Эксплуатация и ремонт швейных машинок марки Веритас

Швейные машины, выпускаемые немецкой фирмой Veritas, соответствуют стандартам качества, отличаются многофункциональностью, они удобны в использовании. Благодаря этим достоинствам они всегда пользуются повышенным спросом.

Особенности швейных машин Veritas

Этот немецкий бренд выпустил свою первую швейную машину в 1948 году. Особенностью их модели стал челнок, который мог вращаться в процессе работы. Спустя некоторое время, ее усовершенствовали, добавив съемные лапки, что повысило функциональность машинки.

Швейная машина «Веритас»

В 1978 году новая модель Veritas стала настоящим прорывом в производстве швейных машин. Эту машинку больше не нужно было постоянно смазывать – процесс стал автоматизированным. Немецкая компания продолжала совершенствовать свое производство, и вскоре была добавлена новая функция – вышивка. Затем была улучшена подсветка рабочего места и появился ЖК-дисплей.

Производители Veritas постоянно совершенствуют свои модели, делая их еще более надежными в эксплуатации. А новые технологии упрощают процесс шитья. Швейные машинки этого бренда имеют свои особенности, выделяющие их среди других:

• почти у всех моделей есть отдельная игла для работы с грубыми материалами. Например, при пошиве верхней одежды, джинсы;
• швейная машина «Веритас» делает строчки на основе зигзага;
• наличие моторчика TUR-2, который известен своей надежностью;
• узловые соединения сделаны из металла, что увеличивает срок эксплуатации швейной машины;
• педаль сделана из металла, но верхнее покрытие из довольно хрупкого материала. Поэтому при неправильном использовании она может периодически ломаться;
• трудности с поиском комплектующих машинки для ремонта. Производство старых моделей было остановлено в 1991 году, поэтому запчасти найти трудно. Нередко приходится вместе с ними выкупать целую машину, что может стоить достаточно дорого;
• при попадании нитки в челнок происходит заклинивание всего оборудования. Чтобы решить эту проблему, приходится разбирать и собирать челнок.

При всех своих достоинствах продукция компании Veritas не может конкурировать с современными европейскими и азиатскими производителями. Потому что она не может выполнять шитье сложных моделей. Главное ее преимущество в сравнении с остальными – невысокая стоимость.

Ремонт педали

Инструкция по эксплуатации швейной машины Veritas

В комплекте к каждой швейной машине идет инструкция по ее эксплуатации. Но поскольку фирма Veritas не выпускает швейные машины, найти правила пользования сложно. У каждой модели есть свои тонкости использования. Самой популярной была швейная машина «Веритас-Рубина-1290», инструкция с основными моментами по работе с которой приведена ниже :

1. Поворачивать маховое колесо нужно на себя.
2. Перед началом шитья опускают нажимную «лапку».
3. Нельзя включать швейную машину с заправленной ниткой, если нет материала.
4. Во время шитья нельзя перемещать ткань.
5. Нужно следить за чистотой машины и при необходимости смазывать.
6. Нитеводный рычаг всегда должен быть максимально поднят, чтобы не произошло защемления нити.
7. В нерабочем положении нажимать на кнопки и рычаги можно только, если игла находится выше уровня ткани.

При соблюдении вышеперечисленных правил техника прослужит долго, а процесс шитья будет проходить без затруднений.

Одна из моделей швейной машины «Веритас»

Распространенные поломки машины Veritas

Ремонт сломанной швейной техники стоит доверять только профессионалам, потому что они смогут точно установить причину неисправности и починить ее. Особенно это касается старых моделей, для которых сложно подобрать новые комплектующие, поэтому ремонтировать их затруднительно.

Несмотря на всю надежность моделей немецкого бренда, из-за неправильной эксплуатации может произойти поломка. Ремонт швейной машинки «Веритас» можно выполнить в домашних условиях, если знать причину неисправности.

Шпульный колпачок

Обрыв верхней нити

Причинами самых распространенных поломок могут быть следующие моменты:

• нить была неправильно заправлена в швейную машину;
• нить низкого качества, неравномерной толщины и с узелками;
• толщина нити не соответствует выбранной игле;
• слишком сильное верхнее натяжение.

Иногда причина обрыва верхней нити в поломке механизма швейной машины. Если нитка была заправлена по всем правилам, а швея использует качественный рабочий материал, то стоит обратиться в ремонтную мастерскую.

Обрыв нижней нити

Одной из причин может быть некачественная нить или ее несоответствие рабочей игле. Но есть и другие факторы, вызывающие этот сбой в работе:

• неправильно выбранная шпулька;
• шпулька неправильно вставлена в колпачок и в челнок;
• неотрегулированное натяжение нижней нити;
• механизм челнока давно не чистили, и образовавшаяся грязь затрудняет продвижение нити;
• повреждение игольной пластины;
• ослабление креплений шпульного механизма.

Некоторых поломок швейной машины можно избежать, если регулярно следить за ее чистотой. Поэтому перед работой всегда нужно со всем тщанием выполнять рекомендации, изложенные в инструкции по эксплуатации.

Машинная строчка

Поломка иглы

Нередко в процессе шитья ломается игла в результате следующих причин:

• ее размер не подходит используемой для шитья ткани или рабочим ниткам. Поэтому при подборе иглы нужно ориентироваться на таблицу соответствия размеров;
• деформация иглы или ее неправильная установка в механизм;
• деформация игловодителя;
• к поломке иглы может привести сильное натяжение ткани во время шитья.

Испорченную иглу необходимо выбросить и установить новую, подходящую по параметрам рабочей ткани и ниткам.

Некачественная строчка

Иногда при шитье строчка начинает петлять или получается неравномерной. Причиной этого часто бывает низкое качество нитей и иглы, и их несоответствие рабочей ткани. Также к этой неисправности швейной машины могут привести такие моменты:

• верхняя или нижняя намотаны неравномерно. Для этого следует использовать специальное приспособление;
• неравномерное натяжение верхней или нижней нити;
• загрязнение механизма натяжения и челночного отсека;
• в швейной машине, имеющей конструкцию вертикального челнока, в результате продолжительной работы может случиться поломка шпульного колпачка.

Это самые распространенные причины, из-за которых может получаться некачественная строчка.

Шитье на машинке

Пропуск стежков

Причиной здесь может стать поломка иглы, обусловленная различными факторами. Но случай может быть серьезнее, если оказалась сбита совместная работа иглы и челнока. Устранить эту неисправность тогда сможет только специалист.

Плохое продвижение ткани

Это затруднение в работе может быть вызвано следующими факторами:

• деформация транспортера. Замену рейки сможет произвести только специалист;
• неправильная сила давления лапки;
• неправильная установка лапки.

