Фотосессия с применением дыма. Как получить бюджетный дым.

Дым в фотографии используется для создания тональной перспективы, атмосферы таинственности; выявления лучей света, в качестве фона.

Когда перед нами была поставлена задача сфотографировать танцевальную группу ночью, в свете фар, мы решили попробовать разместить между машинами и девушками дым. Так как фотосессия была бесплатной, мы расмотрели бюджетные способы создания дыма.

1. Генераторы дыма или дым машины. К несомненным плюсам этих устройств относится легкость управления процессом дымообразования. Дыма можно сделать ровно столько сколько нужно.

1.1. Стационарные. Цена, начинающаяся с 3000 рублей, для китайских изделий, делает эти устройства вполне доступными. Для работы дым машины необходима жидкость, стоимость которой около 500 рублей за 5 л. Однако для работы этого устройства необходима электрическая сеть 220В. Съемку предпалагалось выполнить на набережной, где отсутствует электричество. Генератор электричества, стоимостью 10000 — 60000 р. выходил далеко за рамки бюджета и мы были вынуждены отказаться от этого варианта.

1.2. Однако на рынке есть и портативные дым машины, работающие от аккамуляторов, что избавляет от приобритения генератора. Например Antari M1. Стоит такое устройство около 15000 рублей.

2. Балон-спрей. Antari MG550 Magican или Condor «Дым-Туман». Цена такого балончика — 250 — 500 р. в зависимости от жадности продавца. Несмотря на то, что балончик можно использовать в любых условиях, этот вариант нам не подошел из-за небольшого выхода дыма, ветер на набережной, где планировалось проводить съемку, тут же бы раздувал дым. Однако балончик можно использовать дома или в небольших студиях.

После того, как мы убедились в том, что традиционные способы создания дыма, несмотря на легкость их использования и управляемость, нам не подходят в первую очередь из-за своей дороговизны, мы перешли к расмотрению альтернативных решений:

3. Дымовые шашки. К недостаткам шашек нужно отнести неуправляемость процессом. Его нельзя остановить. К достоинствам — мобильность и доступность.

3.1. Самодельные. В Интернете довольно много рецептов “как сделать шашку в домашних условиях и не сжечь дом”. От них мы отказались в связи с их небезопасностью для имущества и здоровья.

3.2. Армейские дымы. РДГ-2Б, РДГ-2Ч. Отличный дым, дающий белый (Б) и черный дым(Ч). Цена таких шашек 200 — 250 рублей.. К сожалению по внешнему виду шашек невозможно определить когда они сделаны и как хранились. А так как подмоченные шашки из-за закупорки канала выхода дыма, могут взрываться, а работать ими нам пришлось бы в минимальной близости от людей — мы отказались и от них. Кроме того такие шашки дают уж больно много дыма.

3.3. Шашки, используемые в кино. Шашка белого дыма ШД-40Б и шашка натурного дыма НДШ. Мы не смогли найти эти специализированные шашки в продаже в нашем городе. Цена по нашим подсчетам на них должны была составить 200 и 450 рублей соответственно.

3.4. Шашки для страйкбола, пейнбола. Чем они отличаются от армейских дымов? Дым этих шашек на раздражает органы дыхания и зрение. Имеется информация о дате производства и сроке годности.

Следует помнить о том, что шашки дают большое количество дыма за сравнительно короткое время.

4. Те, кто дружит с руками, могут попробывать сделать самодельную мобильную дым-машину, работающую на сухом льду. Сухой лед можно приобрести на хладокомбинате или попросить у торгующих с передвижных точек мороженщиков. Стоимость льда — около 40 рублей за кг. Цена постройки такого устройства минимальная. Однако для ее работы, лед необходимо помещать в кипяток, что увеличивает время, необходимое для приведения машины в действие.

5. Ну и напоследок экстремальный совет для обладателей ненужной бытовой техники: “Дым машина вполне заменяется утюгом, просто его надо заправить водно-глицериновой смесью. Я разбавлял 1:1. Дыма было ОЧЕНЬ много, на помещение 25 метров со стандартными потолками хватило одного 50 граммового флакона.”

Мы же остановили свой выбор на пейнбольной шашке с названием “Факел дымовой сигнальный Дымовая завеса”. Купить ее можно в магазинах специализирующихся на пейнбольной или страйкбольной экипировке. Мы покупали эти шашки по 275 рублей.

