Снятие и разборка двигателя Ford Focus

Сбросьте давление в топливной системе.

Снимите полку аккумулятора.

Снимите воздушный фильтр.

Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

Слейте моторное масло.

Дайте маслу стечь в подходящую емкость.

Осмотрите уплотнение пробки для слива масла на наличие повреждений. При необходимости установите новое уплотне­ние пробки для слива масла.

Установите пробку для слива масла (рис. 2.158).

Рис. 2.158. Установка пробки для слива масла

Отсоедините кабель заземления от внутреннего крыла (рис. 2.159).

Отпустите гайки крепления верхней опоры стойки в сборе с пружиной на три оборота (с обеих сторон) (рис. 2.160).

ПРИМЕЧАНИЕ. Резонатор вставлен в кронштейн по прессовой посадке.

Снимите впускной трубопровод воздушного фильтра и резо­натор (рис. 2.161).

Отсоедините трос акселератора и трос управления скоро­стью (при наличии) от корпуса дроссельной заслонки.

Отсоедините кабель заземления от проушины подъема двигателя.

Рис. 2.161. Снятие резонатора

Рассоедините штекерные разъемы топливных форсунок.

Рассоедините штекерный разъем генератора (рис. 2.162).

Рис. 2.162. Разъем генератора

Отсоедините гидравлическую магистраль от рабочего цилин­дра сцепления (рис. 2.163).

Снимите магистраль сцепления и закрепите ее в стороне, ис­пользуя хомутики.

Рассоедините штекерный разъем катушки зажигания.

Рассоедините штекерный разъем жгута электропроводки (рис. 2.164).

Отсоедините вакуумные шланги от впускного коллектора.

Отсоедините трубопровод вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.

Отпустите быстродействующую муфту и отсоедините трубо­провод вакуумного усилителя тормозов.

Отсоедините расширительный бачок системы охлаждения и расположите его в стороне.

Отсоедините шланги охлаждающей жидкости от корпуса тер­мостата (рис. 2.165).

Рис. 2.165. Отсоединение шлангов охлаждающей жид­кости от

Отсоедините трубопровод высокого давления усилителя ру­левого управления от головки цилиндров (рис. 2.166).

Рис. 2.166. Отсоединение трубопровода высокого давления усилителя

рулевого управления от головкицилиндров

Выверните верхние болты насоса усилителя рулевого управления.

Поднимите и подоприте автомобиль.

Отсоедините тросы переключения передач от коробки пере­дач в блоке с ведущим мостом (рис. 2.167).

1. Отсоедините трос переключения передач и трос выбора передач от рычагов выбора передач.

2. Отсоедините кронштейн от коробки передач в блоке с ве­дущим мостом.

Рис. 2.167. Отсоединение тросов переключения передач от

Снимите ремень привода аксессуаров.

Отсоедините компрессор системы кондиционирования воз­духа и закрепите его на поперечине радиатора.

Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от маслоохлади­теля (рис. 2.168).

Рис. 2.168. Отсоединение шланга охлаждающей жидко­сти от маслоохладителя

Используя специальный инструмент, отсоедините шланг ох­лаждающей жидкости от водяного насоса (рис. 2.169).

Отсоедините насос усилителя рулевого управления от опор­ного кронштейна (рис. 2.170).

Снимите гибкую вставку системы выпуска (рис. 2.171).

Рассоедините штекерный разъем датчика положения колен­чатого вала (СКР).

Рассоедините штекерный разъем кислородного датчика мо­ниторинга каталитического нейтрализатора (рис. 2.172).

Снимите кислородный датчик мониторинга каталитического нейтрализатора.

Рис. 2.172. Отсоединение штекерного разъема кисло­родного датчика

Рассоедините штекерный разъем подогреваемого кислород­ного датчика (HO2S).

Снимите датчик HO2S (рис. 2.173).