Также нельзя двигать ткань в процессе шитья, чтобы не происходило сбоев в работе техники.

Немецкая швейная машина

Шум при шитье

Если техника стала издавать несвойственные для нее звуки, работу можно сразу прекращать. Одной из самых распространенных причин является несвоевременная чистка и смазка деталей механизма. Или оставшиеся в транспортере или челночном отсеке обрывы ниток. Тогда нужно провести техобслуживание согласно инструкции.

Другие причины появления шума:

• стучание иглы об игольное отверстие, вызванное смещением игловодителя со своего положения;
• неправильное расположение нижнего транспортера;
• поломка пластинчатой пружины челнока;
• лапка установлена на неподходящую высоту.

Однако не все поломки швейной машины Veritas можно определить самостоятельно. Профессионалы смогут точно установить неисправность и быстро ее исправить.

Популярная швейная машина

Возможность ремонта своими руками

Некоторые неисправности швейной машины Veritas можно попробовать отремонтировать самостоятельно. Починить ее, не прибегая к услугам специалистов, можно в следующих случаях:

1. Если нитки были неправильно заправлены или они низкого качества.
2. При поломке иглы, если не поврежден игловодитель.
3. Регуляция транспортера.
4. Загрязнение некоторых деталей машины.

Прежде чем начинать чинить технику, нужно найти руководство по эксплуатации. Если машина заправлена правильно, а неисправность осталась, следует обратиться за помощью к профессионалам.

Ремонт швейной машины

Сколько стоит ремонт в мастерской

Ремонт швейной машины Veritas сложен из-за трудности подбора деталей. Его стоимость не превышает 1 500–2 000 руб., в отличие от стиральной. Все зависит от разновидности поломки и наличия нужных запчастей у мастера. Чтобы починить любую швейную машинку, проводят диагностику. В некоторых мастерских диагностика стоит от 200 до 300 руб., в других сервисах она бесплатная.

Машинка «Веритас-Рубина»

Швейная машина Veritas Rubina продолжает пользоваться спросом, несмотря на то, что она уступает более современным аналогам. Техника этого немецкого производителя редко ломается благодаря качественным материалам, которые использовали для ее производства.

Швейная машина «ВЕРИТАС» 8014-35 КЛ.
(производство Германия)

Эта машина сложного зигзага с электрическим приводом. Челнок вращающийся. Общее устройство машины довольно сложное, и при ремонте, наладке, проверке требуются осторожность, внимание и неторопливость. Прежде чем решиться что-то сделать, необходимо уяснить назначение тех или иных рычагов, их работу и взаимозависимость. Без такого понимания попытка устранить неисправность не будет иметь успеха.

1. Проверить регулятор натяжения верхней нитки (см. машина «Веритас»-018-2 кл.).
2. Челнок круглый и вращается в вертикальной плоскости.

Передача с коленчатого вала на нижний ременная. Челнок посажен на круглую ось и закреплен винтами. Если их ослабить, челнок можно снять. Иногда в челнок попадает оборванная нитка, и тогда он застопоривается. Машина клинит. В таком случае единственно правильное решение — снять челнок с оси. Для этого запрокинуть машину и с правой стороны ослабить два винта крепления приводной шестерни, на которую надет ремень, снять фиксаторную планку — шпуледержатель челночного устройства. Теперь можно повернуть челнок и ослабить винты его крепления. После снятия челнока отвернуть на нем три винта крепления замочной пластины, носик которой обращен к нитезацепному крючку. После этого смочить соединение растворителем № 647 и попытаться вынуть или повернуть шпуледержатель челнока. На его пояске есть шесть прорезей, которые надо прочистить. Прорези должны быть всегда чистыми. Собрать челнок в обратном порядке.

1. Шпульный колпачок не имеет фиксаторного пальца (как у машины «Чайка»). Роль фиксатора выполняют выступающий зубец защелки и выступ на колпачке, он имеет сверху открытый зев для работы иголки.
2. Регулятор длины стежка (см. машина «Веритас»-8018-2 кл.)
3. Для регулировки иглы в отверстии игольной пластины снять фронтальную крышку, снять верхний и ослабить нижний винт крепления патрона с лампочкой. Узел освещения завернуть за заднюю, стенку и зафиксировать, чтобы не мешал работать.

а) поставить иглу на середину щели относительно задней и передней стенок (см. рис. 15 — аналогично), где А = Б — нормальная работа. Если А > Б, происходит поломка иглы, если А 1) игловодитель (он без лыски) повернуть вправо, навстречу движению челнока, так чтобы угол наклона был равен 80°;

2) игловодитель опустить ниже до предела: игла на прямой строчке; опущен игловодитель до нижней мертвой точки; расстояние между иглой и дном выемки в шпульном колпачке равно 1,5 мм.

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2010

Как отремонтировать швейную машину веритас

Вызов на машину производства ГДР, Веритас 8014/35 был по претензии хозяйки — в челнок, часто наматывается верхняя нить!

Осмотр машины и работа на ней хозяйкой — показал:

1. Полное не знание устройства.
2. Не понимание, как правильно заправлять нить.
3. Что произойдёт, если не следить за нитями, сходящими с катушек.

Ну вот об этом, на базе этого разговора и появилась эта статья.

На фото 1, швейная машина Веритас 8014/35.

На фото 1, машина установлена на тумбу от машины Чайка. Машина стала с ножным приводом. А вообще машина с завода изготовителя выпускалась с электроприводом настольного исполнения в коробе с верхней крышкой.

Фото 1.

На фото 1-1, цыфрами показаны, все узловые детали машины:

1. Платформа.
2. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
3. Игольная пластина.
4. Рычаг подъёма и опускания транспортёрной колодки.
5. Рукав.
6. Надпись на рукаве.
7. Регулятор длины стежка.
8. Рычаг заднего хода — для выполнения закрепки — строчки.
9. Ручка выбора строчек — переключатель копиров.
10. РНВН — регулятор натяжения верхней нити.
11. Фронтальная крышка.
12. Верхняя крышка.
13. Рычаг переключения, выбора блоков строчек — Верхний переключатель копиров.
14. Шпулемоталка.
15. Маховое колесо — с ручьём, под ремень привода.

Фото 1-1.

На фото 2, надпись на внутренем изгибе рукава ( на фото 1-1 под № 6).

Фото 2.

На фото 3, табличка с видами строчек, на ближнем и дальнем блоках, копирных дисков.

Фото 3.

На фото 4, верхняя крышка. На ней :

1. Паз в котором двигается — нитепритягиватель.
2. Нитенаправители — верхней крышки (задний и передний).
3. Нитенаправитель — для намотки шпульки.
4. Верхний рычаг, переключения видов строчек.

В механике, это рычаг — выбора блока копирных дисков. Под № 6 — дальний блок копирных дисков. Под № 5 — ближний блок копирных дисков.

