отчетик о ремонте.

Ура товарищи! я победил плавающие обороты. Все ниженаписанное касается двигателя KA24DE (я понимаю что у нас мало людей с таким двигателем, но колхознеги оценят)

суть проблемы: слегка плавали обороты двигателя на холостом ходу. замены свечей результата не давали, от качества бензина не зависит.

Первоначальный вариант решения проблемы: чистка клапана ХХ
Полез я туда, открутил 3 болта, а 4-ый не смог. Не подобраться.

Далее на каком-то сайте нашел похожую проблему и вариант: неучтенный подсос воздуха.
Совет как его обнаружить нашел на другом сайте: покупаешь очиститель тормозов (!) и пшикаешь на весь впускной тракт начиная от трубки после МАФ датчика и заканчивая впускным коллектором. При наличии подсоса работа двигателя должна изменится.
Проделав указанную процедуру нашел подсос. Он был как раз в месте соединения впускного коллектора и двигателя. Т.е. прокладка под замену.
Месяц ждал прокладку.
Описываю замену:

подготовка:
— отсоеднияем аккумулятор
— снимаем воздуховод с МАФ датчиком
— сливаем охлаждающую жижу с движка
— отсоединяем трубку ЕГР от выпускного коллектора
— снимаем топливную рампу с форсунками
— снимаем блок тросиков газа и круиз-контроля
— снимаем раму с двумя нижними подушками двигателя (передняя и задняя)
— снимаем датчик температуры охлаждающей жидкости
кончили снимать.

теперь матерясь и корябая руки откручиваем 8 болтов и 2 гайки держащих впускной коллектор на двигателе. пытаемся снять коллектор и понимаем что он максимум двигается на 1 см.
выковыриваем старую прокладку (она рассыпалась на 25 маленьких кусочка) и пропихиваем новую.. ввиду того что коллектор с направляющих не снят — делаем разрезы в «ушах» прокладки под направляющих.. на подсос они не влияют, но так проще вставлять (не приходится полностью снимать коллектор).
закручиваем всё в обратной последовательности, заливаем жижу, заводим и офигеваем как же ровно работает движок)
появилась былая тяга и приемистость)

KA24DE

Характеристики двигателя Ниссан КА24

Неисправности и ремонт двигателя KA24DE/E

Двигатель КА24 появился в 1988 году в качестве замены старого Z24. Этот мотор использовал рядный 4-х цилиндровый чугунный блок цилиндров, высотой 247 мм. Диаметр поршней 89 мм, здесь применен кованый длинноходный коленвал, с ходом 96 мм, кованые шатуны длинной 165 мм, а высота поршней 33.9 мм. Сверху алюминиевая ГБЦ с одним распредвалом (SOHC) и 3-мя клапанами на цилиндр (два впускных и один выпускной). Диаметр впускных клапанов 34 мм, выпускных 40 мм. Распредвал на этом движке имеет такие характеристики: фаза 240/248, подъем 10.38/10.38 мм. На внедорожных автомобилях использовался вал 232/232, подъем 9.7/9.7 мм. Такие SOHC моторы назывались KA24E.

Позже, с 1991 года, стала применяться и двухвальная (DOHC) 16 клапанная головка блока цилиндров, с 4-мя клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 36.6 мм, выпускных 31.3 мм. Данные двигатели называются KA24DE и отличаются масляным поддоном, масляными форсунками, поршнями, коленвалом (чуть короче), степенью сжатия 9.5 (На внедорожниках 9.2 и 9.3). На этих движках использовался целых ряд различных распредвалов. До 1994 года применялись следующие: фаза 240/248, подъем 8.9/9.32 мм. В 1995 на S14 240SX их заменили на 232/232, подъем 8.73/9.06 мм и ставили до конца производства, также в этом году был изменен впускной коллектор. На остальных автомобилях остались распредвалы 240/248, но в 1997 году выпускной вал заменили на более узкий (фаза 232), Дальше распредвалы сделали еще уже.

На внедорожных и других крупных автомобилей с KA24DE использовался другой, более низовой впускной коллектор и самые низовые распредвалы. КА24ДЕ не оснащался гидрокомпенсаторами, поэтому требует периодической регулировки клапанов. Зазоры клапанов на холодную: впуск и выпуск 0.28-0.36 мм.
В приводе ГРМ двигателя КА24 применена цепь. Замена цепи ГРМ требуется крайне редко, обычно это после 300 тыс. км и более.

Вместе с KA24DE выпускался и младший 2-х литровый KA20DE.
Двигатель KA24DE заменили в 2004 году на более современный 2.5 литровый QR25DE.