Рис. 2.173. Снятие датчика HO2S

ВНИМАНИЕ, При снятии опорного кронштейна ката­литический нейтрализаторследует придержать.

Снимите опорный кронштейн каталитического нейтрализато­ра (рис. 2.174).

Отсоедините каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора (рис. 2.175).

Снимите электровентилятор охлаждения и соответствующий кожух.

Рассоедините штекерный разъем датчика скорости автомо­биля (VSS) (рис. 2.176).

Рассоедините штекерный разъем переключателя фонарей заднего хода.

Снимите ограничитель крена (рис. 2.177).

Отсоедините нижние рычаги от поворотных кулаков (с обеих сторон) (рис. 2.178).

ВНИМАНИЕ, Подоприте полуось. Внутренний шарнир не следует отклонять на угол,

превышающий 18 градусов. Наружный шарнир — на угол,превышающий 45 градусов.

Отсоедините правую полуось от промежуточного вала.

ВНИМАНИЕ, Не повредите масляное уплотнение полуоси.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заглушите коробку передач в блоке с ведущим мостом, чтобы предотвратить утечку масла или проникновение внутрь грязи.

Используя специальные инструменты, отсоедините левую по­луось от коробки передач в блоке с ведущим мостом, и закре­пите ее в стороне.

Дайте маслу возможность стечь в подходящую емкость.

Расположите верстак с подходящими деревянными брусками под двигателем в сборе с коробкой передач.

Аккуратно опустите автомобиль настолько, чтобы двигатель в сборе с коробкой передач встал на верстак (рис. 2.179).

Используя подходящий фиксирующий хомут, закрепите двига­тель в сборе с коробкой передач на верстаке.

Снимите заднюю опору двигателя (рис. 2.180).

Снимите переднюю опору двигателя.

Аккуратно поднимите автомобиль.

Вытяните вперед сборочный стенд.

Используя специальные инструменты, закрепите двигатель в сборе с коробкой передач, используя кран для двигателя (рис. 2.181).

Выверните верхние болты крепления коробки передач в бло­ке с ведущим мостом.

Выверните верхние болты крепления стартера.

Отсоедините кабель заземления от коробки передач в блоке с ведущим мостом.

Отсоедините стартер от коробки передач в блоке с ведущим мостом и закрепите его в стороне (рис. 2.182).

Рис. 2.182. Болты крепления стартера

Выверните правые болты крепления коробки передач в блоке с ведущим мостом.

Выверните левые болты крепления коробки передач в блоке с ведущим мостом.

Снимите коробку передач в блоке с ведущим мостом.

Рассоедините штекерные разъемы реле давления масла и датчика детонации (KS) (рис. 2.183).

Рис. 2.183. Отсоединение штекерных разъемов реле давления масла

и датчика детонации (KS)

Снимите генератор (рис. 2.184).

1. Отсоедините положительный провод.

2. Выверните болт.

3. Выверните болт.

Снимите вспомогательные элементы со стороны впуска (рис. 2.185).

Рис. 2.184. Снятие генератора

1. Опорный кронштейн генератора.

2. Масляный фильтр

3. Датчик детонации (KS)

4. Реле давления масла

Снимите маслоохладитель (рис. 2.186).

Установите опорную плиту на двигатель (рис. 2.187).

Рис. 2.187. Установка опорной плиты на двигатель

Установите опорный кронштейн на опорную плиту (рис. 2.188).

Рис. 2.188. Установка опорного кронштейна на

Закрепите двигатель на сборочном стенде и снимите крон­штейн подъема двигателя.

Снимите вспомогательные элементы со стороны выпуска (рис. 2.189).

1. Кронштейн насоса усилителя рулевого управления.

2. Кронштейн компрессора системы воздушного кондиционирования.

Отсоедините принудительную вентиляцию картера (рис. 2.190).

Снимите сцепление в сборе.

Используя специальный инструмент, застопорьте маховик в неподвижном положении.

Снимите крышку ремня газораспределительного механизма (рис. 2.191).

