Импульсный регулятор напряжения для лодочного мотора схема

Изготовлю выпрямитель-регулятор для лодочного мотора

Василий Любов

капитан 3-го ранга

PS в начале:
Для гостей Форума: можно не регистрироваться, мне можно написать vslubov@rtural.ru или https://vk.com/luboff_sky (но лучше-присоединяйтесь, Форум — замечательный )

Господа, для исключения лишнего трепа, прошу ВНИМАТЕЛЬНО прочитать нижеследующее
Итак, господа, имею возможность изготавливать выпрямитель-регулятор для подвесного лодочного мотора (далее по тексту — приблуда . В штучном варианте. Схемотехника: не шунтирующий тиристорный — не греет почем зря генераторную катушку в отличие от шунтирующих (штатный ямаховский, незабвенный ВРНЛ, китаескутерные и т.п.). Схема версии 4.0 , разработана мной.
Предназначен для подзарядки свинцового (гелевый, кислотный, AGM. ) аккумулятора от генератора лодочного мотора и питания потребителей. Подходит для большинства моторов с генераторными катушками до 100..120 Вт. Кроме инжекторных Сузуки , к сожалению (вялотекущая работа в этом направлении мной ведется).
Конструктив: алюминиевое основание (радиатор), на нем деталюшки, залитые компаундом, герметиком и т.п. Размеры 50х50х25 мм.

Чего на выходе: напряжение не более 14,2..14,3В (т.е. пресловутая страшилка про «перезаряд» исключена СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ. ); максимальный ток до 10А (лишь бы ваш генератор такое «умел»).
Чего еще есть внутри приблуды интересного, чего нет в большинстве других выпрямителей-регуляторов:

Без подключенного аккумулятора не включится. Совсем. Даже совсем-совсем-совсем. И не просите Будет висеть «бесплатной» 100-граммовой коробочкой, нисколько не мешая работе мотора.
Защита от отпадания аккумулятора. Отпало во время работы — выключится. Так что пульсации на выход не пройдут. Защита триггерная, т.е. сработало — нужен перезапуск. Как — читайте ниже.
На случай «атомного землетрясения» — выхода регулятора из строя — подключен защитный супрессор, который сыграет роль Матросова, закрыв грудью ваши дорогущие эхолоты/навигаторы и т.п. Он же вместе с предохранителем выполняет роль защиты от переполюсовки АКБ.
По Вашему желанию встрою формирователь импульсов для стационарного тахометра (на выходе — прямоугольные импульсы амплитудой 12В и с частотой генератора). Типа: KUS, Фария, Мореман, ямаховский, тохатсовский и т.п. (к тахометрам, берущим сигнал от свечного провода, это НЕ относится). Почему: тахометры, берущие сигнал с генераторной катушки, НЕ «дружат» с регуляторами (и не только с «приблудой»).

Сами деталюшки взяты с неплохим запасом: мост 15А 1000В (KBU1510), тиристоры 13А 600В (BT152-600).
Стоимость с 17.06.2019 (и по «сейчас»)— 1975 вместе с почтовыми расходами (почта России, 1-м классом).С формирователем тахосигнала — 2375.
Трехфазник: например, для Меркури/Тохацу-25/30 EFI (инжектор), Тохацу -80 2т., Ямаха-60 4т. — 3400.
Самовывозом — минус 200. Цель — заработать немного «шабашных» денег на рыболовные «приблуды», ну и тупо «дабы не отвыкнуть».
Ну, и бонусы : каждому 200-му заказчику пересылка — за мой счет. Тысячному — бесплатно!

