Замена гидрокомпенсаторов процедура не сложная, но требует знаний и внимательности. Нужно быть собранным при установке кулачковых валов по отметинам и при закручивании метизов. Не забывайте, что они стальные, а детали движка алюминиевые. Соблюдайте моменты закручивания крепления всех деталей.

Как проверить гидрокомпенсаторы на змз 406 видео

Тема статьи — гидрокомпенсаторы змз 406. Не секрет что холодный металл сжимается, горячий расширяется. Собственно для этого и существует целая «наука», которая называется «допуски и посадки». Для двигателя автомобиля это очень важное понятие, поскольку перепад температур очень большой. Температура в камере сгорания достигает +600 градусов, в то время как «на улице» может быть -50. Таких «температурнозависимых» узлов в автомобиле несколько. Основные, это пара поршень-цилиндр и пара распредвал-клапан. И если первая пара никак не регулируется, а задается изначально при конструировании двигателя, то для автоматической регулировки второй пары и были изобретены гидрики. Гидрокомпенсатор газ, как деталь, для всего семейства змз 406, 405, 409 — одинаковый.

По своей конструкции гидрокомпенсаторы змз 406 в общем то ничем особенным не отличаются от общепринятых схем для 16-клапанных двигателей. Проблемы как всегда – качество и подделки. Гидрокомпенсаторы, это самый яркий пример случая, почему я отказываю народу, в таком простом желании, как выдать тайну «золотого ключика», в смысле дать номера деталей. В России, это иногда просто бесполезно. Почему, попробую объяснить чуть ниже.

Об устройстве газораспределительных механизмов

В простом случае компенсатор – это продолжение пятки клапана. Точнее, гидрокомпенсатор одет на клапан и передаёт усилие, получаемое от кулачка. Наглядно эта схема представлена на рисунке:

Здесь компенсатор соприкасается с кулачком

То, что рассмотрено – это один из вариантов. Но есть и другой, когда кулачок давит на коромысло. Само коромысло выталкивают вверх два разных элемента. С одной стороны это будет клапан, с другой – гидрокомпенсатор. Первый из них движется, второй остаётся на одном уровне:

Компенсатор давит на коромысло снизу

Если компенсатор будет неисправен, между кулачком и коромыслом появится зазор.

Заметим, что выше не шла речь о рычажном коромысле клапана. Схема с рычажным коромыслом представлена ниже. Компенсатор там выглядит иначе, чем в случаях «1» и «2».

Раньше в конструкции ГРМ использовался один распредвал (SOHC), и усилие к пяткам клапанов передавалось через рычаг. Для того, чтобы устранить зазор, рычаг снабжали регулировочным винтом 5. Он фиксировался контрагайкой 6:

Схема ГРМ с рычажными коромыслами

Рассмотренный выше механизм можно снабдить гидрокомпенсаторами. Их устройство показано на рисунке «б»:

Схемы «а» и «в» соответствуют первому и второму случаю. Вопросов здесь возникнуть не должно.

Внешне конструкция компенсаторов может различаться, но принцип действия всегда будет одним. Основные элементы конструкции – это следующие детали: обратный клапан (шарик), пружина плунжера 5 и клапанная пружина 6. Цифрой 3 обозначена втулка плунжера, а деталь 2 – это плунжер.

Заметим, что в конструкции двигателей 4A-FE и 5A-FE (Toyota) гидрокомпенсаторы не используются. Они есть в моторах следующих серий: 2S, 1NR, ZR, TR, 5M.

Гидрокомпенсаторы INA (тонкая и толстая ножка)

Гидрокомпенсаторы INA (тонкая и толстая ножка)

Сообщение Аргут » Пн май 19, 2014 04:43

Случилось проблема на выходных — выбило гидрокомпенсатор (409, Евро-4, 12000км). Планирую заменить все 16 на новые (INA), но вот вопрос какие брать? INA 420 0061 10 (тонкая ножка) INA 420 0022 10 (толстая ножка)

INA 420 0061 10 официально рекомендуется на 406/409 (написано на упаковке) INA 420 0022 10 визуально более основательные и также ставят в 409 двигателя. Оба вида работают в 409, и каждый установивший имеет свою правду в пользу того или другого гидрокомпенсатора.