1. Положение рычага — простые строчки.
2. Положение рычага — сложные строчки.

Сложные строчки — получаются только тогда, когда регулятор длины стежка, установлен в положение — меньше 1 мм. На регуляторе стоит значок в виде «сектора окружности».

1. Рычаг подвода шпулемоталки к маховому колесу.
2. Паз — по которому двигается — вертикальная ось шпулемоталки.

Фото 4.

На фото 5, вид на механизм, под верхней крышкой.

Фото 5.

На фото 5-1, зрительно — верхнюю часть машины, делю на 5 разделов:

1. Механизм верхней части — привода — главного вала.
2. Механизм передачи движений — низу платформы.
3. Блок копиров и копирных дисков. Блок Зигзага.

Я называю этот блок — «Блоком зигзага»! Так как все настройки машины, проверяются при включении блока. Самой оптимальной строчкой — которой часто пользуются швеи это — Зигзаг самый широкий — № 2 ( на ручке выбора строчек).

1. Механизм кривошипа.
2. Фронтальная часть

Фото 5-1.

На фото 6, механизм шпулемоталки.

Последнее время, наблюдается отсутствие или сильный износ резинового обода — на колесе шпулемоталки. Можно взяв верхнюю крышку и с ней сходить в магазин, по продаже сантехнических прокладок. Называется — «Уплотнительное кольцо» Чем толще диаметр резины = тем лучше.

Не исправностей в этом узле не бывает, кроме: как отсутствие пружинки и смазки. Но пружинку, можно установить от шариковой ручки с толстым стержнем.

Фото 6.

Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки.

Подготовительная операции:

1. Надо сбросить ремень с махового колеса.
2. Отключить напряжение от машины.
3. Снять лапку, нажима на ткань.
4. Вытащить из иглы, верхнюю нить и убрать её с машины.
5. Установить правильную иглу.

На фото 7. Справа, на главном валу, установлен шкив или маховое колесо.

Рабочий ход и намотка шпульки, производится за счёт поворота винта Фрикциона № 2, на 1/3 оборота.

Винт Фрикциона есть и на машине Веритас 8014/35 — пластмассовый, (а на фото 7 он металлический, но это не чего не меняет) на головке винта Фрикциона, есть винтик № 1.

1. Надо выкрутить винтик № 1, на 4 – 5 оборотов.
2. Теперь можно выкручивать зажимной ( пластмассовый) винт Фрикциона, полностью. Под ним кольцо, с ушками снаружи, и усиками — внутри кольца.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, шкив — маховое колесо.
4. Снять налёт ржавчины, следы старого масла, наждачной бумагой.
5. Смазать посадочное место шкива, 1- 2 каплями масла И — 18 А. Или И — 20 А.

Фото 7.

На фото 8, показано — как должно быть установлено кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри.

Фото 8.

Теперь сборка:

Всё, собираем в обратной последовательности.

А вот, при установке кольца, надо, поставить его так, как на фото 9. Чтоб винт большой, с накаткой по ребру, вкручивался в зажим, этих внутренних усиков. А винт, без головки, между наружных ушек.

На фото 9, кольцо или фигурная шайба.

Фрикционный винт — должен откручиваться, на 1/3, за счёт наружных ушек кольца, они являются ограничителями, для винтика – без головки.

Бывает — «усики» износились! Гнуть «усики» — нельзя! Единственный выход: напаять оловом, верх усиков. Приподняв их вершины на 1 — 3 мм. Такая шайба, послужит ещё года 2 — 3. Затем процедуру повторить!

Фото 9.

На фото 10, место намотки нити, на втулку махового колеса.

После намотки шпульки на шпулемоталке, нить сходящая с катушки попала в щель, между верхней крышкой и маховым колесом. Швея этого не заметила и включила машину на рабочий ход. Нить — наматываясь выдавила маховое колесо в сторону винта фрикциона. И затормозила главный вал. Только распиливая ножовочным полотном эти нити, а пассатижами повыдёргивав их, смог вывернуть — винт фрикциона.

Фото 10.

Механизм передачи движений — низу платформы.

На фото 11, Механизм передачи движений — низу платформы. Цыфрами показаны детали этого механизма и их названия:

1. Отверстие для смазки правой втулки — главного вала.
2. Правая втулка — главного вала.
3. Балансировочное колесо — эксцентрика, передающего движение, валу — кронщтейну, на продвижение материала, транспортёрной колодкой.
4. Эксцентрик, передающий движение, валу — кронщтейну, на продвижение материала, транспортёрной колодкой.

Соединительным звеном — между эксцентриком главного вала и валом — кронштейном, на продвижение материала, транспортёрной колодкой, является — тяга с вилкой.

1. Вилка тяги.
2. Верхняя часть — тяги с хомутом.

Как выглядит тяга с хомутом в прямострочных машинах показано на фото 12.

1. Пластмассовый барабан — «ременная шестерня».
2. Ремень со скобами.(75 скоб)
3. Главный вал.

Положение этой втулки, отвечает за длину стежка .

Настройка Эксцентриковой втулки :

Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из — за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

1. Во время шитья, тонкий материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.
4. То машина шьёт, в обратном направлении, Хотя, ручка длины стежка, стоит правильно.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится, ниже игольной пластины в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя. 4 мм.
6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

1. Ослабляем винтики крепления — Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы — верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, наЭксцентриковой втулке.
5. Практически это делается так:

1. Один винтик, вывернуть полностью.
2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

Если транспортёрная колодка не поднялась выше игольной пластины то:

1. Проверьте, правильно ли у вас, установлена ручка высоты, транспортёрной колодки, она на фото 1-1 под № 4. Она должна быть в правом положении!
2. Если колодка транспортёрная подымается, но всё равно, остаётся ниже игольной пластины, значит у вас ручка высоты, транспортёрной колодки, она на фото 1-1 под № 4, находится в вертикальном или в левом положении!

Фото 11.

На фото 12, тяга с хомутом, от большинства машин.

Тяга с хомутом, устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

1. Крышка — хомута. Хомут — это вся головка.

В нём отверстие — для по падения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо — на колен вал ! Масло, в эту точку, попадает только тогда, когда игловодитель, находится либо в самом верхнем положении, либо, в самом нижнем положении!

1. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
2. Тяга.
3. Посадочное место, крепления тяги, к валу — кронштейну,
4. Конусный винт.

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен составлять — 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм -«Тяжёлый ход». Или будет поломка, этого соединения! При расмотрении, низа платформы, вам всё, станет понятно.

Эта гайка, не даёт само откручиваться — конусному винту. Поэтому называется — «контргайкой»!

Фото 12.

Блок копиров и копирных дисков. Блок Зигзага.