Проблемы и недостатки двигателей Ниссан КА24

Мотор КА24Е/ДЕ относится к плеяде тех самых простых, надежных и долговечных японских двигателей 90-х. Из некоторых возможных проблем стоит отметить, что на переднеприводных KA24, даже от небольшого замятия поддона может пропасть давление масла. После этого нужно снимать поддон и проверить состояние маслоприемника. Также этот мотор можно легко загубить, залив некачественное/поддельное масло. После этого появляются посторонние шумы цепи ГРМ и т.д. Только регулярное обслуживание с качественным маслом является залогом длительного ресурса Nissan KA24DE (E). Неприятной особенностью данной серии является высокий расход топлива, это обычное дело. В остальном надежность на самом высоком уровне.

Тюнинг двигателя Nissan KA24DE

Атмосферник

Замена распредвалов на стоковые, но более агрессивные большой прибавки не даст, можно не тратить время на их поиски. Максимум что можно снять на сток распредвалах 248/248, с холодным впуском, выпускным коллектором 4-2-1, прямоточным выхлопом на 63 мм трубе, легким маховиком, настроенным мозгом JWT, это около 20 лишних л.с. Чтобы снять около 200 л.с. на колесах, нужно купить впускной коллектор Xcessive, дроссельную заслонку 90 мм (VK45DE), распредвалы на 272/272 с пружинами, сделать портинг ГБЦ, купить легкие кованые поршни (степень сжатия

11) и шатуны, коренные и шатунные вкладыши, форсунки SR20DET 370 сс, коллектор 4-1, прямоточных выхлоп на 63 мм трубе. Снять чуть за 200 л.с. можно поставив дросселя от Suzuki GSXR 1000 и увеличив степень сжатия.
Примерно похожее можно построить на базе КА24Е, но придется по максимуму дорабатывать ГБЦ и ставить увеличенные клапаны, в итоге все равно мощность будет несколько ниже, чем на KA24DE.
Также есть строкер киты для KA24DE, с шатунами длинной 165 мм, коленвалом 102 мм и поршнями 90 мм, что дает объем 2.6 литра, но снижает максимальные обороты. Стоит такое счастье не мало, куда проще за эти деньги сделать KA24DET.

KA24DET

Наиболее правильным тюнингом КА24 является турбирование, тем более стоковая поршневая неплохо держит наддув. Для этого вам нужно купить T3/T04E 50 trim 0.63 A/R, турбо коллектор, даунпайп, интеркулер, пайпинги, маф Z32, широкополосный лямбда зонд, вестгейт, блоуофф, насос Walbro 255, форсунки 550 сс, коренные и шатунные вкладыши Clevite, металлическую прокладку ГБЦ, 76 мм выхлоп, JWT. Этого хватит, чтобы на 1.1 баре получить около 350 л.с. на колесах.
Используя турбину от SR20DET, можно собрать более городскую конфигурацию на 250+ л.с. с колес. На больших турбинах можно в сток поршни надуть около 500 л.с., если повезет, но лучше не рисковать и для постройки действительно мощного КА24 использовать ковку под степень сжатия 8.5-9, дорабатывать ГБЦ, ставить распредвалы 264/264 с пружинами, менять клапаны, один блок останется в стоке.

Впускной коллектор — снятие и установка

Двигатели HR15DE и HR16DE

1. Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива. 2. Хомут шланга. 3. Вакуумный шланг. 4. Опора впускного коллектора. 5. Прокладка. 6. Впускной коллектор 7. Привод электронной дроссельной заслонки. 8. Прокладка. А. К воздушному фильтру. В. К централизованному подпольному трубопроводу. С. К усилителю тормозов. D. К крышке коромысел.

Снятие

1. Слить охлаждающую жидкость двигателя.

Выполнять данную операцию только после того, как двигатель остынет.

Не допускать попадания охлаждающей жидкости на приводной ремень.

2. Снять впускной воздуховод в сборе.

3. Снять ресивер.

4. Извлечь масляный щуп.

Накрыть отверстие направляющего патрубка масляного щупа для предотвращения попадания в него посторонних загрязнений.

5. Отсоединить водяные шланги от привода электронной дроссельной заслонки:

• Слить охлаждающую жидкость из радиатора или заглушить отверстие, чтобы предотвратить вытекание охлаждающей жидкости, если она не сливается из системы.

Выполнять данную процедуру только после того, как двигатель остынет

6. Снять привод электронной дроссельной заслонки.

Обращаться с приводом электронной дроссельной заслонки с осторожностью, не допуская ударов по нему.

Не разбирать привод электронной дроссельной заслонки.

7. Отсоединить разъем проводов и вакуумный шланг от электромагнитного продувочного клапана.

Не ударять продувочный клапан.

8. Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.

9. Отвернуть болты крепления впускного коллектора (соединение впускного коллектора с крышкой коромысел).

10. Отвернуть болты крепления в последовательности обратной указанной на рисунке.

Накрыть отверстия в двигателе для предотвращения попадания в них посторонних материалов.

11. Снять впускной коллектор.

12. Если необходимо, снять электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива с впускного коллектора.

Не ударять продувочный клапан.