Основные виды неисправностей

Мы отвечаем на вопрос, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность. Можно заметить, что причин появления неисправностей существует четыре:

1. Увеличение величины зазоров в областях, указанных стрелками на фото ниже. Зазоры образуются между плунжером и плунжерной втулкой. Результатом станет повышенная утечка масла. Компенсатор попросту не будет успевать «выбирать» тепловой зазор;
2. В редких случаях обратный клапан закрывается негерметично. Что как минимум делает невозможным создание достаточного давления, образуемого между втулкой и плунжером;
3. Втулка относительно плунжера должна перемещаться свободно. В областях, указанных на фото 3, может появиться засор, и тогда плунжерную пару заклинивает;
4. Засорение масляных каналов двигателя – это ещё одна причина, по которой компенсаторы перестают действовать.

Пункты 1-3 у нас иллюстрируются на фото:

Первая неисправность всегда возникает как следствие абразивного износа. Применяете некачественное масло – получите соответствующий результат. Вторая неисправность – это результат износа либо засорения. Последнее, кстати, встречается чаще. Ну а заклинивание может возникнуть из-за постепенной закоксовки или из-за появления отложений.

Каждая из причин получила номер от 1 до 4. Дальше делаются ссылки, где сказано, какая именно причина вызывает тот или иной эффект. Читайте внимательно.

Процесс тестирования «от и до»

Рассмотрим ответ на вопрос, как проверить исправность гидрокомпенсаторов на практике. Нужно открыть капот, завести двигатель и слушать:

1. Допустим, сразу после пуска двигателя появляется повышенный шум, а через 5-6 секунд он исчезает. Вывод: компенсаторы исправны, просто из их полости вытекло масло;
2. На холостых оборотах наблюдается прерывистый шум. При повышении числа оборотов шум исчезает полностью. Вывод: неисправность есть, а обусловлена она второй либо третьей причиной (см. выше);
3. Когда прогретый мотор работает на холостом ходу, может появляться непрерывный шум. При повышении частоты вращения шум уходит. Вывод: причина неисправности, которая имеет место, указана под номером 1;
4. Выше были указаны схожие симптомы. Но мотор может вести себя по-другому: шум появляется на повышенных оборотах, а исчезает на низких. Значит, причиной неисправности является вспенивание масла;
5. Допустим, наблюдается характерный шум одного либо нескольких клапанов. От частоты вращения эффект не зависит. Знайте, что эту неисправность может вызывать любая из причин, перечисленных в «главе 2»;
6. Иногда можно слышать шум в режиме холостого хода, который усиливается с ростом частоты до 1500-2000 об/мин, но не более. Данный эффект с работой гидрокомпенсаторов не связан.

Сейчас нам осталось выяснить, чем вызывается вспенивание масла. На самом деле к появлению эффекта приводит как недостаток, так и избыток масла двигателя. Совет: нужно долить расходную жидкость до метки MIN либо избавиться от её избытка.

Повышенный уровень шума не всегда говорит о неисправности. Из части гидрокомпенсаторов, если авто оставить на склоне, масло может вытечь полностью, но недостаток быстро восполнится на работающем двигателе. Избавиться от неприятного эффекта можно за несколько секунд. Для чего выполняется пуск мотора.

Из всего сказанного делается простой вывод: парковать автомобиль на склоне нужно только по необходимости. Все опытные автовладельцы об этом знают.

Замена гидрокомпенсаторов 405-406-409 двигателя.

Замена гидрокомпенсаторов — это выполнение, в определенной последовательности, некоторых операций по частичной разборке и сборке автомобильного двигателя, в результате которых происходит замена неисправных гидрокомпенсаторов на новые.

При появлении стука гидрокомпенсаторов или детонации двигателя, что является причиной выхода из строя одного или нескольких гидрокомпенсаторов, встает необходимость замены гидрокомпенсаторов (Гидротолкателей) клапанов. На двигателях 405, 406, 409 замена гидрокомпенсаторов процесс схожий так как по конструкции эти двигатели похожи. Поэтому дальше будет рассмотрен случай замены гидрокомпенсаторов на двигателе 409 (409.10)

Последовательность замены гидрокомпенсаторов на 409 (409.10) двигателе:

Для того, чтобы добраться до гидрокомпенсаторов (Гидротолкателей) двигателя, необходимо произвести снятие некоторых деталей с двигателя. Произвести частичную разборку двигателя автомобиля.