На фото 13, Блок копиров и копирных дисков. Блок Зигзага. Цырами показаны главные детали этого механизма.

1. Ручка выбора строчек.
2. Барабан.
3. Фиксаторы положений — выбора строчек.
4. Рычаг переключений белого списка Фото 4 № 5 и чёрного Фото 4 № 6.
5. Копир, ближнего блока.
6. Копир, дальнего блока.
7. Защитный кожух, с отверстием для смазки — шестерни, вращения блоков, с копирными дисками.
8. Винт крепления, блока копирных дисков — к корпусу рукава.
9. Ближний наборной блок — с копирными дисками.
10. Дальний наборной блок — с копирными дисками.
11. Копирный диск — самого широкого зигзага. На фото 3, он под № 2.

Фото 13.

На фото 14, показан копирный диск — зигзага, от машины Чайка 3.

Принцип работы копира и копирного диска, описан в статье Швейная машина Чайка — 3, Подольского Механического Завода. ПМЗ. Смотрите с фото № 31 до № 38.

Это описание, подходит для всех машин, с такими дисками!

1. Выступ. Левый укол, при зигзаге.
2. Впадина. Правый укол, при зигзаге.

Если машина, настроена на самый широкий зигзаг, то она на 100%, будет шить прямую строчку. И на 100%, будет шить, все остальные, виды строчек.

Если у вас проблемы с блоком копирных дисков, то способ разборки и настройки этого узла описан здесь ( нажмите на эту синюю надпись) : Разборка — зигзага Veritas

Фото 14.

Механизм кривошипа.

На фото 15, Механизм кривошипа.

1. Кривошип — правый конец главного вала.
2. Нитепритягиватель.
3. Соединительная — серьга.
4. Поводок игловодителя.
5. Паз — в котором движется нитепритягиватель.
6. Штифт — правильное положение!

При настройках и смазках машины — необходимо проверять затяжку винтов и положение штифта, в этом узле!

Фото 15.

На фото 16, фронтальная часть с откинутой в сторону лампочкой.

Вот, что под ней видно:

1. Винт крепления крепления пластины на которой держится патрон лампочки.
2. Нажимная пружина.
3. Зажимной винт, для регулировки стержня лапки по вертикали.
4. Кронштейн, это его подымает, ручка подъёма, стержня лапки.
5. Ручка подъёма, стержня лапки.
6. Стержень лапки.
7. Винт крепления, нижней втулки, стержня лапки.
8. Стержень лапки.
9. Стержень — игловодитель.
10. Хомут, на стержне игловодителя. Это к нему крепится поводок кривошипо- шатунного механизма.
11. Зажимной винт, на хомуте игловодителя. Для регулирования игловодителя, по вертикали.
12. Стержень — игловодитель.
13. Рычаг нажима, на стержень — толкатель, регулятора натяжения верхней нити.
14. Рамка игловодителя. И под цифрой, находится, нижняя втулка — игловодителя.
15. Иглодержатель. Под ним, проволочка, её называют — игольный нитенаправитель.
16. Кроштейн, прикреплённый к рамке, игловодителя. Это он, при зигзаге, толкает рамку игловодителя, на левый укол иглы.
17. Регулятор натяжения, верхней нити.
18. Пластинчатая пружина. Это она, возврашает рамку игловодителя, в нейтральное положение, то — есть игла, возвращается с левого укола и с правого, опускается в центр игольной пластины. Как только, ручку управления строчками, ставим на прямую строчку.
19. Нитепритягиватель.
20. Зелёными стрелками, показано, куда надо капнуть, по 1 капле Масла И 18 А или И 20 А. (Веретённое — старое название).

Зная устройство Фронтаьной части, можно легко сделать выставку стержня лапки. Смотрите, как это делать в Разделе ВВедение, в статье — Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Фото 16.

С механизмами рукава — закончили, Переходим к настройке — низа платформы.

На фото 17, низ платформы.

Мысленно делю на два раздела:

1. Нижние соединения:

1. Тяга с вилкой.
2. Тяга с хомутом.
3. Ремень со скобами. (75 скоб)

1. «Получатели» — механизмы передачи движений материалу, находящегося под лапкой:

1. Тяга с вилкой — передаёт движение — на перемещение материала.
2. Тяга с хомутом — передаёт движение — подъём и опускание транспортёрной колодки.
3. Ремень со скобами (75 скоб) — вращение челнока.

Фото 17.

На фото 18, показаны винты — при ослаблении которых, можно регулировать:

1. Высоту подъёма транспортёрной колодки — над поверхностью игольной пластины.
2. Длину продвижения материала.

К этим настройкам, нужно переходить только после того, как проверили регулятор длины стежка!

Что он не болтается во время шитья и ручка заднего хода не зависает в нижнем положении, а возвращается на место — в верх! .

Регулировки, транспортёрной колодки.

Регулировки, транспортёрной колодки, производится относительно верха, игольной пластины!

Настройка первая:

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала.

1. С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава.
2. Регулятор длины стежка, поставить на ноль.
3. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. Если нет. То у вас сбился эксцентрик, на главном валу. Сначала выставите его. Фото 11 № 4 и № 6
4. По фото 18, ослабить винт, № 2. Он под отвёртку.
5. Провернуть вокруг оси, вал — кронштейн № 3, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины.
6. В таком положении винт на кронштейне № 2, зажать!

Проверка:

1. Выставляем максимальную длину стежка в 4 мм.
2. Опускаем — вращая маховое колесо — иглу, вставленную в игловодитель, в нижнюю точку (0).

При этом, передняя стенка — рамки, транспортёрной колодки, не должна касаться платформы. Смотрите фото 18-1.

Если касание есть — ослабьте винтик № 2 и провернув вал кронштейн № 3 отодвинньте на 1- 3 мм назад рамку с зубчиками!

1. Нажмите на рычаг заднего хода — в низ до отказа.

К этому пункту, рекомендую переходить после проверки — пункта № 2 — выставка транспортёрной колодки относительно центра пазов, хода транспортёрной колодки.

Настройка вторая!

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:

1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава.
2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет, в середину пазов, игольной пластины. Максимальное верхнее положение. В таком положении:

1. Ослабить винт № 1.
2. Нажав на кронштейн, в которфй вкручмвается винт № 1, верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту.
3. Но для шитья, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более:

1. Для тонких тканей, 0,8 — 1, 2 мм.
2. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
3. Кожа 1,5 — 1,8 мм.

Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить. В таком положении, винт № 1 зажать!

Внимание!

При максимально поднятой транспортёрной колодке, — при опускании иглы в низ, транспортёрная колодка может не опускаться в нижнее положение — ниже низа игольной пластины!

По эксперементируйте — найдите оптимальное верхнее и нижние положения.

