Капитальный ремонт двигателя

Калькулятор перевода давления в барах на МПа, кгс и psi

Онлайн конвертер чтоб перевести давление в мегапаскалях (мПа) на килограммы (кгс см2), бар, фунт силы (psi) и атмосферы

Капитальный ремонт двигателя – процесс, во время которого мотор в целом и все его узлы в частности доводятся до кондиции, максимально близко соответствующей состоянию, в котором двигатель вышел с завода. В понятие такого ремонта входит: разборка и очистка двигателя, проверка всех узлов на наличие дефектов, замена при необходимости, ремонт и приведение в идеальное состояние коленвала, блока цилиндров, систем подачи топлива, масляной смазки и охлаждения, ремонт кривошипно-шатунного механизма.

Не стоит путать подобный ремонт с такой процедурой, как переборка двигателя. Она включает в себя лишь разборку и замену тех элементов, которые пришли в негодность. Капремонт двигателя делается тогда, когда определяется низкая компрессия и потеря мощности, возникающая из-за естественного пробега автомобиля.

Причины и признаки приближения ремонта

Перечислим кратко причины и признаки, по которым водитель может определить, что необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Итак, к признакам относится:

1. Возникновение стука в КШМ (кривошипно-шатунный механизм).
2. Снижение давление масла (об этом сигнализирует лампа на приборной панели). Однако учтите, что единоразовое снижение давления не означает, что нужна «капиталка». Однако если снижение появляется регулярно и через короткое время, то нужна дополнительная диагностика.
3. Повышенный расход масла. Здесь та же логика, что и в предыдущем пункте. Если вы очень часто заливаете масло, существует вероятность, что надо проводить капитальный ремонт двигателя.

Лампа снижения давления масла на приборной панели

Теперь рассмотрим причины, из-за которых возникают описанные выше проблемы.

1. Закоксовывание масляных каналов, значительное загрязнение, старение масла или использование некачественного.
2. Выход из строя или значительный износ подшипников скольжения в КШМ и/или вкладышей коленчатого вала.
3. Падение компрессии может быть вызвано износом колец поршня, прогоранием клапанов или прокладки главного блока цилиндров.
4. Повышение расхода масла возникает по самым разным причинам. Это может быть снижение эластичности маслосъемных колпачков газораспределительного механизма или закупоривание сгоревшим маслом маслосъемных поршневых колец.

Теперь вкратце остановимся на действиях, которые полезно выполнять каждому водителю для предотвращения частых ремонтов двигателя и продления срока между очередными «капиталками».

1. Регулярно контролировать уровень и состояние моторного масла. Производить его замену в соответствии с рекомендациями производителя, а при его неудовлетворительном состоянии — чаще.
2. Не допускать перегрева двигателя. В том числе следить за состоянием охлаждающей системы в целом и ее отдельных узлов в частности. В том числе регулярно проверять состояние и уровень охлаждающей жидкости, а при необходимости доливать ее.
3. Использовать качественное топливо. Плохой бензин или солярка имеют в своем составе много вредных примесей, которые в процессе сгорания остаются на поверхности отдельных частей мотора, ускоряя его износ.
4. Не перегружать двигатель. В частности, не возить грузы, масса которых превышает указанную производителем авто, в том числе не буксировать тяжелые прицепы.
5. Не допускать длительной работы на холостых оборотах. При этом скорость появления нагара на поверхности цилиндров и свечах увеличивается.
6. Придерживаться спокойного стиля езды. Старайтесь избегать резких разгонов и торможений, работы двигателя на повышенных оборотах (в красной зоне тахометра), частых переключений передач и так далее.

Этапы капремонта двигателя

Выполнение капитального ремонта двигателя можно разделить на несколько этапов:

Первый. Демонтаж двигателя, его разборка и чистка всех узлов в отдельности.

Второй. Диагностика и идентификация повреждений на всех деталях, определение степени их износа.