Для начала снимаем клемму минус с аккумулятора. Это даст возможность защитить Электронный Блок Управления, далее ЭБУ, его электронные слаботочные элементы и схемы, от случайного замыкания цепи и перепада напряжения.

После этого снимаем следующие детали на автомобиле и на двигателе:

• Защиту масленного картера двигателя, чтобы добраться до сливного краника радиатора
• Сливаем литра 4-5 охлаждающей жидкости. Это даст возможность снять верхний патрубок охлаждающей жидкости, идущий от термостата к радиатору охлаждения, и не потерять охлаждающую жидкость из двигателя.
• Верхний резиновый патрубок охлаждающей жидкости, соединяющий термостат с радиатором охлаждающей жидкости. Для этого ослабляем крепление двух хамутов и снимаем патрубок. Хамуты можно оставить на резиновом патрубке.
• Резиновую трубку малой ветви вентиляции картера двигателя. Для этого ослабляем хамут на конце трубки, возле клапанногй крышки, и снимаем патрубок с штуцера. Чтобы резиновый патрубок не мешал выполнять дальнейшую работу, его необходимо зафиксировать к рессиверу двигателя.
• Резиновый патрубок основной ветви вентиляции картера двигателя: Для этого ослабляем хамут на патрубке возле клапанной крышки и снимаем патрубок с штуцера. Для того, чтобы он не мешал выполнять дальнейшую работу, прикрепляем его к рессиверу двигателя.
• Клеммы тонких проводов от катушек зажигания, идущие от ЭБУ и ключа зажигания. Чтобы при их обратной установке не перепутать их местами, отмечаем их расположение относительно цилиндров двигателя. Это важно, так как от ЭБУ идет один провод на катушку зажигания, для 1 и 4 цилиндра, и один провод идет на вторую катушку зажигания, для 2 и 3 цилиндров. На провода можно наклеить изоленту и подписать для каких они цилиндров.
• Клемную калодку датчика положения коленвала. Она крепится на кронштейне болтом М8 под ключ на 12 к клапанной крышки.
• Клемную колодку датчика положения распредвала. Для этого разъединяем клемную колодку, нажимая на пружинную скобу вниз. Сам датчик можно не снимать. Он не будет мешать в дальнейшем менять гидрокомпенсаторы.
• Свечные наконечники и вынимаем их из свечных колодцев. Их можно расположить на клапанной крышке.
• Клапанную крышку вместе с катушками зажигания, проводами высокого напряжения и свечными наконечниками. Для этого откручиваем ключем на 12 восемь болтов М8.

После снятия клапанной крышки необходимо выставить детали грм по меткам. Совмещаем метку на нижней крышке цепей грм и на демфере коленчатого вала, при установившемся поршне первого цилинра в высшей мертвой точке, далее по тексту ВМТ.

При этом кулачки первого цилинра обоих распредвалов должны смотреть в разные стороны, как показано внизу на схеме:

Если первые кулачки распредвалов смотрят внутрь двигателя, тогда необходимо коленвал провернуть на один оборот по часовой стрелке.

После этого продолжаем разборку двигателя дальше:

• Откручиваем ключем на 12 два болта М8 крышки верхнего гидронатяжителя и снимаем крышку. При снятии крышки гидронатяжителя придерживаем шумоизоляционную капроновую шайбу, распологающуюся в ней, от выпадения.
• Вынимаем верхний гидронатяжитель из своего гнезда.
• Отворачиваем шестигранным ключем на 6 два болта на верхнем успокоителе цепи ГРМ. Снимаем верхний успокоитель цепи ГРМ.
• Отворачиваем ключем на 12 болты М8, крепления крышек распредвалов, в последовательности согласно схеме, рекомендованной заводом изготовителем двигателей змз 405-406-409. Схема представлена внизу на рисунке: Сначала отварачиваются болты крышки №1 впускного распредвала. Номера крышек выбиты на крышках сверху, с наружной стороны. Затем отворачиваем болты крышек по утвержденному порядку: №2, №4, №5, №6. Далее отворачиваем сдвоенную переднюю крышку. Последними отворачиваем болты крышки №3 и №7. Снимаем крышки распредвалов. При снятии передней сдвоенной крышки придерживаем пальцем два упорных фланца, расположенных в пазах крышки.
• Снимаем оба распредвала вместе со звездочками из своих постелей. Так быстрее и проще будет их затем устанавливать.
• Укладываем цепь грм между головкой и ее передней крышкой, следя чтобы она не снялась с звездочки промежуточного вала.