Тогда регулятором показаным на фото 1-1 № 4 вы сможете регулировать пункты «а» и «b» и «с «. С отсутствием положения — штопка!

1. Ослабив этот винт, происходит выставка транспортёрной колодки, относительно центра пазов, хода транспортёрной колодки (в игольной пластине).

Фото 18.

На фото 18-1, место касания передней частью рамки — транспортёрной колодки — корпуса платформы.

1. Место касания.
2. Передняя часть рамки — с зубчиками.

Фото 18-1.

Выставка челнока:

Перед тем, как приступить к настройке, в узле челнока, знакомство с деталями и названиями деталей.

На фото 19, детали — находящиеся под игольной пластиной.

1. Винт — крепления, установочного пальца.

Примечание!

При не внимательных действиях швеи — бывает клинит машину — это попадение нити между подшпульником и челноком.

Причины — по которым не даётся гарантия на заклинивание машины:

1. Верхняя нить не вставлена в — РНВН. ( Р — егулятор Н — атяжения В — ерхней Н — ити).
2. Верхняя нить, не в ведена в отверстие — нитепритягивателя.
3. Не довставлен в подшпульник — шпульный колпачок.
4. Не правильно установлен — установочный палец.
5. При установке шпульного колпачка — нижняяя нить попала под защёлку — об выступающую защёлку, верхняя нить — цепляется и обматывается вокруг колпачка.
6. Не знание устройства иглы. И как иглу, устанавливать в игловодитель. И что вызывает поломку иглы. Таблица с № иголок.

Нажмите на эту — синюю надпись:

Швея, удалив намотаные нити в челноке — вызывает механика. Хотя это можно предупредить и устранить самостоятельно!

1. Кронштейн — крепления, установочного пальца.
2. Установочный палец.

Установочный палец — удерживает от проворота подшпульник — челнока.

1. Транспортёрная колодка. Вид с низу.
2. Место крепления, транспортёрной колодки. Вид с низу.
3. Игольная пластина. Вид с низу.
4. Пластинчатая — прижимная — пружина, крышки доступа, к шпульному колпачку. Вид с низу.
5. Челнок в сборе.

Фото 19.

На фото 20, механизм привода челнока.

Показаны детали — блока челнока:

1. Винт крепления — установочного пальца.
2. Установочный палец.
3. Ограничительное кольцо — установленное на валу челнока.
4. Место — где зазор, должен быть равен (0) нулю!
5. Втулка — вала челнока.
6. Челнок.
7. Ограничительное кольцо — установленное на валу привода челнока.
8. Вал челнока.
9. Отверстие — в нём винт крепления, нижней втулки — вала челнока.
10. Отверстие — в нём винт крепления, левой втулки — вала привода челнока.
11. Левая втулка — вала привода челнока.
12. Косозубая — вертикальная — шестерня, на валу привода, вала челнока.
13. Горизонтальная — косозубая- шестерня, на валу челнока.

1. Выставка челнока по вертикале:

Примечание!

Часто швеи жалуются:

Машина при шитье — выдаёт пропуски стежка и ломаются иголки.

Это одна из настроек, по предотвращению этих явлений.

Проверка!

Взяться за челнок и подёргать его в верх и в низ!

Если вы ощущаете движение по вертикали, то эта настройка для вашей машины! Не ощущаете, значит проблема в другом месте. (но об этом позже).

1. Отключить электро привод. Из розетки.
2. Машину вынуть из короба или из стола.
3. Положить на заднюю часть — рукава.
4. Снять кожух с шестерён — механизма челнока.

Если шестерня № 12, двигается в лево и в право нужно:

1. Ослабить винтики на дистанционной втулке № 7.
2. Нажав на шестерню № 12 вдавить её во втулку № 11.
3. Винтики на дистанционной втулке № 7 — зажать!

Этим мы предотвратим, преждевременный износ — зубов шестерни!

1. На фото 21, показан винт и втулка. Винт ослабить втулку подбить к пластмассовой шестерне — на которой ремень со скобами — с зазором 0,1 мм.

0,1 мм — это если дёргать вал в лево и в право — ощущение сдвига есть, а на глаз не видно!

1. Ослабляем винтики на дистанционной втулке № 3.
2. Вращая маховое колесо — опускаем иглу, вставленную в игловодитель в нижнюю точку ноль. Низ (0).
3. Продолжаем вращать маховое колесо — следим за поднимающейся медленно иглой и врашением носиком челнока.

Как только носик челнока, пересечёт вертикальную ось иглы, вращение махового колеса прекратить!

Зазор между поверхностью лыски иглы и плоскостью носика челнока должен быть в пределах 0, 1 — 0, 13 мм.

1. Носик челнока приподнять на зазор 0,1 — 0,13 мм.
2. Дистанционную шайбу № 3 — приподнять и прижав к втулке № 4 — закрутить хотя бы один винтик.
3. Закрутить и обтянуть оба винтика — удерживая от проворота челнок.

Проверка!

Зазор между поверхностью лыски иглы и плоскостью носика челнока должен быть в пределах 0, 1 — 0, 13 мм. Будет меньше — поломка иголок! Будет больше — пропуск стежка гарантирован!

Настройку делать на иглу № 90.

Если на машине будут шить толстые материалы — и будет установлена иглы № 120 или № 130 то на эти номера — нужно будет снова производить перенастройку высоты челнока, опуская его в низ. Так как зазор на этих иглах — будет равен нулю. И поломка иголок — приведёт к затуплению носика челнока. Смотрите фото 24.

Фото 20.

На фото 21, винт и втулка.

Фото 21.

На фото 22, детали челнока.

1. Подшпульник.
2. Посадочное место — установочного пальца.
3. Остриё носика челнока.
4. Отверстие в подшпульнике.
5. Прижимная — ограничительная — накладная пластинка.
6. Пластина — «Ласточкин хвост».
7. Подшпульник.
8. Корпус челнока.
9. Нижняя часть — челнока.
10. Винтик крепления — челнока к валу челнока.

При замене челнока, эти винтики ослабляют, челнок снимают в верх! Смотрите положения — выставки, на фото № 35 и 36.

1. Внутреннее отверстие — челнока. Называется — посадочное место.

Фото 22.