Третий. Поиск дефектов в деталях двигателя. Этот этап можно разделить на отдельные процедуры:

• определение наличия трещин на блоке двигателя;
• измерение соответствующих зазоров;
• дефектовка коленчатого вала;
• измерение геометрии всех трущихся деталей, сравнение размеров с заводскими и определение отклонений от нормы.

Четвертый. Ремонт головки блока цилиндров:

Удаление нагара с ГБЦ

• ликвидация трещин;
• замена или реставрация направляющих втулок;
• замена или, при возможности, восстановление фасок седел клапанов;
• установка новых маслосъемных колпачков;
• замена или реставрация распредвала, клапанов, толкателей.

Пятый. Ремонт блока цилиндров:

• расточка, абразивная обработка цилиндров и установка новых гильз;
• ликвидация трещин в блоке;
• ремонт ниши коленвала;
• выравнивание привалочной плоскости.

Шестой. Ремонт и восстановление коленчатого вала.

Седьмой. Сборка и монтаж двигателя.

Восьмой. Обкатка двигателя на холодную — длительная работа ДВС на холостом ходу. Данная процедура позволяет притереться всем элементам для стабильной будущей работы двигателя.

Девятый. Завершающий этап капремонта — регулировка следующих показателей:

• оборотов на холостом ходу;
• уровень токсичности выхлопных газов (СО);
• зажигания.

Стоимость капитального ремонта двигателя в 2020 году

Многих водителей интересует цена капремонта двигателя. Перед тем как перейти непосредственно к оценке покупаемых материалов и стоимости работ, следует уточнить, что для разных моделей машин цены также будут разными. Это обусловлено естественной разницей в стоимости запчастей. Кроме того, может быть выполнен разный объем работ. Поэтому все индивидуально.

Помните, что в некоторых случаях выполнять капитальный ремонт обойдется дороже, чем покупка нового двигателя. Например, в случае, если предполагается выполнение большого объема работ с замена дорогих запчастей. В любом случае, этот вопрос необходимо обсуждать и вычислять стоимость индивидуально в каждом случае.

Пробег и гарантии при выполнении капремонта

Когда необходимо выполнять капитальный ремонт двигателя? Точную информацию вы найдете лишь в мануале вашего авто. В общих же словах можно ответить так: у отечественных машин пробег до выполнения соответствующих ремонтных работ составляет около 150 тысяч километров, у европейских иномарок — около 200 тысяч, а у «японцев» — 250 тысяч.

Что касается гарантии на выполненные работы, то здесь дело не только и не столько именно в ремонтных процедурах, сколько в качестве используемых при этом запасных частей. Если сказать в двух словах, то они обязательно должны быть с гарантией. К сожалению в наше время купить откровенный брак или подделку. Поэтому старайтесь покупать запасные части в магазинах, имеющих соответствующие лицензии, и желательно у проверенных продавцов. Это сведет к минимуму риски покупки некачественных товаров, а соответственно, увеличит вероятность соблюдения гарантии.

Выполнение капитального ремонта

В настоящее время практически все СТО, выполняющие капитальные ремонты двигателей, дают гарантию на свою работу. Как правило, она составляет 20. 40 тысяч километров пробега. Хотя если двигатель отремонтирован хорошо, то проблем не должно возникнуть при значительно больших пробегах. Необходимо помнить, что после проведения капремонта двигатель наиболее подвержен новым поломкам в силу притирки новых деталей и узлов. Поэтому на первых 10 тысячах километров пробега старайтесь ездить в щадящем режиме, без резких рывков, ускорений и не на больших оборотах двигателя.

В связи с тем, что во время капитального ремонта мастерам приходится выполнять много сложных процедур, то время, потраченное на него, может оказаться значительным. Например:

• Если необходимой запчасти на СТО нет и необходимо ждать ее доставки из-за рубежа, то срок выполнения ремонта может растянуться на 15. 20 и более дней (во многом зависит от сроков поставки необходимой детали).
• В случае наличия необходимых деталей, отсутствия оборудования для выполнения ремонта срок может растянуться на 5. 8 дней.
• Если же на СТО есть обычно капитальный ремонт занимает 3. 4 дня, если не возникнет дополнительных препятствий или сложностей.