После того как была произведена частичная разборка двигателя и появился доступ к гидрокомпенсаторам, необходимо проверить их исправность.

Чтобы определить какие гидрокомпенсаторы двигателя вышли из строя, необходимо на них нажать большим пальцем. Поочередно нажимаем на каждый из них.

Если гидрокомпенсатор твердый, не проваливается — значит он исправный. Если гидрокомпенсатор проваливается немного — значит он неисправен. Такой гидрокомпенсатор надо менять. Так проверяем все 16 гидрокомпенсаторов двигателя.

После проверки производим выемку неисправных гидрокомпенсаторов из их гнезд. Неисправные гидрокомпенсаторы удобней всего вынимать из их гнезд магнитом, как показано внизу на фотографии

Для замены подойдут гидрокомпесаторы (Гидротолкатели) следующих производителей:

• Гидрокомпенсаторы клапанов двигателя ЗМЗ 405-406-409 c толстой ножкой предприятия Прогресс, аналог INA, 8 штук в упаковке. Их каталожный номер 406.1007045-01. Стоимость их на 27.03.2020 в Санкт-Петербурге 1351 рубль.
• Гидрокомпенсаторы клапанов двигателя ЗМЗ 405-406-409, с тонкой ножкой, производство предприятия Прогресс. (аналог INA). Комплект 8 штук. Каталожный номер 406.1007045-02.
• Гидрокомпенсаторы клапанов двигателя ЗМЗ 405-406-409, с толстой ножкой, производство «INA» Германия. В комплект входит 16 штук. Их обозначение INA 420002210. Каталожный номер — 406.1007045-01.
• Гидрокомпенсаторы клапанов двигателя ЗМЗ 405-406-409, с толстой ножкой, усиленные. Производство «УАЗ» (аналог Инкар). Комплект 16 штук. Каталожный номер 406.1007045-01 (406.1007045-252).
• Гидрокомпенсаторы клапанов двигателя ЗМЗ 405-406-409, с тонкой ножкой, производство УАЗ (аналог INA). Комплект 8 штук. Каталожный номер 406.1007045-02 (406.1007045-251).
• Гидрокомпенсаторы клапанов двигателя ЗМЗ 405-406-409, с тонкой ножкой, производство город Пермь («ЗМЗ» ОРИГИНАЛ). Комплект 8 штук. Каталожный номер 406.1007045-01.

Все выше перечисленные гидрокомпенсаторы взаимозаменяемые и подходят для двигателей 405, 406, 409.

Нет необходимости менять все гидрокомпенсаторы. Необходимо заменить только неисправные. Поэтому нужно купить комплект из 8 штук. Так будет дешевле. Даже из этого комплекта не все гидрокомпесаторы уйдут на замену. Некоторое количество останется на следующую замену.

Перед установкой новых гидрокомпенсаторов их необходимо смазать моторным маслом.

После того как сделан выбор, какие гидрокомпенсаторы покупать, производим установку новых гидрокомпенсаторов взамен выброкованных старых. Для этого просто опускаем их в свои гнезда. Устанавливаем ножкой вниз и головой вверх.

После замены гидрокомпенсаторов собираем двигатель в обратном порядке. Для этого выполняем следующие работы:

1. Протираем постели распредвалов чистой салфеткой и смазываем их моторным маслом.
2. Укладываем распредвалы вместе с звездочками в свои постели, одевая при этом на них цепи грм, и при этом совмещаем метки на звездочках с верхней плоскостью ГБЦ. Метки на звездочках обоих распредвалов и кулачки первого цилинра должны смотреть в разные стороны (Наружу). Как показано внизу на схеме. Первым устанавливаем распредвал выпускных клапанов. На его конце прикреплен метчик для датчика распредвала. При совмещении меток на его звездочке с верхней плоскостью ГБЦ, ветвь цепи грм между его звездочкой и звездочкой промежуточного вала должна быть натянута. Вторым устанавливаем распредвал, вместе со звездочкой, впускных клапанов. При совмещении метки на его звездочке с плоскостью ГБЦ, участок цепи ГРМ, между двумя звездочками распредвалов, должен быть в натянутом положении.
3. После этого приступаем к установке крышек распредвалов. Они должны устанавливаться в определенной последовательности. Первой устанавливается передняя сдвоенная крышка. Перед ее установкой вставляем упорные фланцы в пазы распредвалов, расположенные спереди распредвалов. Закрепляем переднюю крышку распредвалов. Для этого закручиваем в нее, ключем на 12, четыри болта М8, с моментом затяжки 1,9 — 2,3 кгс/м
4. Затем устанавливаем крышки №3 и №7. Номера на крышках распредвалов должны смотреть в разные стороны. Затягиваем болты, крепящие крышки, моментом затяжки 1,9 — 2,3 кгс/м.
5. После этого устанавливаем все остальные крышки распредвалов попарно.
6. После затяжки болтов крышек распредвалов проверяем правильность установки распредвалов по меткам. Должна совпадать метка на шкиве демфера коленвала с меткой на крышке цепей грм. А также метки на звездочках распредвалов с верхней плоскостью ГБЦ. Они должны выстроиться в линию. Внизу на рисунке она показана красным цветом. При этом метки на звездочках распредвалов и кулачки первого цилинра на распредвалах должны смотреть в разные стороны как показано внизу на схеме.
7. После этого устанавливаем верхний успокоитель цепи грм. Крепим его двумя болтами М8 шестигранным ключем на 6 с моментом затяжки 2,0 — 2,5 кгс/м.
8. Устанавливаем верхний гидронатяжитель цепи грм в свое гнездо. Перед этим его необходимо зарядить. Устанавливаем его крышку вместе с звукоизоляционной шайбой. Крепим крышку двумя болтами М8 ключем на 12 с моментом затяжки 2,0 — 2,5 кгс/м. Производим разрядку гидронатяжителя Для этого отворачиваем контрольную пробку. В освободившееся отверстие вставляем отвертку (Или другой тонкий и прочный инструмент). Слегка нажимаем на задний торец гидронатяжителя до момента его разряжения, до появления щелчка, тоесть введения его в рабочее положение. после этого заворачиваем пробку в крышку гидронатяжителя.
9. После этого устанавливаем крышку клапанов вместе с прокладкой и прокладками свечных колодцев. Крепим ее восмью болтами М8 ключем на 12 с моментом затяжки 0,7 — 0,9 кгм/м. При установки болтов крышки клапанов в свои гнезда не забываем о кронштейнах электрических колодок датчика распредвала и датчика коленвала.
10. Устанавливаем на свое место патрубок малой ветви вентиляции картера двигателя Для этого надеваем его на штуцер и закрепляем хамутом.
11. Устанавливаем на свое место патрубок основной ветви вентиляции картера двигателя Для этого надеваем его на штуцер и закрепляем хамутом.
12. Соединяем клемную колодку датчика синхронизации двигателя
13. Соединяем клемную колодку датчика положения коленвала двигателя
14. Устанавливаем верхний резиновый патрубок охлаждающей жидкости, соединяющий радиатор охлаждения с термостатом.
15. Заливаем охлаждающую жидкость в радиатор охлаждения
16. Подключаем клемму минус к аккумуляторной батареи:
17. Устанавливаем на свое место защиту масленного картера двигателя

Вот и все. Сложного ничего нет. Необходимо быть внимательным при установке деталей грм по меткам и при закручивании болтов. Нужно не забывать, что болты стальные а детали алюминиевые. Необходимо соблюдать момент затяжки болтов всех деталей.

Гидрокомпенсатор газ, качество и подделка

Пример №1. Подделка. Я привожу запчасти для двигателей, исключительно из Европы, чтобы исключить вариант подделки и паленки на изначальном этапе. Гидрокомпенсаторы предпочитаю немецких производителей – INA или Kolbenschmidt. Регулярно наблюдаю разочарование и злобу конечного потребителя, когда в 7-8 случае из десяти, гидрики INA, купленные в России, оказываются грубейшей подделкой. Например: на гидриках INA есть лазерная гравировка, на палёнке название фирмы выбито точками керна или маленьким зубилом. Я не сгущаю краски и не собираюсь никого пугать, есть дама, которая зовется статистикой и она весьма упряма.

Заводское качество. Пробег 700км.