На фото 23, изображён челнок, показаный в книгах, он состоит из:

1. Винтик пружинки, шпульного колпачка.
2. Второй винтик, пружинки шпульного колпачка.
3. Пружинка, шпульного колпачка.
4. Защёлка, шпульного колпачка.
5. Посадочная ось, шпульного колпачка, в подшпульнике.
6. Посадочное место, в подшпульнике, для установочного пальца.
7. Поясок подшпульника.
8. Технологические отверстия.
9. Винтик нитепредохранителя.
10. Нитепредохранитель. — Я называю пластина «Ласточкин хвост».
11. Посадочное место, пояска подшпульника.
12. Посадочное место, нитепредохранителя. «Ласточкин хвост».
13. Винтики, их 3 штуки, крепления челнока, к валу челнока.
14. Винтики, их 3 штуки, крепления накладной пластинки.
15. Накладная пластинка.
16. Большое, технологическое отверстие в челноке.
17. Носик челнока.
18. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
19. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
20. Установочный палец. Фото 6.
21. Винт крепления установочного пальца к корпусу машины.
22. Пластина корпус установочного пальца.
23. Полуотверстие, для фиксации, защёлки, шпульного колпачка.
24. Нитенаправитель подшпульника.
25. Шпулька. Шпуля.
26. Отверстие для вывода нижней нити с колпачка. Но машина хорошо работает и без продевания в него нити.
27. Штифтовая ось, защёлки шпульного колпачка.
28. Кулачок, ручки-защёлки.
29. Накладная пластина, шпульного колпачка.
30. Фиксаторный винтик, накладной пластины. Предназначен для ограничения хода, накладной пластины.
31. Замок, накладной пластины.
32. Язык, накладной пластины.
33. Ручка — защёлка.
34. Пружинка, в которую упирается язык, накладной пластины.
35. Прорезь под замок, в шпульном колпачке.
36. Посадочное место пружинки, в шпульном колпачке.
37. Ограничительное отверстие, под кулачок, ручки-защёлки.

Фото 23.

На фото 24, стрелкой показано — («плачевное») место, острия — носика челнока.

Вот к чему приводит, поломка иголок — к затуплению носика челнока.

Фото 24.

На фото 25, челнок в разобраном виде.

1. Прижимная пластина.
2. Корпус челнока.
3. Ласточкин хвост. Или нитенаправительная пластина.

Фото 25.

На фото 26, показана заточка носика, челнока, для всех машин, с такой разновидностью челноков.

Тупой носик, это пропуски стежков! Точить с верху и снаружи, нельзя! Иначе челнок, надо будет выбросить! Красными линиями показана плоскость, которую нужно точить! Носик челнока, должен быть таким же острым, как остриё иглы!

Фото 26.

На фото 27, нитенаправительная пластина, челнока. — » Ласточкин хвост».

Сломалась игла — зазубринка. Заклинило челнок — зазубринка.

Красными черточками, показаны места, где образуются — зазубринки. Если на этом ребре, есть хотя бы, одна зазубрина, машина будет рвать верхнюю нить, даже при шитье, тонкой ткани.

Метод устранения.

При появлении, хоть одной зазубрины, необходимо снять слой метала, по всей длине, этого ребра, на глубину зазубрины. Затем пройтись, полировочной наждачной бумагой, а ещё лучше, отполировать, на войлочном круге.

По месту появления зазубрины, опытный механик, сразу скажет, что произошло с машинкой. При частых обрывах нити, смотрите именно сюда!

Фото 27.

На фото 28, опускающаяся игла в положении — Остриё иглы, вровень, с воображаемой плоскостью, «Ласточкиного хвоста»

Так я проверяю, не провёрнут ли челнок, относительно опускающейся иглы.

Фото 28.

На фото 29, Игла опустилась в нижнюю точку ноль (0).

Примечание!

(Установочный палец — машины Лада 237). Но настройка точно такая же.

Медленно вращаем маховое колесо, на себя. Игла опустилась в нижнюю точку ноль (0). Верх отверстия иглы, вровень с нижней кромкой — подшпульника.

Можно сказать, что лыска иглы, не параллельна плоскости челнока. Такое расположение иглы, приведёт к быстрому износу носика, челнока.

Необходимо сделать следующее:

1. Проверить иглу. На параллельность шлица на ампуле, с лыской на стержне.

Игла — самая главная деталь в швейной машине

1. Не параллельно — заменить иглу.
2. Фото 16 № 11 — ослабить винтик.
3. Провернуть игловодитель, со вставленной иглой, вокруг оси. Так, чтоб лыска иглы, была параллельна плоскости челнока. И в то же время, верх отверстия иглы, был вровень, с нижней кромкой, подшпульника.

Фото 29.

На фото 30, пересечение острия носика челнока и вертикальной осью иглы.

1. вращая медленно маховое колесо, игла находясь в положении прямая строчка поднялась на 1,5 — 1,8 мм.
2. И лыска иглы, пересеклась с носиком челнока. Это должно произойти строго по середине лыски, иглы. (В положении — прямая строчка).

Фото 30.

На фото 31 тоже самое, что и на фото 30, только вид с боку.

Главная цель, при выставке челнока:

1. Зазор между лыской иглы и носиком челнока, должен быть 0,1 мм.
2. Зазор между подшпульником и установочным пальцем 0,8 -1,5 мм. Точнее, установочный палец, должен входить в паз, на половину глубины паза.
3. Верх носика установочного пальца, должен быть выше подшпульника на 1 мм.

Фото 31.

На фото 32, игла на выходе — вровень с поверхностью челнока.

Проворачивая маховое колесо, следим за выходом иглы — с поверхности челнока.

1. Угол пластины — «ласточкин хвост»и остриё иглы, вровень с поверхностью челнока.
2. Правильное положение — когда за иглой, находится первый винт крепления пластины — «ласточкин хвост». ( красная стрелка — указывает на винт).

Фото 32.

Выставка иглы по краям отверстия, в игольной пластине.

На фото 33, отверстие в игольной пластине. И три положения иглы:

1. Игла на левом уколе.
2. Игла по центру.
3. Игла на правом уколе.

Фото 33.

На фото 34, показаны траектории — пересечение носиком челнока, лыски иглы — в трёх положениях.

Фото 34,

На фото 35, игла на левом уколе.

Цыфрами показаны, главные детали, в этой настройке:

1. Носик челнока.
2. Установочный палец.
3. Отверстие в игле.
4. Зелёным цветом — показана вертикальная ось иглы.

Фото 35.

На фото 36. игла на правом уколе.

Цыфрами показаны, главные детали, в этой настройке:

1. Носик челнока.
2. Установочный палец.
3. Отверстие в игле.
4. Зелёным цветом — показана вертикальная ось иглы.

Остриё носика челнока — при выставке челнока — должна быть строго — на этой вертикальной оси!

Фото 36.

На фото 36-1, показаны неисправности.

При обнаружении хоть одной не испраности, из ниже перечисленных требуется настройка:

1. Мал зазор — между установочным пальцем и подшпульником! На фото 31 — норма!

Отсутствие зазора — это петляние верхней нити с низу — заклинивание челнока!

1. Большой зазор — между иглой и носиком челнока! Фото 20!