Желательно перед работой заранее оговорить с мастерами не только стоимость ремонта, но и сроки его выполнения. А лучше заключить официальный договор, имеющий юридическую силу. Это избавит вас от возможных недоразумений в будущем.

Вместо заключения

Напоследок хочется привести такую аксиому: ресурс работы двигателя напрямую зависит от ресурса работы его отдельных элементов. У иномарок ресурс обычно составляет 250-300 тысяч километров, в то время как у отечественных автомобилей только 150 тысяч. Чтобы двигатель работал как можно дольше без поломок, стоит соблюдать правила эксплуатации, которые были установленные заводом изготовителем, и проводить регулярное техническое обслуживание.

Тема: Капитальный ремонт двигателя AHL. Еще один фотоотчет. (Очень много фото!)

Опции темы

Поиск по теме

Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 47 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14

Капитальный ремонт двигателя AHL. Еще один фотоотчет. (Очень много фото!)

Доброго времени суток всем, кто читает эту статью!
Задавшись вопросом «Расход масла» мною было прочитано много статей. И у всех столкнувшихся признаки одни и те же.
По собственному опыту знаю, если пробег не большой, то можно обойтись заменой сальников клапанов или маслосъемных колец, или все в месте.
Но если пробег большой, за 200 тыс. км. то целесообразно провести капитальный ремонт двигателя.
Статьи про капитальный ремонт есть, но проделанные работы отдаленно его напоминают .
По сути, многие делают простую замену поршневых колец. Некоторые идут дальше и имея снятую головку блока «перебирают» ее.
Опять же «переборка» заключается в ее отмывании и установке сальников клапанов.
Для себя я решил разобрать двигатель целиком, провести замеры, заменить все изношенные детали либо их восстановить.
О покупке контрактного двигателя задумывался, но покупка кота в мешке за 500 евро не прельщала.

Итак, начнем.
Подробно останавливаться на некоторых моментах не буду, дабы не описывать то, что до меня описали много людей.

1. Отсоединяем аккумулятор.
2. Снимаем фары и бампер.

3. Снимаем усилитель бампера.

4. Снимаем датчик температуры окружающей среды, трубку-радиатор гидравлической жидкости ГУР.
Снимаем шторки по бокам радиатора кондиционера. Откручиваем крепление радиатора кондиционера к основному радиатору.
Отсоединяем фишку датчика давления. Система заполнена фреоном, поэтому откручиваем крепления шлангов к кузову.
Тянем верхнюю часть на себя и вынимаем радиатор из нижних пазов.
Аккуратно отводим радиатор в сторону на сколько позволяют шланги.

А вот и причина ухода охлаждающей жидкости.
Течь в правом, нижнем углу.

5. Сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем шланги.
Снимаем фишку датчика температуры. Вынимаем удерживающие клипсы радиатора сверху.
Тянем радиатор за верхнюю часть на себя и вынимаем вверх.
Радиатор под замену, а по сему снимаем датчик температуры.

6. Телевизор.

Снимаем замок капота, отсоединяем проводку электро-вентилятора.
Откручиваем болты крепления телевизора под крыльями и к лонжеронам.
Убедившись, что телевизор не «цепляется» ничем больше к кузову — снимаем его.

7. Снимаем ремни привода насоса кондиционера и ГУР – вискомуфта – генератор.
Натяжные ролики и ремни под замену. Снимаем насос кондиционера и насос ГУР. Насос кондиционера на шлангах отводим в сторону, насос ГУР подвязываем за лонжерон.
Снимаем генератор и вискомуфту. Генератор под переборку (замена подшипников). Насос кондиционера – замена подшипника.
Вот откуда был это гул, шум и гам (два ролика и подшипники навесного)

8. Снимаем впускной трубопровод от фильтра до дроссельной заслонки. Снимаем и отводим в сторону топливную рампу с форсунками.
Отсоединяем высоковольтные провода.

