Фотоотчет Капитальный ремонт двигателя ALT на Ауди А4 2,0 2004 г.в.
В технический центр «Фэрри-С» обратился клиент на автомобиле Ауди А-4 с просьбой устранить течь масла ДВС. Ауди А-4 дв. ALT 2.0, 2004 г.в.
Осмотр двигателя показал, что течет прокладка ГБЦ. Было принято решение снимать ГБЦ. После снятия ГБЦ было выявлено присутствие большого количества масла в сапунной системе, впускном коллекторе и дроссельной заслонке.
Далее решили вытащить поршни и промерить компрессионные и маслосъемные кольца.
На поршнях 1 и 4 цилиндров было выявлено следующее:
На фото один и тот же поршень, НО!! С одной стороны выработки канавки верхнего компрессионного кольца практически нет, а вот с другой канавка разбита на 0,75 мм. Именно такой щуп стоит в канавке вместе с кольцом.
Далее померили плоскость блока: искривление поверхности составляло более 0.2 мм, что является внедопускным параметром. Блок был снят, разобран и отправлен на шлифовку.
Был произведен замер рабочих поверхностей к/в. Убедившись что все в допусках решили поставить новые номинальные вкладыши ( коренные и шатунные).
По всей видимости автомобиль работал на низкокачественном масле.
В результате разборки: поршни на замену, блок в шлифовку, ГБЦ- кап. ремонт( замена клапанов, направляющих, МСК и шлифовка) и замена всех уплотнений.
После шлифовки и мойки блока цилиндров начинаем установку новых коренных вкладышей и коленчатого вала.
Затянув болты коренных крышек и убедившись что коленвал спокойно прокручивается от руки, начинаем сборку поршневой группы, используя новые оригинальные поршни номинального размера.
После этого устанавливаем собранную поршневую группу в блок цилиндров и ставим новые шатунные вкладыши. Болты шатунных шеек обязательно заменяем новыми и затягиваем положеным моментом.
После этого коленвал должен спокойно прокручиваться без закусываний.
Затем устанавливаем переднюю и заднюю крышки коленвала, предварительно запрессовав в них новые сальники, и устанавливаем помпу.
Далее ставим на место чистый маслонасос с уравновешивающим дифференциалом соблюдая метки и используя новое уплотнение.
Закрываем блок цилиндров поддоном.
Затем ставим привод вариатора (маховик).
Небольшие манипуляции под капотом – и блок цилиндров на месте.
Следующий шаг – установка ГБЦ. Устанавливаем её без распредвалов, чтобы не допустить повреждений клапанов.
Затем проводим установку навесного оборудования: генератора, кронштейна масляного фильтра, насоса ГУР, теплообменника и т.д.
После этого приступаем к сборке привода ГРМ (ремня).
Далее выводим поршни в среднее положение и устанавливаем распредвалы с гидронатяжителем и новыми сальниками, соблюдая метки.
Доворачиваем коленвал в ВМТ и устанавливаем ремень ГРМ.
Несколько раз проворачиваем двигатель по ходу вращения и убеждаемся в правильности установки. После этого ставим клапанную крышку.
Затем аккуратно устанавливаем перепускной масляный клапан во впускной распредвал, чтобы не сломать компрессионные кольца (отдельно не поставляются).
Далее отмываем дроссельную заслонку до состояния новой,
и поставив её на место, ставим впускной коллектор.
Закручиваем свечи и устанавливаем катушки зажигания.
Затем ставим кожухи ГРМ.
Далее собираем переднюю панель, устанавливаем радиаторы, фары и бампер.
Заливаем масло Motul 8100 X-CESS 5W40, оригинальный антифриз G12+ и заводим двигатель.
После получаса работы двигателя на холостом ходу проверяем уровни всех жидкостей и при необходимости доливаем.
Всё. Автомобиль готов к эксплуатации в обкаточном режиме.
Ремонт двигателей
Во время ремонтных работ специалисты центра используют только оригинальное, рекомендованное производителем диагностическое оборудование, специальный инструмент и оригинальные запасные части VAG. Большой опыт сотрудников и современная техническая оснащенность автосервиса позволяют устранять самые сложные неисправности двигателей Ауди.
