Как обкатывать двигатель после замены поршневой приора

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Обкатка после капитального ремонта

Произвел капитальный ремонт двигателя. Установлена поршневая группа 21124. Прочел множество форумов и сайтов по поводу обкатки и запутался окончательно. Моторист сказал: «Обороты не выше 3000, на четвертой скорости при 1500об/мин. не ездить, после 1000км заменить масло на хорошее.»
Вопрос к бывалым:
1. Лучше держать 2000 об/мин (+-500об/мин.) и ездить не больше 90 км/час?
2. Опять масло. Синтетика?

FakeHeader

Comments 52

Обкатывать, как новую, согласно книге по эксплуатации. И даже чуть нежнее, ибо качество хона и поршней наверняка хуже, чем с завода. Там вроде не такие уж и строгие ограничения. Прогревать обязательно. Обкатанную Приору можно вообще не прогревать при плюсовых температурах, главное тапку в пол не давать.

как обкатаешь-так и будет ездить!
будешь тошнить до 3000-так и будет вялая…

я после сотки и обрыва ремня, поменял поршня на безвтык и ремонт головки сюда же, но вот точить не стал блок, кольца ремгруппу С поставил, и все норм, обкатывался в прежнем режиме, никаких ограничений по сокрости, поначалу поджирала масло, на полусинтетике катался, через 15тыс пробега перестала, щас на синтетике ликви молли 5w-40, так что как ты целочку не береги, все равно она не надолго…

если точили по поршням, без отклонений в минус по тепловому зазору, то правильно выше пишут. Без сильных нагрузок до 3,5-4 тыс оборотов, Тысячи полторы две покатайся, и выходи на обычный режим езды. Сейчас жарко самое главное не перегрей.

да кстати насчет жары, поставил сразу же старый открытый термостат, и никакого кипения…

блок точил, с коленом что то делал, или просто на 124 поршневую откатился?

Идеальная обкатка в первые 100 км — это хороший обдув при монотонной езде. Например, выезжаешь вечером на МКАД и по холодку делаешь круг. Почему? Потому что на первой сотне кольца активно притираются и мотор греется. Режим езды средний, лайтовый для мотора. Грубо 2500-3500 об/мин и в районе 100 км/ч.
Ниже уже было написано, но всё же повторюсь. Обороты можно поднимать и до 5000+, главное, чтобы это было ОЧЕНЬ плавно.
Самое страшное при обкатке — это:
— возить 5 мешков картошки и тёщу весом с центнер в горку на 5-ой передаче при 1500 об/мин, слушая «звон пальцев»;
— переключаться на передачу ниже (с 5-ой на 4-ую например), давить тапок в пол и с криками «Я — Торетто!» обгонять одним махом 10 фур с арбузами или персиками (по вкусу).
Резюме: плавный набор оборотов, никаких резких ускорений, хороший обдув, монотонная езда при оборотах, на которых мотор кайфует (не нагружается).

Ну пожалуй свои 5 копеек ткну: брал с салона, крутил 2500-3000, в гору нефиг на 5-й ехать., через 2500 сменил масло и ездил до 15 ткм по регламенту, потом менял на 30 и на 45, а далее через 10 ткм…сейчас пробег 220, масложора нет, тяга не пропала, поршневая лёгкая.

Обкатка делается с помощью электро мотора, но думаю у вас нет такого стэнда, либо второй вариант : заливаете масло по уровню в ДВС, отключаете аккумулятор, прицепляете авто к грузовику или УАЗику, далее включаете после старта третью скорость и 30 км туда и 30 км обратно. Вот и вся притирка.

Ну это по-старинке)) .В 80-тые так Волги и Москвичи обкативали.

Да вы правы, но по инструкции той же тойота необходимо ДВС прокрутить определённое время и с определённой скоростью с помощью стэнда. А так как стэнда нет можно волоком и это будет равносильно)))

человек ниже дело говорит! при обкатке важны не обороты и скорости в цифрах, а характер работы двигателя — двигатель не должен работать внатяжку (под нагрузке), то есть низкие обороты — зло! двигателю легче всего работать на оборотах близких к оборотам максимального момента, либо на оборотах начала подхвата конкретно твоего двигателя (2-4 тыщ).так же без резких нажатий на педаль, резкое ускорение = большая нагрузка. Не возить большой груз и не буксировать. Ну и само собой следить за температурой, не перегревать! остальное все ерунда, про 90 км\ч. спокойно и 140 можно ехать на 3500 об\мин, машина пустая, не на горку и ей легко

Загубил ты приоро мотор

Ну и зачем это приврощение в десятку

Этот вопрос я тут не задавал

Я не дурачок, не подумайте) Со светофора со свистом уже не рву. 21124 долговечнее, признанный не мной факт. А это для меня главный показатель. Я, правда, не собираюсь перед каждым тут оправдываться, хорошо я сделал или плохо. Я лишь спросил совета, конкретно для моего случая. Спасибо за понимание!

Убирай ЭСП ставь вёсла, карб тоже вкрячь!

Уже поставил конную тягу.

Ну и зачем это приврощение в десятку

На предыдущей Приоре полетел ГРМ со всеми вытекающими. В официальном салоне сами предложили 124 поршня, ибо они дешевле и безвтыковые. Согласился. Мощность упала, но я этого не заметил. Плюс стал экономить на бензине, лит 92, ибо степень сжатия уменьшилась. Когда продавал, то тоже сказал, что поршни 124-е и покупатель не расстроился. Так что, ничего страшного.