Отсоединяем привод дроссельной заслонки.
Отсоединяем фишку датчика температуры впускного воздуха. Отсоединяем шланги охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки.
Откручиваем болты крепления впускного коллектора и снимаем его. Откручиваем болты крепления выпускного коллектора, отсоединяем его от головки.
Снимаем клапанную крышку и маслоотражатель. Снимаем пластиковую защиту ремня ГРМ. Пака ремень стоит – ослабляем гайку шестерни распредвала.
Ослабляем натяжку ремня и снимаем ролик и ремень. Привод ГРМ под замену.
Снимаем шестерню вала ГРМ. ОСТОРОЖНО ДАТЧИК. Ё-П-Р-С-Т. Датчик под замену.
Но ощущение, что я его просто доломал. ОСТОРОЖНО ШПОНКА НА ВЛАУ.
Качаем вал в продольном направлении, вверх — вниз. Люфта нет. Аккуратно, поэтапно откручиваем крепление распределительного вала.
Снимаем крепеж и вал. Перед снятием убеждаемся, что детали пронумерованы. Взглядом оцениваем состояние шеек. Все вроде в норме, задиров нет.

9. Отсоединяем фишку датчика температуры охлаждающей жидкости и шланги с тройника на задней части головы.
Сначала срываем, а затем выкручиваем болты крепления ГБЦ. Снимаем головку. Болты под замену. Прокладку – само-собой.

Время за полночь. Завтра продолжим.

Вот, что внутри. Плакать, смеяться или удивляться не знаю.

Ну да ладно, еще много работы. Вот, что имеем…

10. Сливаем масло с двигателя.
Снимаем патрубки и шланги системы охлаждения. Отсоединяем все фишки датчиков на двигателе.
Откручиваем гайки на опорах. Под КПП ставим домкрат, как можно ближе к стыку с двигателем.
Откручиваем верхние болты крепления двигателя к КПП. Домкратим КПП до тех пор, пока двигатель не сойдет с подушек, ставим подпорку спереди, под двигатель.
После чего откручиваем болты крепления левой опоры и снимаем ее. Снимаем стартер. Бендикс под замену.
Снимаем модуль зажигания.

Домкратим дальше, до тех пор, пока задняя часть картера двигателя сможет пройти, при снятии, над подрамником.

Вдвоем стягиваем двигатель с первичного вала.

11. Снимаем и проверяем выжимной подшипник КПП.
Подшипник под замену. Сальник КПП в порядке, ну, коли уж мы его видим, то заодно и поменяем.

12. Снимаем картер.
Снимаем сцепление. Сцепление под замену.
На этом двигателе может стоять сцепление двух диаметров. У меня стояло меньшего.
Делаем вывод — сцепление менялось и поставилось не то.

13. Снимаем маховик. Из мат. части известно, что маховик балансируется в сборе с коленчатым валом.
Это значит, что эти две детали надо, впоследствии собрать так как они были.
Внимательно посмотрев на маховик замечаем, что немцы позаботились об этом и сместили один болт крепления.

Поэтому маховик можно поставить только в одно положении.
Смело откручиваем болты и снимаем маховик.

14. Снимаем привод масляного насоса и сам насос. Цепь в порядке, ее натяжной башмак тоже.

15. Откручиваем шатунные крышки и вынимаем поршни.
ВНИМАНИЕ НЕ ПОВРЕДИТЕ МАСЛЯНЫЕ ФОРСУНКИ ВНУТРИ БЛОКА.
Их можно погнуть и тогда смазка в цилиндрах пропадет, как и охлаждение. Это чревато заклиниванием двигателя.
Запоминаем ориентацию поршня в цилиндре и взаимное расположение сопряжения поршень – шатун.