1. Шкив водяного насоса.

2. Промежуточный шкив приводного ремня.

3. Кронштейн передней опоры двигателя.

4. Верхняя крышка ремня газораспределительного механизма.

5. Снимите демпфер со шкива коленчатого вала.

6. Нижняя крышка ремня газораспределительного механизма.

ВНИМАНИЕ. Не тяните за провода свечей зажигания при рассоединенииштекерных разъемов свечей зажи­гания, чтобы предотвратить повреждениепроводов, при необходимости

отсоедините провода зажигания от катушекзажигания. Слегка

поверните штекерные разъемы свечей зажигания перед их

рассоединением, чтобы отпустить уплотнения.

ВНИМАНИЕ. Рассоедините штекерные разъемы све­чей зажигания всоответствии с расположением свечей зажигания.

Рассоедините штекерные разъемы свечей зажигания. Снимите крышку клапанного механизма. Снимите ременный привод газораспределительного меха­низма и водяной насос (рис. 2.192).

1. Отпустите натяжитель ремня газораспределительного механизма, поворачивая его против часовой стрелки, и сни­мите его.

2. Снимите ремень газораспределительного механизма.

3. Снимите промежуточный шкив (холостой шкив).

4. Снимите водяной насос.

5. Снимите шкив и упорную шайбу с коленчатого вала.

Рис. 2.191. Компоненты газораспределительного

ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание проворачивания рас­пределительного валапридержите его за шестигран­ник, используя гаечный ключ с открытым зевом.

Снимите заглушку шкива распределительного вала впуска.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание проворачивания рас­пределительного валапридержите его за шестигран­ник, используя гаечный ключ с открытым зевом.

Снимите шкивы распределительных валов. Снимите фланец подачи масла (рис. 2.193).

ВНИМАНИЕ. Отпустите и выверните болты крепления крышек подшипниковраспределительных валов, ра­ботая в указанной последовательности.

Работая в указанной последовательности в несколько ста­дий, равномерно отпустите каждый болт по два оборота за раз (рис. 2.194).

Снимите распределительные валы.

Снимите толкатели клапанов и расположите их в стороне.

Снимите специальный инструмент.

Снимите сливную пробку и выверните болты крепления мас­ляного картера.

Дайте маслу возможность стечь в подходящую емкость.

Рис. 2.192. Компоненты ременного привода газораспре­делительногомеханизма

Рис. 2.193. Снятие флаца подачи масла

ПРИМЕЧАНИЕ. Затяните контргайку на масляном картере и несколько разударьте специальным инстру­ментом, чтобы отделить масляный картер отнижней секции картера.

Используя специальный инструмент, снимите масляный картер. Снимите впускной маслопровод и нижнюю секцию картера.

Рис. 2.194. Порядок ослабления болтов крепленя кры­шек

Снимите масляный насос.

Снимите держатель заднего масляного уплотнения коленча­того вала, датчик положения коленчатого вала (СКР) и крон­штейн СКР.

Ford Focus Hatchback 1,6 115 л.с. › Logbook › Капитальный ремонт двигателя Форд Фокус 2 1.6 115 ФИНАЛ

Всем привет, решил произвести подсчет затрат на ремонт автомобиля:
Ролик натяжной ГРМ RUZ34059 — 650р
Колпачок маслосъемный Ford1479885 — 800р.
Колпачок маслосъемный Ford 1479887 — 1 360 р.
Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 713665900 — 1 150р.
Сальник колен.вала задн. 813387200 Victor Reinz — 1 670 р
Сальник передний коленвала Ford 1473807 — 620р
Прокладка коллектора выпускного Stellox — 270р.
Прокладка ГБЦ Victor Reinz — 1 920р.
Поршни стандарт YENMAK — 14 720р. (не подошли…(((печать, беда.)
Сальник распредвала Victor Reinz — 1000р.
Болт шкива коленвала ZZVF — 250р.
Ремень грм Ford — 1 660р.
Заготовки гильз 73х96х165 — 3280р. + (доставка 1150р)=4430р.
Работа мастера — 20000р.