А то что есть 126 безвтык это вам неизвестно

Только он ничем не лучше 124. Просто развод на деньги. Потеря в мощности та же за счёт плохого сгорания из за неправильной формы камеры. Иначе такие поршни ставили бы с завода. Но их нет ни на одном современном автомобиле.

Правильно потому что это не выгодно

(Потеря в мощности та же) ну ты сейчас нарассказываешь))) Экономить он стал на бензине, поставив овощную шпг))

Ставя другие безвтыковые поршни получаете такую же овощную, да и втык на больших оборотах у большинства всё равно остаётся.

Да перестань писать ерунду. Все у меня было и 124 и родные фм сейчас кострома. У меня есть что и с чем сравнивать.

Всё сравнивали уже много раз на стендах. На всех безвтыковых идёт потеря мощности. И даже производители этих поршней это не скрывают, только скрывают насколько.

Стенды показали абсолютную идентичность по мощности 124 и 126 безвтык? Я еще раз тебе говорю прекрати
неси чушь.

Где я писал, что такую же потерю мощности. Но потеря мощности была везде. Если просто выборка, то ещё ничего, а попытка вернуть компрессию вытеснителем только ухудшила ситуацию.

Вот здесь (Только он ничем не лучше 124. Просто развод на деньги. Потеря в мощности та же за счёт плохого сгорания из за неправильной формы камеры) попытка вернуть не компрессию а сж хотя для тебя это по всей видимости не важно)

Не умничайте, одно от другого зависит. Просто покажите график мощности и момента на вашей машине на разных оборотах. Не удивлюсь, если ситуация будет хуже, чем со 124 поршнями и прокладкой. Не зря ни один производитель в здравом уме не ставит на машину поршни с неровной поверхностью.

Мда уж))) (ни один производитель в здравом уме не ставит на машину поршни с неровной поверхностью.) ДА НЕУЖЕ ЛИ? А как же 124? Посмотри визуально разицу поверхности 21124 и безвтык, не поверишь геометрически она практически одинаково «неровная» а вот в весе разница существенна. Так как же график будет хуже?

Так их и не ставят на заводе. На АВТОВАЗ сейчас не используют безвтыковые поршни. Даже на 8 клапанных моторах идёт втык.

Ты не ответил, (Посмотри визуально разицу поверхности 21124 и безвтык, не поверишь геометрически она практически одинаково «неровная» а вот в весе разница существенна. Так как же график будет хуже?

Будет хуже, чем на 126. А какие то из безвтыков и хуже 124 получались. В Приороклубе много лет обсуждали.

глупости на счет хуже, хуже 124 они не когда не будут.

При КАЧЕСТВЕННОЙ сборке крути хоть в отсечку- главное правило- мотору НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТЯЖЕЛО, то есть никаких резких ускорений и тд. До 2500 шестнари ниедут от слова «совсем», поэтому, я бы не рекомендовал вообще ездить на оборотах ниже 3000. Я после выезда с капиталки сразу начал мотор выкручивать, но очень плавно по принципу «обороты поднимаются вслед за нажатием педали», через 2000 поменял масло и начал пинать под жопу, в течении 35к после капиталки проблем не испытываю)

Вот это мне категорически запретили делать.

«ЭТО»- это что? Повторюсь еще раз- мотору НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТЯЖЕЛО, на трассе на обкатке про пятую вообще забудь, до 120 хорошо справляется 4я, а ниже 2500 нет смысла держать мотор по одной простой причине-слишком маленькое давление масла на оборотах ниже, вследствии чего эффективность вымывания частиц приработки в разы ниже, чем на повышенных ( в меру)оборотах.

не выше 3000об/мин, АВТОВАЗ говорит тоже самое.

Друг мой, а не ответишь ли ты мне на 1 хороший вопрос- почему сошедшие с конвейера АВТОВАЗа приоровские моторы в единичных случаях выхаживают до капиталки 200 тык, а собранные нормальными руками с человеческими зазорами и точной подгонкой 250-300 спокойно отхаживают. Сейчас я говорю про полный сток без всяких доработок, естественно, ресурс крутильных моторов на злых валах будет определен примерно на 100-120 тык)

Такие фокусы хороши на 126 поршневой

за исключением веса и длины шатуна в чем кардинальное отличие? Мощностные и моментные характеристики одинаково унылы для обоих двигателей при работе до 2500 оборотов))

Про порог в 2500 я согласен, ниже уже маслоголодание, но тяжелая поршевая высокие обороты так сильно не любит как Приора. Выкручивать нужно, но без фанатизма. Да и вообще, че за глупость ставить 124 поршневую в Приору

Глупость-не глупость, но при попадалове на шатуны после встречи плюс хорошую поршневую типа примы и кольца КШ или мале, в силу убогости примы, вырисовывается неплохая сумма. Сам не понимаю зачем делать из прио двинарь, но тут хозяин-барин. Про тяжелую ШПГ соглашусь, но моё высказывание было к тому, что низкие обороты это зло. Само собой, сдвигать отсечку в 7000 на тяжеленной ШПГ это глупость, но работа свежеоткапиталенного мотора в диапазоне 2700-4500 оборотов ( повторюсь снова, — при ПЛАВНЫХ разгонах без фанатизма) сулит ему только лишь хорошую притирку и скорейший выгон продуктов притирки в масляный фильтр, плюс, благодаря хорошему давлению, создаваемому помпой именно на этих оборотах, практически исключён перегрев и задержка слишком горячей ОЖ в каналах ГБЦ)))) Но опять же. это только лишь моё мнение, основанное на личном опыте, на правильность которого я не претендую