16. На коренных крышка вала КШМ нанесены метки.
Поэтому их можно смело снимать не помечая. Болты коренных крышек под замену.
Обратите внимание какие вкладыши где стоят с канавкой и без нее.

Снимаем помпу. Снимаем масляные форсунки в глубине блока. Оставляем блок в покое.

17. Разбираем головку блока.
Рассухариваем клапана. Снимаем пружины и тарелки, раскладываем по номерам.
Прежде чем вытащить клапан приоткрываем его и шатаем в направляющей ухватившись за тарелку.
УХ-ТЫ. ВОТ ЭТО ЛЮФТ. Направляющие под замету. Клапана на очистку.

Грузим блок, коленвал и голову на горб, и вперед, к людям с измерительными инструментами (не забудем взять поршень).

Вердикт по блоку: «эллипс», «бочка», плоскость прилегания кривизна больше допуска. Блок точить +0,25. Плоскость равнять.

Вердикт по ГБЦ: плоскость прилегания равнять.

Вердикт по коленвалу: Коренные и шатунные шейки в допуске по номинальным значениям. Вал полировать.

Оставляем запчасти для восстановительного ремонта.

Отвозим генератор и стартер для восстановительного ремонта (замена подшипников и бендикса)

Едем за новыми деталями.

Вот список нового:

1. Поршня +0,25.
2. Кольца +0,25.
3. Полукольца коленвала.
4. Вкладыши коренные и шатунные номинал.
5. Направляющие втулки клапанов.
6. Прокладки:
a. ГБЦ
b. Помпа
c. Клапанная крышка.
d. Дроссельная заслонка.
e. Впускной, выпускной коллекторы.
f. Приемная труба глушителя.
7. Сальники:
a. Коленвал перед.
b. Распредвал.
c. КПП.
d. Клапана.
8. Задняя крышка коленвала с уплотнением вала.
9. Уплотнение тройника ОЖ на ГБЦ.
10. Набор уплотнений масляного радиатора и его корпуса.
11. Болты ГБЦ.
12. Болты коренных шеек коленвала. (куплены после залома старых при сборке)
13. Радиатор ОЖ.
14. Датчик температуры ОЖ 4-х контактный.
15. Датчик положения распредвала.
16. Подшипники и ролики:
a. Подшипник компрессора кондиционера.
b. Ролик ремня компрессора кондиционера.
c. Ролик ремня генератор – ГУР – вискомуфта.
d. Ролик ГРМ
17. Ремни:
a. Компрессора кондиционера.
b. Генератор – ГУР – вискомуфта.
c. ГРМ
18. Комплект сцепления.
19. Фильтр масляный.
20. Фильтр воздушный.
21. Фильтр салонный.
22. Герметик.
23. Масло.
24. Антифриз.

Прошло 3 дня. Забираем всё из ремонта.

1. Займемся головой.
Загружаем новые направляющие в масло.
Извлекаем старые направляющие. Вообще есть приспособление для этого. Я делал по-дедовски.
Молоток, длинная головка подходящего диаметра (8 мм под маленький квадрат и удлинитель).
Ровненько наставляем головку на втулку и первым, хорошим, ударом сдергиваем ее с места.
Далее сильно бить не надо, сила удара сравнима с забиванием гвоздей на 100-150 в дерево.

2. Далее берем оправку для сальников клапанов, ей будем забивать новые направляющие.
Извлекаем из масла направляющую (не стряхивайте и не вытирайте с нее масло пусть течет) и вставляем фаской в отверстие, наставляем оправку, выравниваем и легкими ударами начинаем загонять ее на свое место.
Постоянно контролируя, визуально, степень погружения, слушаем характер звука. В начале он глухой, как только упорный бурт подойдет к посадочному месту звук станет звонкий и четкий – все, направляющая на месте.

3. Оставим головку в покое, займемся клапанами.
Их я чистил сначала механическим путем, затем на грубом полировочном круге.
После чистки микрометром проверил размеры стержня, все в порядке.
В процессе работы клапан не изнашивается, изнашивается втулка, но проверить надо.