Как узнать, можно ли установить приблуду на ваш ПЛМ:

Для начала идем СЮДА, например, и смотрим комплектацию вашего мотора на предмет наличия генератора (может быть опционально, т.е. повезет/не повезет).
Если «ничё нипанятна», то заглядываем под колпак, там из-под маховика ОБЯЗАТЕЛЬНО идут провода на модуль зажигания. Смотрим ВНИМАТЕЛЬНО, есть ли другие провода ТОЖЕ идущие из-под маховика. Если ДА, то вам повезло — шанс есть. Мудрее говоря, если ваш ПЛМ имеет некую «обмотку освещения» (light coil или как вариант battery charge coil, см. схему ниже), которая предназначена для установки лампочек на 12В. Самая простая проверка: подключить к этим проводам лампочку на 12В 21Вт автомобильную, завести мотор, погазовать и посмотреть, светится или нет. На больших оборотах лампочку можно спалить
Очень кратко о возможностях генераторной катушки см. следующий пост.

Цвета проводов генераторных катушек:

Ямаха и клоны — 2 зеленых.
Сузуки 2т — желтый и желто-красный, Сузуки 4т — желтый и красный (да-да, КРАСНЫЙ — переменка, сам в шоке).
Тохацу/Ниссан-Марин/Меркури СиПро и клоны — белый и желтый (а черный — не трогайте. )
Меркури — 2 желтых
Зонгшен-Сельва — 2 черно-голубых
Хонда — 2 серых
Джонсон/Евинруд — желтый и желто-серый

Так что смотрИте внимательнее. Кстати, эти «другие провода» могут идти на штатный выпрямитель (Rectifier, см. схему ниже), который НЕ ИМЕЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ. Для стабилизации производителем ставится еще одна коробочка — регулятор напряжения (Voltage Regulator, см. схему ниже). Итак, если у вас есть:

«другие провода», но нет на них выпрямителя;
«другие провода», выпрямитель, но нет регулятора;
всё, но сдохло или не нравится как работает, то вы мой потенциальный клиент

Эксплуатация:

1). Использовать приблуду с различными электронными девайсами (эхолот, навигатор, зарядные телефонов и т.п.) без подключенного АКБ не получится, в общем-то И проверять работоспособность, кстати — тоже.

Особо талантливые или неверящие могут попробовать . Соединение АКБ-потребители должно быть надежным, лучше всего болт с гравером или пайка. Наконечники имеют свойство слетать рано или поздно в самый неподходящий момент. Если же все-таки у вас отпало во время движения, то приблуда выключится по защите. И не включится, пока не перезапустите. Перезапуск: глушите мотор, отключаете приблуду от АКБ (если уже успели на ходу подцепить ), минуту ждете, подключаете обратно к АКБ — и вперед.

Наличие такой защиты накладывает некие повышенные требования: 1) надежность контактов — «сопли», «дребезг» и т.п. приведут к срабатыванию защиты; 2) нормальный АКБ, а не 10-ти летний «из тестевой заначки», потерявший емкость (тут отдельная песня: купили мотор за . ого-го, короче, так истратьте еще тыщу на аккумулятор); 3) толщина провода и его качество — многожильный медный хотя бы 0,75 мм.кв., а лучше 1.0, а еще лучше 1.5 (это опять о цене мотора и 100 руб на нормальный провод), естественно, окисленный «новый » провод 20-ти летней давности, провалявшийся в гараже, не катит.

2). Схема подключения в системе катушка генератора — приблуда — аккум — девайс:

2 одинаковых по цвету (желтых, зеленых, желто-зеленых. ) с «папами» — переменка, красный — плюс , оставшийся черный провод — минус.
И никакие другие соединения проводов от генератора (на корпус мотора, например) НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Приблуда сдохнет однозначно. Так что смотрите внимательно, особенно, если у вас как-то был подключен тахометр. Пунктиром показано подключение тахометра к приблуде (провод ДРУГОГО цвета с «мамой»).
Предохранитель нужен как защита от переполюсовки (входит в «приблуду»). Так что если при установке/подключении АКБ предохранитель умер, смотрите подключение «приблуды» к АКБ. Не надо ставить «гвозди» или «потолще» предохранитель — спалите защитный супрессор внутри «приблуды».

Какие разъемы можно применить на корпус двигателя см. следующий пост.