Предлагаем Вашему вниманию фото отчеты работ, подготовленные специалистами технического центра.
Нередко на автомобилях первых годов выпуска процедура замены цепей ГРМ требовалась уже к 100 тыс.км. На более поздних выпусках ресурс механизма был доработан производителем до 200 тыс.км.
В виду значительного объема работ, требующий демонтаж АКПП и занимающий по времени до 2-ух дней, рекомендуем помимо цепей производить замену всего комплекта, включая натяжители. Подробнее см. – фото отчет по замене цепей ГРМ Ауди А8 >>
Одна из наиболее частых работ, выполняемых специалистами технического центра. Как правило, клиент обращается с проблемой большого расхода масла, ухудшения приемистости двигателя, его нестабильной работой.
О необходимости замены поршней и колец говорят результаты диагностики, в том числе при помощи технического эндоскопа, а также замеров давления масла. Для разбора мотора требуется его полный демонтаж вместе с подрамником, передней подвеской, АКПП и последующей установкой на специальный стенд. Подробнее см. в нашем фото отчете – замена поршней и колец Ауди А4 >>
Еще раз в подтверждение архи важности своевременной замены цепи привода ГРМ на современных моторах VAG. Не своевременная замена цепи мотора представленного в фото отчете Audi Q5 привела к дорогостоящему ремонту по замене клапанов головки блока цилиндров.
Специалистами центра была произведена диагностика мотора кроссовера, которая подтвердила неутешительный вердикт – перескок растянутой цепи и загиб клапанов. Был произведен демонтаж головки блока цилиндров. Подробнее см. в нашем фото отчете – замена клапанов ГБЦ и цепи ГРМ Audi Q5 >>
Audi 100 (AAE) — ПРОДАНА › Logbook › Плановый капремонт двигателя ААЕ
С конца апреля по конец мая произвел самостоятельно.
Пробег был 425457 км.
Была малая компрессия с большим разбросом (и, как позже выяснилось, мой компрессометр еще и врал),
было малое давление горячего масла на ХХ (0,35 бар), хотя 3 года назад я менял маслонасос и все вкладыши КВ. До того вообще лампочка мигала и иногда включался зуммер на 2000 об./мин, но замена не сильно подняла давление — то есть, стало понятно, что шейки уже прилично износились.
Забегая вперед, сообщу, что вскрытие показало:
— кольца намертво залегли на всех поршнях (закоксовались), раскоксовка Лавром, которую я делал накануне, не помогла нисколько;
— шейки коленвала сточились примерно на 0,1-0,15 (мерял микрометром, просто не привожу значения всех 9-ти шеек) — в этом и была причина пониженного давления.
Так что я решил не ограничиваться полумерами, а сделать хорошо для себя.
До разборки решил не принимать решения о расточке цилиндров, тем более, что новые поршни стоят недешево. В итоге, не точил, а только поменял кольца, износ цилиндров не критический, хон на зеркале присутствует, ступеньки почти нет. Овальность не мерял.
Итак, сам разбирал и снимал с машины:
— снял пластиковую родную защиту моторного отсека,
— слил масло и антифриз (оставил масляный фильтр, который еще немного проработал к тому моменту)
— ремень ГРМ и все кожухи,
— отстыковал штаны от выпускного коллектора (из-под машины; удобнее залезать спереди)
— снял генератор,
— отстыковал шланги системы охлаждения от ГБЦ,
— снял помпу в сборе,
— отстыковал все электрофишки от датчиков на ГБЦ и моновпрыске,
— снял воздушный фильтр, его короб и впускные воздушные патрубки
— снял моновпрыск со впускного коллектора
— снял ГБЦ и коллекторы с нее,
— демонтировал стартер (собирался отвезти в ремонт, а то он лязгал при заводке последние полгода),
— снял вентилятор радиатора,
— снял насос ГУР и отвел его в сторону левого крыла; контур жидкости гидроусиления не вскрывал, жижу не сливал; демонтировал кронштейны натяжения гидронасоса с передней и левой стороны БЦ,
— снял шестерню промвала и ее шпонку (не потерять!); шестерню надо фиксировать от проворачивания торцевой головкой на 13, надетой на один из болтов крышки сальника и обязательно удерживаемой воротком, чтобы она не кривилась.