Эта шашка состоит из двух половинок. Каждая работает по 30 сек, половинки зажигаются независимо. Таким образом возможно минимальное управление интенсивностью дымообразования.

Перед использованием шашка была примотана скотчем к палке. После проноса через фотографируемую сцену, шашка оставалась за кадром. Съемку приходилось проводить быстро. После небольшого отдыха, зажигалась вторая половина шашки и процес повторялся.

Дым подсвечивался сбоку. На вспышки были установлены красный и синий гели. Снимали на Canon 500D с объективом Tamron 17-50 f 2.8. Все фотографии ночной фотосесии можно посмотреть ниже:

Как сделать дымогенератор самому – сборка генератора тумана (пара) без компрессора или дым-машина своими руками

Во время сборки действующей модели железной дороги я добавил анимацию, добавил свет и звук. Но до последнего времени у меня не было дыма. Недавнее изобретение бездымных сигарет, они же электронные сигареты или электронные испарители, дало возможность собрать достаточно маленький и недорогой генератор дыма.

После проведения ряда экспериментов, я придумал механизм дым машины, создающей очень много тумана, и который можно включить или выключить по желанию самому.

Дымогенератор своими руками без компрессора, о котором пойдет речь, вполне подходит для создания дымящихся тыкв на Хэллоуин, очагов в рождественских диорамах или для создания реалистично дымящих труб завода в действующей модели железной дороги. Можно даже использовать прибор в макетах горящих зданий или авиа- и автокатастроф, или костра в кемпинге. Чтобы из электронной сигареты сделать дымный генератор, вам понадобятся определенные материалы, включая сами сигареты, безвредную жидкость для электронных сигарет, маленький воздушный насос для перемещения дыма и подходящий источник питания.

Шаг 1: Жидкость для испарителя

Обычные жидкости для электронных сигарет для наших целей не подходят, во-первых, из-за содержания никотина, во-вторых, из-за ароматизаторов. В большинстве отделов, торгующих оборудованием для электронных сигарет, можно приобрести готовую жидкость без никотина и ароматизаторов, или вам ее сделают на заказ. Можно заказать нужный состав на ибэе или других онлайн-ресурсах по вполне приемлемой цене.

Шаг 2: Техника безопасности

Газы, образующиеся при испарении жидкостей в электронных сигаретах (даже такой безопасный состав как у нас) фиксируются датчиками системы пожаротушения. При использовании/запуске генератора в общественных местах/зданиях/помещениях будьте осторожны. В электронных сигаретах есть нагревательный элемент, который испаряет жидкость. Он работает от 3,7 В литиевых аккумуляторов, этот уровень напряжения нельзя превышать. При повышении напряжения до 5 В может произойти возгорание.

Шаг 3: Выбираем электронные сигареты

Я приобрел для своего проекта недорогой набор, состоящий из двух электронных сигарет, аккумуляторов и зарядного устройства.

Мне нужен был лишь испаритель (верхняя часть сигареты) и коннектор аккумулятора. А если вы припаяете к испарителю пару проводков, коннектор вам не понадобится.

Шаг 4: Нагревательный элемент

Так как я разобрал сигареты только из-за нагревательных элементов, я решил поискать только их на ибэе. Мне повезло, и я нашел продавца, у которого приобрел сразу пять элементов. Они различаются по сопротивлению. Те, которые я приобрел, имеют сопротивление 1,8 Ом , но, уверен, другие тоже подойдут.

Шаг 5: Материалы

Вам понадобятся следующие материалы:

• маленький воздушный насос постоянного тока
• короткий отрезок латунной трубки, примерно 0,5 см в диаметре и 2,5 см в длину
• гибкий шланг длиной примерно 15 см, для соединения латунной трубки и насоса, можно приобрести в хозтоварах или зоотоварах
• тонкий витой провод
• коннекторы JST или похожие
• чистый растительный глицерин
• пластиковые и резиновые трубки для направления дыма
• преобразователь постоянного тока или аккумулятор
• маленький флакончик из-под таблеток с крышкой, и еще одна крышка. Я взял флакон из прозрачной пластмассы, примерно 7 см в длину и 3 см в диаметре, но и другие размеры тоже подойдут.