Т.к. поршни не подошли, а мастер уже их поставил, и выявилась неисправность термостата:
Поршни AutoWelt — 11000р.
Прокладка ГБЦ Victor Reinz — 1 920р.
Прокладка коллектора — 80р.
Термостат — 4150р.
Датчик давления масла Kroner — 70р.

При монтаже сломали несколько датчиков:
Датчик температуры ОЖ — 200р. (с разбора)
Актуатор фазовращателя выпускного — 1850р.

Пока двигатель был снят заменил выжимной и сцепление в сборе:
Сцепление Miles — 3690р.
Выжимной SAT — 1620р.
Тормозуха — 80р.

Коллектор пламегасители гофры:
Пламегасители — 2380р. (+600р. доставка) про них здесь
гофры — 420х2=840р.(+350р. доставка)
Работа сварного — 1800р.

Заменил подвесной подшипник вала
ZZFV — 670р
2 сальника коробки 500р.

Заменил подушки двигателя:
Левая 1330р.
Нижняя 580р.

Жидкость ГУР — 600р. ZIC ATF 3
Масло Лукойл 10w40 4лминералка -890р.
Масло Лукойл 5w30 4л- 1890р.
Фильтр масляный 2 шт. — 600р.

Выехал с гаража открутился болт крепления актуатора впускного, хлынуло масло, залило моторный отсек:
Масло Лукойл 5w30 4л — 1850р.
Герметик резьбовой — 120р.

Вроде бы всё, общая сумма затрат 89810р.
+ нужно будет прошить под евро2 и мойка двигателя (+5250р.)
Всем хорошего настроения и удачи на дорогах!

Ford Focus Hatchback 1.8 › Logbook › капремонт Duratec HE 1.8

В общем, надоело мне подливать по литру масла на тыщу и дергаться на светофорах, и я решил: надо разбирать!))

В первый день я раскидал пластик с морды, слил все что сливается, снял радиатор двигателя (привычно оставив радиатор кондея висеть на шлангах подвязанным к телику). Снял коллекторы, причем впускной при опущенном радиаторе кондея открутился без проблем, больше промучился с выпускным, а точнее — с пластиной-держателем штанов, там два болта к блоку расположены просто предельно неудобно. А впускной порадовал хомутом на шланге к PCV (хрен подлезешь) и нижним болтом коллектора, который в мурзилке вообще не нарисован, и я его чуть не отломал.
В общем, было страшновато браться за такое большое дело, и всё делал медленно. Болты раскладывал по баночкам группами (коллекторы, защиты, крышки, etc), что впоследствии сэкономило немало времени и нервов.

Весь второй день раздевали и доставали мотор. Блок вынимали через верх, с предварительно снятым капотом. «Советы бывалых»: открутите и уберите верхнюю опору коробки, она повиснет на нижней опоре и приводе, её можно будет подавать в сторону — и блок выйдет гораздо легче. Мы при демонтаже блока это сделать не догадались и намудохались преизрядно. А потом при сборке, открутив опору, затолкали блок просто за 5 минут без напрягов.
Каких-то хитрых моментов на демонтаже и разборке блока практически не было, ну разве что я долго выглядывал куда втыкать проволочку для фиксации натяжителя цепи. Любой поймет это сам, надо только попросить напарника понадавливать на цепь чем-нибудь деревянным, а самому посмотреть в дырку для этой проволочки. Всё там просто. И проволочка эта у нас прожила от демонтажа до монтажа, в снятом с блока натяжителе, без проблем. А, ну и ещё: откручивать Главный Болт ГРМ (тот, который держит звездочку на коленвалу) лучше всего, удерживая маховик за зуб монтажкой в окне снятого стартера. И сразу готовьте метровый удлинитель, без него тяжело).