Большой зазор — это пропуски стежка! В данном виде — нужно выставлять высоту вала челнока, относительно лыски иглы!

1. Тупой носик — челнока!Смотрите фото 24!

Тупой носик — требуется заточка носика! Пропуски стежка — поломка иголок!

1. Не правильно установлен игловодитель! Фото 16 № 11

1. Игла — брак!
2. Игловодитель — нужно опустить — на пересечение лыски с носиком!
3. Игловодитель с иглой, развернуть вокруг оси!

Заключение!

Учитывая совокупность такого количества не исправностей на фото 36-1, можно предположить, что не правильно установлен ремень со скобами, на нижний пластмассовый барабан.

Фото 36 — 1.

На фото 37, Регулятор длины стежка.

Красная стрелка, указывает на место — в которое нужно вставить кончик иголки, что бы подцепить и выдавить диск с цифрами. Перед нами откроется доступ к механизму.

Фото 37.

Выставка регулятора, длины стежка.

На фото 38, устройство регулятора, длины стежка.

1. Крышка с цифрами. Надо подцепить иглой и вынуть!
2. Стопорное кольцо. Разжать усики и снять!
3. Крышка доступа, к месту настройки.
4. Осторожно! Пружинка!
5. Осторожно! Пластмассовый шарик!
6. Подвижный рабочий диск.
7. Ручка, заднего хода. Закрепка.
8. Ось.
9. Регулировочный винт, установки диапазона, длины стежка.
10. Шайба.
11. Пластина под квадрат.
12. Корпус регулятора.

Фото 38.

На фото 39. Регулятор длины стежка, при снятой ручке.

1. Корпус регулятора.
2. Ось.
3. Установочная прорезь, в подвижном диске.
4. Подвижный, регулировочный диск.
5. Опорный выступ, поворота ручки, на длину стежка.
6. Рычаг, обратного хода.
7. Прорезь, для прохода отвертки, в подвижном диске.
8. Фиксаторная прорезь, в подвижном диске.
9. Регулировочный винт, установки диапазона, длины стежка.
10. Риски, для фиксации шарика, по цифрам на крышке.
11. Подвижный, рабочий диск.

Вот порядок действий:

1. Нажать на рычаг № 6, обратного хода, в низ до отказа, так, чтобы фиксаторная прорезь № 8, в подвижном диске № 4, полностью открылась.
2. Отверткой, ослабить, регулировочный винт № 9, установки диапазона длины стежка.
3. Придерживая рычаг № 6, обратного хода, в нижнем положении, поставить подвижной диск № 4, за установочную прорезь № 3, так, чтобы регулировочный винт № 9, был посередине фиксаторной прорези № 8.
4. Зажать, регулировочный винт № 9, надеть ручку длины стежка, на ось № 2, без фиксатора.

Ручку, надевать широкой стороной паза, на выступ № 5, поворота регулятора, фиксирующего длину стежка!

1. Маховым колесом, повернуть главный вал и проверить, соответствие фактической длины стежка, с показаниями шкалы, на ручке управления.

Под лапку, положить лист бумаги и поставив длину стежка, 3 мм, прошить без верхней нити 4 — 5 стежков. Измерить расстояние, между центрами проколов.

1. Если фактическая, длина стежка, больше, указанной на шкале ручки, регулировочный винт № 9 ослабить и переместить ближе, к правому краю.

При такой регулировке, винт № 9, всегда остается на месте, а смещается подвижной диск № 4, за установочную прорезь, № 3.

1. Снова проверить соответствие размера длины стежка (по движению зубьев) с показаниями на шкале ручки.
2. При смещении диска, относительно винта № 9, влево, фактическая длина стежка, увеличится, а вправо — уменьшается! Регулировка — последующая проверка, снова регулировка.

Таким методом, можно добиться, полного соответствия, фактической длины стежка, с показаниями, на шкале, ручки.

После регулировки, накрепко завернуть регулировочный винт № 9, (он постоянно имеет, склонность к самоотвинчиванию).

1. Поставить пружину и фиксатор, в ручку, и осторожно надеть её, на ось, широким пазом, на выступ.
2. Цифра № 4, на шкале, должна быть вверху. Прижимая ручку к машине, проверить работу регулятора.
3. Положить машину, на заднюю сторону. Стопорное кольцо, надеть на ось. На посадочное место, поставить крышку. Крышку, с цифрами. Цифра, фактической длины стежка, вверху!

Не исправность: Нет фиксации, регулятора длины стежка!

Потерян фиксаторный палец, (с двухступенчатым сечением), необходимо:

1. Сверлом диаметром 4 мм, рассверлить отверстие в ручке, регулятора длины стежка.
2. В полученное, глухое, отверстие, вставить пружинку Диаметром 3 мм и длинной 8 мм.( от шариковой ручки или от зажигалки СССР с кремнем)
3. Между крышкой, и подвижным диском, вложить шарик Диаметром 3 — 4 мм, от шарикоподшипника.

Такой фиксатор, работает отлично!

Фото 39.

Выставка регулятора длины стежка.

Регулятор натяжения верхней нити.

На фото 40, регулятор натяжения, верхней нити.

Красной стрелкой, показан винт, которым регулятор, крепится к корпусу рукава, машины.

Фото 40.

На фото 41, эта часть регулятора натяжения, верхней нити, находится в корпусе машины.

1. Основание, окрашено коричневым цветом.
2. Винт, крепление оси, регулятора.
3. Металическая втулка. Для того, чтобы Винтик № 2 хорошо держался.
4. Ось регулятора.

Для правильной работы, регулятора, расстояние от края металлической втулки, до торца оси, должно быть — 1 — 1,5 мм!

Это делается так:

1. Ослабить винт № 6! На фото 41. (Он же, на фото 40 указан красной стрелкой).
2. Вынуть весь регулятор, на себя!
3. Ослабить винт № 2!
4. Нажимая на ось регулятора, следить, за движениями оси, регулятора № 4!
5. Как только, ось регулятора № 4 , выдвинется на 1 — 1,5 мм. Винтик № 2, зажать!
6. Снять крышку, с цифрами.
7. Продуть тарелочки! Там между ними, скапливается грязь. Её надо переодически, раз в месяц, удалять!
8. Крышку с цифрами, поставить на место!
9. Винт крепления крышки, зажать!

1. Стержень — толкатель.
2. Винт крепления регулятора, в корпусе машины.

Фото 41.

Правильная установка, регулятора натяжения, верхней нити, для всех машин:

1. Фото . Открыть, фронтальную часть машины!
2. Гайку на Регуляторе Натяжения Верхней Нити,(сокращённо РНВН) провернуть в право — максимальный зажим тарелочек!

Провернуть в право — это значит — поставить, самый сильный, зажим верхней нити!