4. После того как клапана очищены пробуем установить их в направляющие предварительно стержень окунаем в масло.
НЕ ЛЕЗЕТ. НЕ НАДО ИХ ТУДА ЗАБИВАТЬ. Они, в идеале и не должны. Внутренний диаметр втулки изначально меньше + вы их запрессовали, он еще мог уменьшиться.
Отправляемся в инструментальный магазин. Ищем развертку диаметром 7 мм., диаметр стержня клапана 6,95 – 6,98 измерял выше.
Вручную увеличиваем размер (можно с помощью шуруповерта или регулируемой дрели на медленной скорости), не забываем, периодически, удалять стружку и смазывать развертку маслом.

5. Пробуем установить клапан. Лезет, но туговато. Можно еще раз пройти разверткой.
Ну вот, все в порядке. Осталось притереть клапана и можно собирать клапанный механизм.

6. Устанавливаем пружины на свое место. Погружаем компенсаторы в масло и устанавливаем на свое место. Далее вал.
Не забываем нанести герметик (не жирно) на плоскости прилегания крышки и головки в районе сальника. Если этого не сделать, масло в обход сальника будет просачиваться.
Обильно смазываем вал и его посадочное место в головке и крышках маслом. Укладываем вал в постель устанавливаем крышки.
От руки накручиваем гайки. Гайки последней крышки не навернулись, ни вал осядет и гайки можно будет установить.
Дабы не поломать крышки, протяжку делаем так как написано в любой литературе «от середины, крест на крест к краям».
Поворачиваем все гайки на . один. оборот. После третьего – четвертого раза гайки крайних крышек можно установить.
Продолжаем поэтапную протяжку. Главное равномерно притягивать вал и ни чего у вас не обломиться.
В конце протягиваем вал требуемым моментом. Устанавливаем Датчик положения вала и шестерню привода.
Для контроля пробуем руками провернуть вал, проворачивается – хорошо, устанавливаем вал так, чтобы метка на шестерне смотрела вверх.
Не проворачивается – плохо, разбираем смотрим, что не так. Устанавливаем тройник системы охлаждения и новый датчик температуры.
Головка готова!

7. Очередь блока.
Для начала надо убедится, что поршни хорошо встанут на свое место в цилиндре. Для этого поршень, без колец, надо установить в цилиндр днищем вверх.
Для удобства поршневой палец лучше установить в поршень. Заодно убедится, что и он встает как надо.
Из мат. части: поршневой палец имеет посадку с зазором и в поршне, и в шатуне; смазанный маслом палец должен проходить в отверстие верхней головки шатуна и отверстиях поршня с усилием от нажатия большого пальца руки; смазанный маслом поршень должен под своим весом либо от прикосновения медленно погружаться в цилиндр и свободно, без закусываний, перемещаться в нем вверх и вниз.
Убедились, что все в порядке, можем собирать.

8. В блок устанавливаем масляные форсунки, коренные вкладыши, устанавливаем полукольца, укладываем вал.
В крышки устанавливаем вкладыши, все обильно поливаем маслом. Устанавливаем крышки на свои места. Делаем первоначальную протяжку.
Пробуем провернуть вал. Вал протягивается требуемым моментом + доворот на 90. Я разделил требуемый момент на 3. Получилось 4 этапа затяжки.
После каждого этапа проворачивал вал за шатунные шейки, дабы убедиться, что его не закусывает. После окончательной протяжки проворачиваем вал в последний раз.
Если на каком то этапе вал не провернется от усилия руки – разбираем. После протяжки пробуем покачать вал в осевом направлении. Ощутимого люфта быть не должно.

9. Устанавливаем новую заднюю крышку. Не забываем про герметик.
Устанавливаем маховик.
Устанавливаем сцепление.
Сцепление должно быть отцентровано по маховику.