13. Если необходимо, снять опору впускного коллектора (1).

Опора впускного коллектора выполняет роль направляющей при установке впускного коллектора.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Установить прокладку на впускной коллектор, совместив выступы для определения направления установки с канавками (А) установочных гнезд впускного коллектора.

Примечание

Прокладка электронной дроссельной заслонки устанавливается после установки дроссельной заслонки.

2. Поместить впускной коллектор в установочное положение.

Убедиться в том, что направляющий патрубок масляного щупа не отсоединен от фиксирующего зажима впускного патрубка системы охлаждения, чтобы он не мешал установке впускного коллектора.

3. Затянуть болты в указанной на рисунке последовательности.

4. Затянуть болты крепления впускного коллектора (соединение впускного коллектора с крышкой коромысел).

• Затянуть болты привода электронной дроссельной заслонки в диагональной последовательности за несколько подходов.

• После процедуры ремонта с извлечением разъема привода электронной дроссельной заслонки необходимо выполнить процедуру обучения положения закрытия дроссельной заслонки.

• После процедуры ремонта с заменой привода электронной дроссельной заслонки необходимо выполнить процедуру обучения положения закрытия дроссельной заслонки и обучения объема воздуха для холостого хода.

Двигатель MR16DDT

1. Хомут. 2, Водяной шланг. 3. Шланг системы принудительной вентиляции отработавших газов; 4. Хомут. 5. Прокладка 6. Впускной коллектор. 7. Хомут; В. Вакуумный шланг. 12. Клапан сервисного порта системы улавливания паров топлива. 13. Шланг системы улавливания паров топлива. 14. Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива. 13. Кронштейн. 16. Хомут. 17. Кронштейн. 18. Шланг системы улавливания паров топлива. 19. Хомут. 20. Патрубок системы улавливания паров топлива. 21, Шланг системы улавливания паров топлива, 22. Хомут. 23. Хомут. 24. Водяной шланг, 23, Привод электронной дроссельной заслонки 26. Прокладка. А. К турбокомпрессору. В. К централизованному подпольному трубопроводу, С. К шлангу клапана рециркуляций.

Снятие

1. Снять крышку двигателя.

2. Извлечь масляный щуп двигателя.

Накрыть отверстие направляющего патрубка масляного щупа для предотвращения попадания в него посторонних загрязнений.

3. Отсоединить электрический разъем датчика давления наддува турбокомпрессора (с датчиком температуры воздуха на впуске №2).

4. Снять впускной воздуховод в сборе.

5. Отсоединить водяные шланги от привода электронной дроссельной заслонки:

• Слить охлаждающую жидкость из радиатора или заглушить отверстие, чтобы предотвратить вытекание охлаждающей жидкости, если она не сливается из системы.

Выполнять данную процедуру только после того, как двигатель остынет.

Если снимается только впускной коллектор, выполнение данного шага необязательно.

6. Отсоединить электрический разъем привода электронной дроссельной заслонки.

7. Снять привод электронной дроссельной заслонки.

Обращаться с приводом электронной дроссельной заслонки с осторожностью, не допуская ударов по нему. Не разбирать привод электронной дроссельной заслонки.

8. Отсоединить электрический разъем электромагнитного продувочного клапана системы улавливания паров топлива, после чего снять кронштейн с продувочным клапаном.

9. Снять вакуумный канал,

10. Отсоединить шланг системы принудительной вентиляции отработавших газов (со стороны впускного коллектора).

11. Снять впускной коллектор (1):

• Отвернуть болты крепления (А) и снять впускной коллектор.

• Отвернуть болты крепления в последовательности, обратной указанной на рисунке.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя (при отворачивании болтов пропустить №6).

Накрыть отверстия в двигателе для предотвращения попадания в них посторонних материалов.

Установка

1. Убедиться в том, что прокладка не спала с установочной канавки впускного коллектора.

2. Установить впускной коллектор:

• Затянуть болты в указанной на рисунке последовательности.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя. Затянуть болт №1 в два подхода (№6 означает второй подход).

3. Установить остающиеся детали в порядке, обратном снятию.

Примечание

• Затянуть болты привода электронной дроссельной заслонки в диагональной последовательности за несколько подходов.

• После процедуры ремонта с извлечением разъема привода электронной дроссельной заслонки необходимо выполнить процедуру обучения положения закрытия дроссельной заслонки.

• После процедуры ремонта с заменой привода электронной дроссельной заслонки необходимо выполнить процедуру обучения положения закрытия дроссельной заслонки и обучения объема воздуха для холостого хода

Видео по теме «Nissan Juke. Впускной коллектор — снятие и установка»

Nissan Juke — Замена свечей зажигания.
Замена свечей на nissan sentra(Juke) двигатель 1,6, 117 л.с.
Экономим на ТО. Двигатель H4M (HR16DE). Замена свечей. | Видеолекция#2