— снял шестерню коленвала; коленвал зафиксировал через 5 передачу КПП и помощник давил на тормоз, сидя в салоне, а я откручивал болт, надев трубу 1,5 м на вороток.
— чтобы демонтировать защитный кожух маховика снизу двигателя, надо выкрутить 2 передних болта подрамника, тогда он чуток опустится, давая вынуть упомянутый кожушок.
Болты/гайки/шайбы/хомуты и прочую крепежную мелочь удобно собирать в пустые прозрачные пластиковые бутылки с крышками из-под молока (с широким горлом); при этом удобно сортировать болты и гайки от разных узлов и агрегатов, что облегчает их выбор и сортировку при обратной сборке. Бутылки можно даже подписывать нитромаркером.
NB! Перед снятием БЦ шилом царапаем на донышках поршней цифры их номеров по порядку от переда и направление переда. Я даже сфотал. Вообще, ключевые моменты разборки не вредно фотать 🙂
— снять блок цилиндров помогли друзья: на крылья (там, где болты) положили деревянные бруски, выступающие чуть выше крыльев, на них длинную трубу длиной 1,5 м и диаметром 1,5 дюйма (купил на строительном рынке) поперек моторного отсека; трубу и блок цилиндров обмотали толстой капроновой веревкой несколькими витками, концы прочно связали. Обмотали неплотно, чтобы под веревку поверх трубы можно было подсунуть конец рукоятки молотка. Молоток начинаем закручивать => веревка натягивается; молоток цепляем за трубу так, чтобы он надежно зафиксировался. Отпускаем два последних верхних болта колокола КПП (все остальные уже выкручены заранее), чуть-чуть приподнимаем блок, чтобы снять его с резьбовых штоков подушек, и сдвигаем вперед, чтобы выдвинуть сцепление из шлицев первичного вала КПП. Потом, передохнув, беремся за концы трубы и, подняв блок, переносим его через моторный отсек «на улицу». Кладем на заранее приготовленную чистую фанеру, на которой еще лежит пластиковый поддончик. Освобождаем от «пут» и трубы.
Блок переворачиваем поддоном вверх для разборки:
— поддон,
— маслонасос,
— корзина сцепления (ведомый диск просто вываливается),
— промвал (откручиваются 2 болта крышки сальника и вал просто выдвигается вперед),
— трамблер,
— маховик (прикручен к коленвалу крепко); для фиксации маховика, чтобы стронуть болты, я использую 2 старых клапана от ГБЦ, один из которых вставляю в направляющее ухо около маховика, а другой между стержнем первого и маховиком, от тогда шляпкой попадает между зубцов и фиксирует маховик.
— кладем блок на бок и по очереди откручиваем гайки крышек шатунов и выталкиваем поршни; крышки сразу прикручиваем обратно на свои места и в своем положении.
— коленвал (коренные крышки пронумерованы, но лучше сфотать перед откручиванием, чтобы знать их ориентацию при сборке).
Audi 80 2.0 АВК АКПП › Logbook › Капитальный ремонт двигателя АВК часть №4 (Финальная)- Сборка двигателя и запуск…
Доброго дня всем одноклубникам!
************************************************
В этой части постараюсь подробно описать сборку двигателя, так сказать «разложить по полочкам»…и так поехали…
Сразу скажу, что пользовался найденым в интернете мануалом «VAG Service — Audi 80 1992 (b4) Reparaturleitfaden». Моменты затяжки и схему сборки смотрел там… Рекомендую! Там всё очень грамотно расписано! (но на немецком языке). Вот ссылка — www.cardiagn.com/1992-aud…4-reparaturleitfaden-pdf/
И ОГРОМНОЕ спасибо нашему одноклубнику Артёму windser
Оказывал мне консультации и дельные советы посредством писанины в ВК…
**********************************************
В виде рабочего места подобрал удобный по высоте ящик и всю сборку производил именно нём…
Обезжирив постели в блоке и на бугелях под коренные вкладыши, вкладываем сами вкладыши…
P.S.: На бугелях есть нумерация! Совмещаем замки на постелях и на самих вкладышах!