3). Видео по установке подобного устройства

Для особо пытливых: делаю аналог куска схемы, обведенного красным пунктиром:

4). Устанавливать приблуду необходимо или на штатное место, или на поддон, или «на другую большую железяку». Почему: теплоотводящих возможностей применяемого мной радиатора тупо не хватит при больших токах. Спокойно сверлите пустую площадку под ваш крепеж — для этого и оставлена. Примеры установки — смотрите далее.

5). И повторюсь. Если при подключении к АКБ вы все-таки переполюсовали и предохранитель сдох (а куда он денется ), то не нужно ставить предохранитель «потолще» или тем более «жука» — спАлите защитный супрессор внутри приблуды.

6). И еще, господа. Если у вас с основами электрики «не очень», мягко говоря, то дайте почитать тему тому, кто больше чем «не очень». Почему: онлайн курсов начинающих электриков и электроников не провожу. Выше и ниже есть всё, чтобы не запутаться в 4..5 проводах. Не надо меня заваливать кучей фотографий с вариантами подключений по принципу гадания.

7). И самое главное: приобретая и устанавливая моё изделие, вы должны осознавать, что меняете конструктив вашего мотора со всеми вытекающими.

Приблуда сильно дешевле ШУНТИРУЮЩЕГО регулятора с Мотолодок, а с учетом возможности установки на моторы 4т. с многокатушечными генераторами. короче, демпингуем Про «шунты» — «не шунты» см. следующий пост.

География пользователей: Москва и МО, Питер и ЛО, Абакан, Агидель, Азов, Альметьевск, Анапа, Архангельск, Астрахань, Балтийск, Белгород, Березники, Бийск, Братск, Владивосток, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Воронеж, Геленджик, Глазов, Дагестан, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Екатеринбург, Ессентуки, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Камень-на-Оби, Кандалакша, Кемерово, Киров, Кирово-Чепецк, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Льгов, Магадан, Мин. Воды, Мурманск, оба Новгорода, Набережные Челны, Находка, Нижневартовск, Новокуйбышевск, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов, Сарапул, Сатка, Сахалин, Севастополь, Северодвинск, Северск, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тайшет, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Углич, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Энгельс, Южно-Сахалинск, Ярославль. Ну, и Чайковский, конечно же. Короче, Россия широко представлена Ближнее зарубежье: Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина. Дальнее: Австралия, Германия, Финляндия.

В планах: все-таки победить инжекторные Сузы (призрачно. )

Вариации на тему проводов и разъемов под конкретные моторы. Чтобы «снял-поставил»:
Ямаха-8/9,9/15 2т.

Ямаха-25BWC, 30HWC + выход на тахометр

Джонсон-Эвинруд

Тохацу-30Н E, Меркури-30Е + выход на тахометр
вместо
Ямаха-40XW** + выход на тахометр
вместо
Сузуки-30..40 2т. с эл.стартером + выход на тахометр
вместо
Меркури/Тохацу — 25/30 инжектор (EFI)

Импульсный регулятор напряжения для лодочного мотора схема

Вообще-то эта тема кочует по многим форумам, есть она и на «мотолодке.ру», подниму её и здесь. Предлагаю интересующимся присоединиться к обсуждению, а я для затравки кину пару ссылок.

Вообще, стабилизатор напряжения — важнейшая часть электросистемы любой лодки. ДВС отечественного производства выдаёт нестабилизированное напряжение, импортные двигатели — тоже далеко не всегда могут «похвастаться» встроенным.
Зачем он нужен?
А затем, что генератор выдает в лучшем случае выпрямленное напряжение постоянного тока, величина которого зависит от оборотов на валу маховика. Уровень напряжения, таким образом, может составлять никак не 12 Вольт — обычно он колеблется от 10 до 18В.
Иногда ставят простой шунтирующий стабилизатор — такой, как на автомобилях, но он опасен тем, что выдает нестабилизированное напряжение, а просто ограниченное: для большинства потребителей это некритично (электролампочки и прочие осветительные приборы не боятся колебаний в 2-3 вольта, а автомагнитолы оснащаются собственным стабилизатором). Хотя, конечно, вариант имеет право на жизнь — если нет ничего другого.
Лучше всего использовать импульсный стабилизатор: он имеет высокий КПД, малое тепловыделение, широкий набор напряжений.
Самый простой способ разжиться таким агрегатом — купить его готовым.
Вот такой аппарат, например, называется «преобразователь переменный- постоянный 12 В для любых моторов»

