- в ряде сопряжений деталей допускаются увеличенные зазоры;
- более широко, чем на заводе-изготовителе, для обеспечения нужных зазоров и натягов используют метод подбора деталей;
- применяется сборка узлов из необезличенных деталей. Учитывая эти особенности ремонтной сборки, производят предварительную комплектовку деталей.
Комплектовка деталей является одним из важных средств повышения производительности труда при сборке. Сборщик, получая полный комплект деталей для сборки узла или для общей сборки агрегата, может выполнить ее значительно скорее. Комплектовка также обеспечивает бесперебойность сборки, ее ритмичность.
Простейшим способом комплектовки является количественная, при которой детали подбирают, согласно комплектовочпой ведомости, только по номенклатуре. В комплектовочной ведомости указывают номера, наименование и количество деталей в узле или агрегате. Подобранные детали укладывают в ящики или специальную тару.
Более совершенной является качественная комплектовка, при которой детали подбирают по количеству, размерам, весу, жесткости, плотности, герметичности и другим признакам.
Этот вид комплектовки способствует повышению качества сборки узлов и агрегатов.
При качественной комплектовке зазоры в сопряжениях вычисляют по результатам измерений деталей или определяют непосредственным измерением. Для повышения производительности труда комплектовщиков целесообразно применять специальные приборы, например, пневматические. В этом случае работа комплектовщика упрощается.
На предприятиях капитального ремонта дизелей производят качественную комплектовку гильз, клапанов, поршней, поршневых пальцев, колец, шатунов, вкладышей подшипников, ряда деталей передачи, различных втулок и др.
После комплектовки производится узловая и общая сборка дизеля.
Сначала собирают из деталей комплекты, а затем узлы, агрегаты и дизель. Схема поточной сборки дизелей типа B2-300 показана на рис. 181 .
Основными узлами дизеля являются верхний картер, коленчатый вал, блока цилиндров с головками и нижний картер. Эти узлы собирают на отдельных участках сборочного цеха. На посты сборки этих узлов подают необходимые детали и комплекты. Так, например, для сборки верхнего картера поступают комплекты валов передачи. На нижнем картере устанавливают детали передачи, а также масляный, водяной и топливоподкачивающий насосы. На пост сборки блоков цилиндра направляют рубашки, гильзы и уплотнительные кольца.
Общая сборка дизеля на ремонтных заводах производится поточным способом. На каждом из постов устанавливают соответствующие детали или узлы. Источные линии организуют также для сборки отдельных узлов.
Поточный способ позволяет значительно повысить производительность труда и снизить себестоимость сборки. Большое внимание должно уделяться совершенствованию технологии, механизации сборочных работ, применению рациональных конструкций сборочных стендов, приспособлений и инструментов.
Сборка основных узлов дизеля:
Сборка и испытание вспомогательных агрегатов дизеля
Сборка и испытание агрегатов топливной аппаратуры
- Сборка топливного насоса
- Сборка топливоподкачивающего насоса
- Сборка форсунок
Выполнив регулировочные работы, окончательную сборку дизелей B2-300 и Д12А производят в определенной последовательности.
Окончательный этап сборки дизелей типа Д6 несколько отличен от сборки дизелей B2-300. Это объясняется особенностями конструкции, наличием на дизелях типа Д6 дополнительных агрегатов.
 |