Пример №2. Качество. Где завод сейчас берет запчасти для двигателей для меня загадка. Хотя вполне возможно я зря удивляюсь, слова «откат» и «маржа», сейчас знает каждый школьник и наверное это все объясняет. У меня очень много клиентов, с которыми за многие годы общения и «многие машины», отношения переросли в «приятельские». Один из таких людей — Иван Григоров. Человек «думающий» и достаточно тщательно следящий за состоянием своего автопарка. Машина УАЗ Патриот, покупка лето 2020г. Иван решил не связываться с «дилерами» и мы на пробеге в 700км полезли в двигатель, чтобы сделать тюнинг-лайт. А именно поменять ролики, ремень, свечи, гидрики и проверить правильность установки фаз грм. Статья посвящена гидрокомпенсаторам, но все таки скажу что все три ролика, «ушли на помойку». Звук который издавал один из них был слышен даже при работающем движке, а два других просто люфтили. Теперь про гидрики. Я даже не знаю, как назвать то, что мы изъяли из двигателя. За эти 700км пробега распредвал просто начал снимать стружку с плоскости «этого изделия». Производитель неизвестен, технология изготовления нарушена полностью (сталь и термообработка). На фото представлено 2 гидрика, но в таком виде были все 16.

Далее на фотографиях — так выглядела привезенная головка.

Головка прошла химическую мойку, после чего можно приступать к оценке конфигурации каналов и камер сгорания, намечать пути и возможности по дальнейшей доработке. Необходимо отметить, что клапана сидят в глубоких колодцах, образованных камерой сгорания. Это существенно ухудшает наполнение цилиндров, т.к. уменьшает эффективный подъем клапана. Чугунные втулки имеют низкий ресурс, по-этому будут заменены на специальные бронзовые. На фотографиях видно, насколько низко качество изготовления отливки — под седлами глубокие рытвины и ямы. Всё это будет убираться и заглаживаться в процессе доработок.

Заглянем во впускные каналы. Они круглой формы, достаточно пологие, что положительно сказывается на наполнении цилиндров. Каждая пара каналов сообщается между собой (отсутствует стенка канала). У каналов — хороший потенциал для увеличения диаметра.

У выпускных каналов форма посложнее — общее овальное окно, к которому приходят два цилиндрических канала, огибающие центральную протоку для охлаждающей жидкости. На фотографиях видны ступеньки под сёдлами.

После химической мойки и выпрессовки чугунных направляющих, приступили к доработке каналов. Вначале были максимально расточены по внутреннему диаметру серийные сёдла. Впускные каналы проточили по всей длине, прошлифовали, в результате чего каждый канал увеличился в диаметре до 34 мм. На фотографиях далее можно посмотреть на впускные каналы — они избавились от ступенек под сёдлами, приобрели более пологий профиль канала.

Выпускные каналы сконфигурированы сложнее, однако, они так же поддаются расточке. После всех работ диаметр каждого канала увеличился, исчезли ступеньки.

Направляющие втулки — высокоресурсные бронзовые, изготовленные в мастерской K-POWER.

Фаски седел обработали на станке, фасонным резцом, дающим высокую точность. Камеры сгорания доработали. Что-бы не облегчать жизнь конкурентам, исключим из отчета промежуточные фотографии обработки, а лишь покажем конечный результат работы. Клапана высвобождены из колодцев, форма днища камер изменена, поверхность сглажена. Дополнительно подготовили 3 комплекта впускных прокладок на коллектор с увеличенными отверстиями.

Плоскость ГБЦ отфрезеровали, для обеспечения необходимой степени сжатия. Клапана — серийного размера 37х31 мм, доработанные и облегченные.

Мягкие серийные пружины уступили место импортным жестким одинарным пружинам. Маслосъемные колпачки — Goetze. Верхние тарелки пружин — дюралевые, производства K-POWER, с роспуском пружин на 1.5 мм. Сухари клапанов — импортные (отечественные не выдерживают жестких пружин).

Серийные распредвалы ЗМЗ 406 имеют подъем клапана 8,70 мм, базовый диаметр кулачков 37 мм. Доработанную головку укомплектовали тюнинговыми распредвалами, с подъемом клапана 9,75 мм и фазой 275 градусов.

Дополнительно доработали впускной коллектор, увеличив диаметры каналов и прошлифовав их. Несколько фотографий доработанного впускного коллектора ЗМЗ 406:

Заказать доработку вашей ГБЦ ЗМЗ 406 вы всегда можете в мастерской K-POWER, обратившись по нашим координатам.

Статья написана: 30 марта 2011 г. Статья обновлена: 28 мая 2011 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.