Шаг 6: Паяем нагревательный элемент

К концу нужно припаять двухжильный провод, я использовал тонкий (26 или 28 калибр) витой провод. Один сердечник паяем на корпус, другой непосредственно на его среднюю часть. Припаянные провода не должны выходить за пределы резьбовой части, иначе вы не сможете вставить элемент в генератор. Над резьбой находится прокладка, не потеряйте ее.

Шаг 7: Продолжаем паять

Будьте осторожны и не запаяйте случайно отверстие, которое находится в центре стержня. Это отверстие подачи воздуха.

Я использовал сильно разогретый паяльник (273,9°С) и качественный припой. К счастью, материал белой прокладки оказался жаростойким, никаких повреждений на нем я не заметил.

Шаг 8: Разрезаем флакон из-под таблеток

Сначала разрежьте флакон пополам, разрез должен быть ровный и параллельный верхней части флакона. Чтобы наметить ровную линию разреза, я использовал тонкий проводок.
Сделайте разрез острой мелкозубой ножовкой.

Шаг 9: Сверлим отверстия

После того, как флакон разрезан, просверлите в дне отверстие 7 мм (№1), в крышке просверлите отверстие 5 мм (№2). Еще одно отверстие 5 мм просверлите в стенке верхней половины флакона (№4). Напротив него просверлите отверстие 3 мм (№3).

Отверстие №1 – база для парогенератора, отверстие №2 – выходное для дыма, №3 – под провода питания нагревательного элемента, №4 – соединительное отверстие для воздушного насоса. На фото отверстие №2 сделано в центре крышки. Я пришел к выводу, что если сделать его не по центру, конденсирующаяся жидкость будет возвращаться обратно в резервуар, в то время как с отверстием по центру излишки жидкости будут попадать обратно.

Шаг 10: Устанавливаем

Нагревательный элемент устанавливается в 7мм отверстие.
Нажатием вкрутите элемент в отверстие, сохраняя его в вертикальном положении и плотно прижимая прокладку к дну.

Если прокладка будет прижата неплотно, жидкость будет протекать из верхнего отделения в нижнее. Вообще, это не так страшно, ее можно будет просто перелить обратно в резервуар.

Шаг 11: Склеиваем половинки флакона

Склеить половинки флакона нужно так, как показано на фото, нижняя половина вставляется дном в верхнюю, закрытую крышкой с отверстием. Второй крышкой закрываем флакон со стороны среза.
Осталось только зафиксировать провода и латунную трубку, я для этого использовал термоклей, но другие виды клея тоже подойдут.

Две половинки флакона склеиваем изолентой.
Жидкость наливаем в верхний отсек. Налить нужно столько, чтобы основание было закрыто. Обычно я добавляю 6 мм глицерина. Уровень должен быть достаточным, чтобы скрыть фитиль или отверстия подачи жидкости.

Шаг 12: Насос

Насосов прямого тока достаточно и на Ибэе, и на Амазоне. Ниже есть ссылка на тот, который работал лучше остальных. Он работает на том же напряжении, что и парогенератор. Разница в цене из-за доставки из Китая.
До этого я успел испытать насос, который уже был у меня. Он работал нормально, но у него было маленькое выпускное сопло и он шумел. На фото он на странице Амазона.

Остерегайтесь продавцов, продающих насосы, бывшие в употреблении – они почти все 12В и многие протекают. мне повезло у одного из таких продавцов найти новый насос 3-6В.

Шаг 13: Источник питания

Нагревательный элемент работает от 3,7В литиевого аккумулятора. Вы можете использовать такой или сделать питание от преобразователя прямого тока, иногда такие называют понижающими преобразователями. Я нашел недорогой преобразователь с графическим дисплеем, показывающим выходное напряжение и силу тока. Я выставил напряжение на 3,7 В, и узнал, что мой преобразователь выдает чуть больше 1А.
Преобразователь можно купить на Ибэе.

Шаг 14: Завершение

Я бы рекомендовал не держать нагревательный элемент постоянно работающим, а включать его на определенные промежутки времени. Я проводил испытания при включенном на 30 секунд и выключенном на 60 секунд питании. Парогенератор отработал без нареканий 6 часов.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.