10. Меняем сальник КПП.
Устанавливаем новый выжимной подшипник. Смотрим на рулевую рейку, пока она перед нами вся.
Оцениваем состояние моторного отсека. Выполняем соответствующие работы, если, что-то не устраивает.

11. Устанавливаем блок на свое место.
Можно было целиком его собрать и потом уже установить.
Но так как я был один, легче поставить блок с коленвалом на место и потом производить окончательную сборку.

12. Соединяем поршень с шатуном, устанавливаем стопорные кольца, не забываем про ориентацию поршня относительно шатуна.
Устанавливаем новый вкладыш в шатун.

13. Устанавливаем оправку на поршень и аккуратно вставляем все это в цилиндр. Цилиндр смазываем маслом.
Главное при этом опустить соответствующую шейку коленала вниз и с низу рукой ловить шатун направляя его на шейку.
Устанавливаем шатунную крышку с новым вкладышем, замок к замку на шатун и затягиваем требуемым моментом. После того как все установлено.
Проворачиваем вал. Все крутится и ходит, не увлекаемся, масла, которое вы намазали на цилиндр на долго не хватит. Устанавливаем поршень 1-ого цилиндра в ВМТ.

14. Устанавливаем маслонасос с цепью и натяжным башмаком.

15. Домкратим КПП для установки картера. На привалочную поверхность картера наносим герметик.
Равномерно распределив герметик устанавливаем картер на свое место. Не забываем про задние болты картера.
Поворачивая маховик ищем окно для установки болта. После протяжки картера, возвращаем поршень первого цилиндра в ВМТ.

16. Устанавливаем стартер. Подключаем к нему проводку.

17. Устанавливаем корпус масляного фильтра, масляный радиатор, наворачиваем масляный фильтр.

18. Устанавливаем опоры. Опускаем двигатель на подушки, закрепляем.

19. Устанавливаем термостат. Трубки и патрубки системы охлаждения. Устанавливаем модуль зажигания.

20. Устанавливаем помпу. Переднюю крышку двигателя. Новый сальник коленвала.

21. Устанавливаем голову. Протягиваем требуемым моментом. Не забываем, что используем новые болты. Устанавливаем клапанную крышку.

22. Меняем подшипник насоса кондиционера. Устанавливаем насос кондиционера, насос ГУР, генератор, вискомуфту. Подключаем проводку.

23. Присоединяем выпускной коллектор.

24. Чистим впускной коллектор. Устанавливаем дроссельную заслонку. Устанавливаем коллектор на место.
Устанавливаем форсунки и топливную рампу. Подсоединяем вакуумные шланги и шланги системы охлаждения.
Должны остаться два шланга идущие на радиатор. Устанавливаем новый воздушный фильтр и собираем воздушную магистраль до дроссельной заслонки.

25. Подключаем и прокладываем всю проводку.

26. Устанавливаем защитный пластик ГРМ. Устанавливаем шестерню и ремень ГРМ с роликом.
Все ставим по меткам и проверяем, провернув коленвал на 7200. Метки должны совпадать.
Для ГРМ метка на пластике. Для КШМ метка на шестерне привода должна смотреть на прилив крышки.

27. Устанавливаем защитный пластик ГРМ.

28. Устанавливаем шкив коленвала. Метка на пластике и риска на шкиве должны совпасть.

29. Устанавливаем новый ролик и ремень привода насоса кондиционера. Натягиваем ремень

30. Устанавливаем новый ролик и ремень привода генератор – ГУР – вискомуфта.
Придерживая ролик гаечным ключом, вынимаем стопор и отводим. Заводим ремень под самонатяжной ролик и отпускаем ключ. Ремень натянут.

31. Заливаем масло в двигатель. Для обкатки обычное MOTUL X-Cess 5w-40.

На этом этапе можно подсоединить радиатор, залить антифриз и завести двигатель. Для того, чтобы убедиться, что он работает.
Но тогда придется сливать антифриз и отсоединять радиатор для дальнейшей сборки.
Я не запускал двигатель, а продолжил собирать.