— Вкладыши коренные комплект Kolbenschmidt 87 722 620
— Вкладыши шатунные Kolbenschmidt 87 200 620
Нумерация постелей идёт от ремня ГРМ…
На третью постель ставится вкладыш выполнен за едино с упорными кольцами!
Смазал вкладыши маслом! Это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Установил все бугеля… Ставятся замком к замку постели. Чётко на места прилегания они не садятся…я их равномерно осаживал лёгкими ударами медной выколоткой…
Немного смазав маслом болты, начинаем равномерно протягивать бугеля динамометрическим ключом с усилием моментом 65Нм. Порядок затяжки бугелей такой: 3-1-5-2-4
После протягивания каждого бугеля вращаем коленвал и проверяем вращение. С небольшим усилием он должен вращаться!
************************************************
Движемся далее…
Установка поршней.
Для начала снимаем с шатунов старые поршня. Для этого необходимо:
— вытащить стопорные кольца пальцев (я использовал тонкую отвёртку)
— выбиваем палец (использовал высокую головку на 13)
Устанавливая новые поршня обращаем внимание на стрелку на поршне сверху и прилив на шатуне сбоку! Они должны быть с одной стороны! Палец смазываем слегка маслом, вставляем в поршень…и стопорим стопорными кольцами с двух сторон так же при помощи тоненькой отвёртки.
************************************************
Следующим этапом опускаем шатуны с поршнями в блок при помощи оправки и лёгким постукиванием деревянной рукояткой молотка по поршню, смазав маслом стенки гильз и обезжирив постели шатунов и нижников. Шатунные вкладыши так же смазываем маслом! Верхние компрессионные кольца на поршнях устанавливаем замком в направлении ремня ГРМ. Замки колец разгоняем на 120 градусов. Сверху на поршнях имееются стрелки, соответственно устанавливаем поршня так же в направлении ремня ГРМ! Гайки крышки шатуна затягиваются с моментом 30Нм + доворот на 90º. Сначала установил 1 и 4 поршня с шатунами, после провернул при помощи трещётки с головкой за болт шестерни коленвала и опустил 2 и 3…
Установил на место и шестерню коленвала, грани на старом болте были почти зализаны, поэтому однозначно закручиваем новый с фиксатором резьбы… Момент затяжки 90Нм
**********************************************
Перед установкой помпы необходимо осмотреть посадочное место что бы не было критичных раковин на блоке. В моём случае перед подготовкой блока к покраске вывел плоскость убрав небольшие раковины. Наносим небольшой слой герметика и устанавливаем помпу…, одновременно установив кронштейн крепления ГУР(3 длинных болта) и затягиваем с моментом 20Нм. Пластиковый патрубок от корпуса помпы (снизу) затягиваем с моментом 10Нм.
— Насос водяной Ruville 65430
— Термостат Wahler 4264.87D
— Кольцо уплотнительное Reinz 40-76126-00
**********************************************
Устанавливаем на место промвал, заменив сальник и резиновое кольцо:
— Сальник Reinz 81-19299-10
— Reinz 40-76626-10
Момент при затяжке крышки промвала 25Нм
************************************************
Далее устанавливаем переднюю и заднюю крышки коленвала, заменив сальники на новые и установив новые прокладки, смазав места прилегания тонким слоем силиконовым термостойким герметиком, прикручиваем к блоку с моментом 10Нм:
— Сальник Reinz 81-19299-10
— Сальник коленвала задний SWAG 30 90 1090
— Прокладка крышки двигателя передний Reinz 70-23134-10
— Прокладка задней крышки коленвала Reinz 70-23519-10
***********************************************
Следующим установил корпус сепаратора ВКГ на блоке, заменив все его прокладки!
Обезжирив поверхности, большую прокладку смазал пальцами герметиком, а также, намазал тонким слоем поверхность отверстия на блоке, куда входит «лапка-отвод» сепаратора с надетым на неё резиновым кольцом. Протяжку производим моментом 20Нм.