Весь третий день мы катались с блоком и поршнями по сервисам, занимающимся расточкой, выслушивая диагнозы. Намеряли нам 4 сотки эллипса в 4м цилиндре, по две-три в остальных, указали на отсутствие хона, на задиры, и приговаривали к расточке, но слава богу, что в первом сервисе не оказалось инструмента под 83мм расточку, а во втором просто предложили гильзануть и оставить родные поршни, сработавшиеся на 2 сотки по юбке. А арифметика была простая: точить 5р + ремонтные поршня кольбены по 7800 х 4шт= 36200. гильзовка 13700 за работу и гильзы (в итоге воткнули автовельт, ну ладно, посмотрим на сколько их хватит) и родные поршни = 13700. Экономия 2,5 раза.
Короче, отдали блок и стали ждать. Прождал я три недели. То кто-то там в отпуске, то гильзы едут-едут никак не приедут, короче успел позаниматься пока головой.

А по голове были и печали и радости. Геометрия была в порядке (промеряли на сервисах), сёдла клапанов практически в порядке, а вот все выпускные клапана пришлось менять. Соответственно, следом за этим в полный рост встала проблема с толкателями по 600…700р за штуку. Я их подбирал, закрепив распредвал на голове только крайними бугелями. Потом решил, что это было моей ошибкой и надо было крепить всеми, а ещё чуть позже вычитал, что опытные мотористы даже знают, на сколько уйдут зазоры после притяжки головы к блоку!, то есть регулировать зазоры на снятой голове почти бесполезно, что я и выяснил самостоятельно: после сборки мотора вроде выставленные зазоры ушли в минус одну десятку((( Сейчас езжу так, потому что регулировать сразу опять же смысла нет, помню на пятнахе после ремонта головы регулировал зазоры раза три за пару тысяч км, благо там шайбы копеечные и их с тех пор мешок остался разных. В общем, на днях померяю снова, если откровенно зажатых не будет, то буду ездить до конца обкатки, а потом возьмусь за регулировку основательно.
А, и ещё: с завода все маслосъемные колпачки были коричневыми. Я тут недавно в каментах с одним парнем закусился, доказывая, что надо чтоб обязательно впуск был зеленым а выпуск коричневым. Так вот походу во Всеволожске этого не знают))

Итак, с разборкой вроде всё, опишу интересные моменты сборки. Самый главный — задавить в себе чувство ужаса, возникающее при взгляде на дыру вместо мотора под капотом, кучу деталей двигателя рядом, и браться за работу))) и потихоньку двигаться к завершению. Понемногу, ничего не делая наобум, искать в руководстве, искать в интернетах, — и крутить болты, только четко понимая, что, как, и зачем ты делаешь.

Короче, первый день сборки мы собирали низ. Ставить кольца без разжимки я научился, сломав пару старых колец при попытке их снять)), так что новые надел без проблем и инструмента. Шатунные вкладыши поставил новые, коренные оставил старые — были они ещё вполне годные, даже продольного люфта практически не было. Коренные болты тянули 46Нм +90гр, в книжке этих данных не было, вычитал на синем форуме. В принципе, потянулись болты хорошо, крепко. Шатунные потянули по книжке. Впечатление осталось такое, что можно их было бы и ещё, ну да ладно, не нам решать. Герметик DoneDeal, на обезжиренные специально купленным за 70р «обезжиривателем» поверхности — впоследствии оказалось, что всё правильно сделали, ни капли не просочилось где не надо.
Голову тянули, не смазывая болты специально (блок и так был выкупан в керосине и продут), впоследствии я об этом немного пожалел: два болта (крайние с противоположных сторон головы) пошли с таким скрипом и рывками, что финальные 90гр я им дать не смог, повернул градусов на 20, дальше страшно было.
Натяжитель вышел на три щелчка. Тысяч до 200 км, думаю, цепь ещё походит.