32. Устанавливаем телевизор. Подключаем проводку электровентилятора.

33. Устанавливаем датчик температуры в новый радиатор и устанавливаем его на место.
Подсоединяем шланги ОЖ и заливаем антифриз – MOTUL Inugel Optimal.
Убедившись, что ни где не течет продолжаем.

34. Устанавливаем шторки.

35. Устанавливаем радиатор кондиционера.

36. Устанавливаем радиатор жидкости ГУР и датчик температуры окружающей среды.

37. Устанавливаем усилитель.

38. Устанавливаем бампер, фары.

39. Меняем салонный фильтр. Устанавливаем декоративный пластик.

40. Все окидываем взглядом и подсоединяем аккумулятор.

Ключ на старт. Зажигание.

Подключаем ВАГ. Ошибок нет.
Пуск двигателя. Масленка погасла.
Ошибок нет.

Тикать из гаража. По мере прогрева гараж заполнялся едким дымом. Дымило везде и из трубы, и из-под капота. Обгорал дружище!
Как прогрелся и подымил. Контроль ошибок. Ошибок нет.

Ну чего, надо прокатится.
Запоминаем пробег 240 с хвостиком. Выезжаем из гаража. Кружок по району. Оборотов не даю, да и тяжко ему – притирка, обкатка.
Паркую возле дома, завтра в пробке помучаю.

Утром. Заглянул под машину – луж нет. На всякий пожарный. Уровни жидкостей в норме.
Завелся хорошо. Прогрелся достаточно быстро.

Поехали, дружок на работу.
Идет тяжело, мощности полной нет. Да это и понятно, огромное количество энергии расходуется на преодоление сил трения в основных узлах, детали то новые.
Обороты даю 2500 максимум. Начал подтраивать. Ноут со шнурком с собой. Умер Лямбда. Это нормально.

Постепенно умер датчик температуры, стрелка легла на ноль.
Поменял датчики. Все в норме.

Месяц я в щадящем режиме накатывал 2000 км. Расход масла НОЛЬ! Замена масла с промывкой, замена фильтра. Тест ВАГ.
Ну давай дружок порысячим. Опять-таки не сильно. Обороты до 3000 максимум.
Не хочет, наверно тяжко. По ощущениям лошадок 70 в двигателе. Ладно обкатывайся. По городу не прикатаешь движок, решено, а поехали на дачу. 70 и 70 км, обороты постоянно 2500-2800. Пробуждается понемногу.
По прошествии еще 2000 км. двигатель стал заметнее резвей. По ощущениям 85. Докатав третьи 2000 двигатель восстановил примерно 95% мощности.

Все первые 6000 км. пробега под пристальным вниманием были уровни масла и ОЖ. Ни капли не пролилось. Замена масла с промывкой, фильтра. Установка по ВАГ сервисных интервалов.
Коли двигатель масла больше не потреблял и надо ему давать прогазоваться, запор дело плохое, решено было залить масло которое рассчитано на повышенные нагрузки – MOTUL 300V Power 5w-40.

Хотите верьте, хотите нет. Все было как в песне Сектор газа про ЗИЛок, только наоборот. От гаража до асфальта метров 500-700 гравийки, грунтовки щебенки, 50-ти метровый спуск и такой же подъем, в общем не разгонишься.
Выехал я на асфальт.
Надо ехать, нажимаю на педаль как раньше, а его как понесет. Ни чего себе, я ему 3-ю – ОХ МАТЬ МОЯ.
И все это при оборотах около 3000. Которые он набирал просто на ура! А ну ка, где у нас хороший асфальт, точно, на новенькой объездной трассе, только введенной в эксплуатацию и не облюбованной скрытыми камерами гаишников.

ИИИИИ-ХХААААААА.
Впечатлений масса! Ну ни Боинг, и тем более не болид F-1. Но как он идет. Как новый.
В полном смысле этого слова – НОВЫЙ.