1. Ручку подъёма, стержня лапки, приподнять на 1/3 её хода!
2. В таком положении, вставить регулятор, верхней нити, в его посадочное место! Цифра ноль в верху!
3. Между торцом, стержня — толкателя (Фото 41 № 5) и рычагом нажима, зазор равен (0).
4. В таком положении — винтик, на фото 40 ( указывает красная стрелка),зажать!

На фото 42, РНВН, вынули из корпуса. Так как ослаб винт крепления № 2 фото 41.

Цыфрами показаны детали, которые нужно снять, чтобы заменить компенсационную пружину (указывает красная стрелка) в случае её поломки:

1. Стопорное кольцо — работает на сжатие.
2. Втулка — посадочное место оси РНВН.
3. Ограничительная шайба — на её верхний кронштейн одевается — разделительная шайба.

При поломке компенсационной пружины — нужно снять детали № 1; № 2; и № 3.

Из одного витка пружины — изогнуть новый захват. Всё собрать в обратной последовательности. Натяжение пружинки должно быть самым слабым!

Главное условие:

Пружинка ( нитезахват) при подъёме вверх, должен при отпускании возвращаться в нижнее исходное положение!

Фото 42.

На фото 43, детали РНВН.

1. Нажимная гайка.
2. Конусная пружина.
3. Шайба с перемычкой.
4. Тарелочка.
5. Разделительная шайба.
6. Тарелочка.
7. Разрезная ось.
8. Стопорное кольцо — работает на сжатие.
9. Ограничительная шайба — на её верхний кронштейн одевается — разделительная шайба.
10. Компенсационная пружина.
11. Пластмассовый корпус.

Фото 43.

На фото 44, показаны удары иглы, вокруг отверстия, в игольной пластине.

Следы, ударов, иглы, на игольной пластине, при шитье толстых тканей, вызывают обрыв, верхней нити. А при шитье тонких, вызывают задержку прожвижения материала, и плохо утянутые узелки, переплетённых нитей.

Устранение:

Оторвать полоску наждачной бумаги, на тряпичной основе и вставив в отверстие игольной пластины, снять фаски с краёв отверстия.

Фото 44.

/p>

На фото 45, шпулька и шпульный колпачок

1. Шпулька.
2. Шпульный колпачок.

Фото 45.

Регулировка натяжения, нижней нити.

Первым делом, выберем шпульки!

На фото 46, шпулька, вставлена в колпачок. Сверху, наложена игольная пластина.

Шпулька по высоте, не должна быть выше краёв шпульного колпачка. Может быть и чуть ниже, на 0,5 — 1 мм! Но, не выше!

Фото 46.

/>

На фото 47, показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в шпульном колпачке, для входа и выхода нити, из колпачка. Не должен иметь острых кромок!
2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
3. Регулировочный винтик, при закручивании — сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика — нажим ослабевает.

Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.

1. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
2. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
3. Нить.

Все задиры, снимаем алмазными надфилями, треугольной или ромбической формы, с корпуса колпачка!

Если на шпульках, побиты края — иглой, это говорит, что игловодитель, с вставленной в него — иглой, был опущен низко!

Все зазубринки, с рёбер шпульки, нужно сточить — напильником! Но при этом, сохраняя наружный диаметр, не тронутым!

Если этого сделать не удаётся, и наружный диаметр, меняет форму, то такую шпульку, нужно выбросить! И купить, новую!

Шпулька с зазубринками — обрыв нижней нити!

Фото 47.

На фото 48, показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

1. Берёмся за нить в 1 — 5 мм, от корпуса, колпачка.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой — висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 — 2 оборота. (красная стрелка)

Шпульный колпачок, с правильно уставленной шпулькой, должен висеть на этой нити!

1. Мало — Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
4. Всё, висит!

Фото 48.

1. Теперь, слегка встряхиваем, шпульный колпачок.

На фото 49, шпульный колпачок, после встряхивания.

Нити, должно податься от 5 — 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!

Верхняя и нижняя — нить, при шитье, должна быть, с одной катушки!

То есть, одного номера и одного цвета!

Фото 49.

Ориентиром, для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

1. При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
2. Если нить толще — откручивают.
3. Если шьёте зигзагом — откручивают.
4. На прямой, строчке — закручивают.

Представьте себе, что один, полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо :

1. на 15 минут,
2. мало ещё на 15 минут,
3. много — открутить — ослабить на 7,5 минуты.
4. теперь мало — закрутить на — 3,25 минуты

И так далее, пока не добьёмся красивой строчки!

1. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить.
2. Если приподнять материал, то мы увидим, нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить, слабо зажата, в тарелочках.

Пример :

Это фото 50, говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть гайку, откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 52.

Фото 50.

/>

На фото 51, верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить — поджать. Для этого гайку — закрутить, на — 15 минут. Много? Ослабить на — 7,5 минут! Мало? Ещё — на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 52.

Фото 51.

/>

На фото 52, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но, чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать, от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка, отделить верхнюю ткань, от нижней, как на фото 53.

Фото 52.

/>

На фото 53, натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 53.

/>

Настройка машины окончена!

Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1-2 капле.

Точки смазки, на всех фото, отмечены, стрелками — зелёного цвета!

Сборка:

1. Ставим все крышки на место.
2. Подключаем привод к машине.
3. Ставим катушку на машину.
4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.

1. Под лапку — материал — пробник.
2. Регулятор, длины стежка, ставим на 4 мм.
3. Ручку выбора строчек в положение максимальной ширины зигзаг.
4. Делаем 10 стежков.
5. Смотрим на строчку и утяжку нитей.

Если машина, используется ежедневно — то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка, называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы, на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

На фото 54 и на фото 55, для шитья, промышленными нитями, с производственных бобин, нужно использовать Самодельное устройство.

На фото 54, самодельный нитесъёмник .

Достаточно просверлить одно отверстие в столе :

1. Вставить, в отверстие — шпильку с резьбой, на концах, по 50 мм и двуя накручеными гайками, по концам.
2. На шпильку одеть дереянный брусок.
3. В брусок, вбить два гвоздя, отступив от центрального отверстия, по 80 мм.
4. На верху шпильки, установить два, самостоятельных крючка.

Самый главный размер, это 400 мм и соосность шляпки гвоздя с крючком. Иначе нить, соскакивает, или запутывается. Вот так, оно выглядит:

В качестве подкладок, под катушку, используют пластмассовые крышки ( от консервации), в которые укладывают кружки, из искуственного меха.

Нить упавшая с катушки, не застрянет, за низ катушки, а будет лежать на ворсинках меха.

Фото 54.

/>

На фото 55, нитесъёмник с бобины, установлен, на боковую часть стола.

Фото 55.

/>