— Прокладка корпуса сепаратора системы вентиляции картера Reinz 70-29194-00
— Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера Goetze 50-350140-00
**********************************************
Кронштейн масляного фильтра обезжирив и смазав тонким слоем герметика прокладку установил на место. Момент затяжки 25Нм. В кронштейн масляного фильтра вкручиваем трубку (с двух сторон с резьбой) и через прокладку устанавливаем теплообменник притягивая гайкой. Прокладку теплообменника обязательно смазать герметиком!
— Прокладка кронштейна фильтра маслянного Elring 620.061
— Кольцо уплотнительное масляного охладителя Reinz 70-34189-00
Попутно установил шкив помпы, левую «лапу» двигателя и кронштейн крепления генератора…
**********************************************
Далее установил масляный насос. Здесь герметик между насосом и блоком не нужен! Обтягиваем с моментом 20Нм. Закрываем всё это дело поддоном, тщательно обезжирив поверхности блока и самого поддона! Намазываем слоем герметика и выполняем РАВНОМЕРНУЮ протяжку всех 20ти болтов поддона усилием в 20Нм.
— Прокладка масляного поддона Corteco 423881P
— Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя VAG N 013 84 92
— Пробка сливная масляного поддона двигателя VAG N 902 889 01
Попутно прикрутил к нижней плоскости блока нижний кронштейн ГУР и ведущий диск АКПП (момент затяжки 30Нм + 90 градусов.
***********************************************
Прикрутив правую «лапу» двигателя устанавливаем его на своё законное место! Правая опора двигателя была заменена, так как старая была немного надорванная…:
Опора двигателя правая Febi 07605
***********************************************
Прикручиваем к ГБЦ впускной и выпускной коллектора к ГБЦ естественно с новыми прокладками и новыми гайками выпускного коллектора, смазав шпильки медно-графитной смазкой… Поршень первого цилиндра выставил в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Обезжириваем обе плоскости, уложив прокладку, аккуратно и не спеша устанавливаем ГБЦ на блок. Концы резьбы на болтах и трущиеся поверхности под головкой болта обязательно смазываем маслом, для уменьшения сопротивления трению и лучшей протяжки!
— Прокладка коллектора впускного Reinz 70-29173-00
— Прокладка коллектора выпускного для выхлопа Reinz 71-27898-20
— Прокладка ГБЦ Reinz 61-28290-00
— Болт ГБЦ, комплект Reinz 14-32046-01
Моменты протяжки коллекторов:
— Гайки выпускного коллектора — 25Нм.
— Болты впускного коллектора — 20Нм.
Порядок протяжки ГБЦ (указан на фото):
1. Закручиваем все болты от руки.
2. Затягиваем по схеме с усилием 40Нм.
3. Затягиваем по схеме с усилием 60Нм.
4. Доворачиваем по схеме на 90 градусов.
5. Делаем перерыв 10-15 мин.
6. Доворачиваем по схеме на 90 градусов.
***********************************************
Перед выставлением зажигания, устанавливаем новый ролик ГРМ:
— Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 11001
— Ремень зубчатый Contitech CT 630
Для установки ремня ГРМ выставляем поршневую в ВМТ первого цилиндра (что я сделал ранее перед установкой ГБЦ), временно прикручиваем пластиковую заднюю крышку ремня ГРМ и совмещаем метки на крышке и шестерне распредвала (как на фото), так же временно накидываем шкив коленвала и совмещаем метку на нём с точкой на шкиве промвала (как на фото) и устанавливаем ремень ГРМ.
При помощи ролика ГРМ производим натяжку ремня, так что бы ремень в натянутом положении поворачивался на 90 градусов от усилия пальцев.
После натяжки ремня ГРМ необходимо прокрутить за болт шестерни коленвала 2-3 оборота и убедиться что все метки сходятся так же как и выставлял ранее! Сходятся!
***********************************************
Далее произвёл установку воздухозаборника тёплого воздуха (отсутствующий ранее), нижнего кожуха ГРМ, шкива коленвала, клапанной крышки, стартера (на стартере тоже ранее не было теплового кожуха — установил), генератора, трамблера, компрессора кондиционера — естественно заблаговременно произвел ревизию и ремонт данных эл.узлов, которые опишу в отдельной записи в БЖ… Заменил и фланец охлаждающей жидкости! (старый колхозный от пред.хозяев зашвырнул куда подальше! 🙂 )