продается за $32 — здесь, но вот что неясно — так это действительно стабилизатор, или выпрямитель. но похож на стаб.
У меня в архивах валяется схема для самостоятельного изготовления, но откуда она взялась, кто ее автор, и насколько она работоспособна — не знаю. Выложу, вдруг кто-то из кулибиных захочет повторить.

Тем, кому интересно это направление, дам ссылку — мотоциклисты уже плотно обсудили этот вопрос, там есть чего почитать. Ну и есть еще некий Павел (на многих форумах известен как Pasha), изготавливающий стабы собственной конструкции под заказ. Где-то у меня был его телефон, найду — поделюсь. А пока можно почитать/посмотреть на его идею «супербюджетного стабилизатора»

Цитата:

Сообщение от stp


	За совячие генераторы не знаю ничего. Большинство импортных движков стабилизатором оснащены. Как минимум примитивным. Этого хватает для большинства потребителей. Включая магнитофон и радиостанцию. Так что смысла заморачиваться не вижу. Тем более что любой стабилизатор — это прежде всего «потери»

Я вот почитал немного. Оказывается, стабилизаторы на импортных движках мощностью до 40 л/с встречаются редко. В большинстве случаев стоит выпрямитель, и все. Соответственно, и напряжение на выходе скачет от 10 вольт (холостые обороты) до 60-80 вольт.
Очень рекомендую почитать классическую тему, где речь идет о Судзуки-сороковке.
К слову, далеко не каждый стабилизатор, встроенный в автомагнитолу, способен погасить такой перепад. но для автомобиля классический шунтирующий РР — норма, сжечь обмотку генератора постоянным «сажанием» на массу там нереально. В отличие от лодочных движков: там есть неприятности, правда, не у всех, но есть. Т.е. шунтирующий — опасен, хоть и прост.
Так вот — а/м со своим шунтирующим стабилизатором «выдает» в сеть 14,4 вольта, пусть и не очень ровное, но стабилизатор рации/магнитолы/усилителя/и т.д. с этим спокойно справляется. Справится ли он с 60 вольтами на входе? Сложно сказать. зависит от жадности разработчиков. Каковы будут потери (тепловые и проч., если стабилизатор не импульсный) на разнице в 40-45 вольт — даже прикидывать не желаю, и ежу понятно, что «ужас-ужас».
Теперь далее. В соседней теме шел разговор о переводе на экономичное освещение светодиодными приборами. Так вот: от 20-30 вольт (за 60-80 молчим-с) 12-вольтовые приборы погорят быстро, с дымом, эффектно и надёжно. А оно надо кому-то? Построить своими силами стабилизатор не так уж сложно, ну или прикупить готовый — и проблема решена раз и навсегда.
За «потери» — потому и предлагается импульсный. Его КПД очень высок, теплопотери — мизерны, а «нагрузка» на генератор ДВС — ничтожна. В отличие, скажем, от линейного (параметрического), который имеет КПД 50%. В лучшем случае.
Так что перед тем, как говорить «и нафиг не надо, у меня всё работает!» — взять тестер, и померять напряжение в бортсети: если в интервале всего диапазона оборотов двигателя оно держится в пределах 12 В(+/- 2 вольта) — значит, всё хорошо, и не надо напрягаться. А вот если перепады выше неизмеримо — тут уже стоит позаботиться и о стабилизаторе.