Двигатель греется и тресется после замены ГРМ

Поставил все крышки, окончательно все проверил, долил ОЖ, покатался и не пойму в чем дело — греется крышка блока цилиндров и его потряхивает на ХХ и при движении.

Если Вы сталкивались с подобной ситуацией, может быть подскажете хотя-бы с чего начать?

Ситуация: Заменена помпа, так как старая начала поскрипывать, были заменены все ремни. Залил ОЖ, запустил движок, все вроде-бы нормально и прибор показывающий температуру показывает ОК (стоит в середине шкалы), но при проверке обнаружил, что крышка головки цилиндров слишком горячая (невозможно держать рукой) и трясется двигатель.

После как движок остыл, проверил уровень ОЖ, немного долил. Запустил движок, таже история, при этом верхний патрубок который идет к радиатору очень долго нагревался, а нижний вообще холодный постоянно. Позже поменял термостат на новый (температура открытия 82 град.) в дополнение проверили радиатор, пришлось разбирать его и промывать (был наполовину забит «горчицей»).

Все (термостат, радиатор) было установлено на место, опять залил ОЖ, проверил срабатывание датчика температуры и вентилятора, все ОК. Погонял движок немного долил ОЖ, проверил не идут ли пузырьки после прогрева двигателя из трубки которая идет к расширительному бачку, все ОК (похоже прокладка ГБЦ цела), датчик температуры на приборной доске стал показывать чуть чуть ниже середины шкалы ОК. Кстати ОЖ я залил примерно 5 литров, тогда получается, что в движке остается примерно 2,4 литра? Ситуация повторилась в точности как и описано выше, т.е. ОЖ в системе циркулирует, печка в салоне греет, верхний патрубок радиатора стал нагреваться чуть быстрее, чем раньше (т.к. радиатор промыли), при нагреве ОЖ давление в системе постепенно повышается (резиновые трубки становятся долее упругими, тугими), включается эл/вентилятор, нижняя часть радиатора и нижний патрубок радиатора по прежнему холодные или еле теплые (непонятно). А крышка головки цилиндров накаляется и движок трясется.

Подскажите, что может быть — Завоздушило систему охлаждения, как это проверить, ведь ОЖ не убывает и прибор показывает нормальную температуру в системе. Скорей всего система охлаждения исправна, а причина в чем то другом (трещина в стенке цилиндра, микротрещина в камере сгорания или не отрегулирован момент начала впрыска топлива)?

Возможные проблемы в двигателе после замены ремня ГРМ

После замены ремня ГРМ нередко наблюдаются проблемы в двигателе. Ремонт может приводиться в мастерской, но авто отказывается ехать. Могут наблюдаться такие поломки: мотор троит или греется, низкие обороты или повышенная вибрация. Также авто может вообще не заводиться. У некоторых наблюдается замедленный старт.

Принцип работы ремня ГРМ

Если разбирать принцип работы ремня привода, то он отвечает за газораспределительный механизм. Основная задача — это синхронизация работы вала и распределительной коробки. Вследствие износа или механического воздействия ремень ГРМ выходит из строя. Этому могут способствовать:

• скошенные направляющие;
• деформация кольца;
• слет шкива;
• износ распредвала.

Проблемы с резиной начинаются после износа кольца. На внутренней его части имеются зубчики, которые со временем стираются. Направляющие должны строго подходить под деталь. В противном случае происходит перекос.

Вследствие этого мотор троит или вообще поддерживает минимальные обороты. Основная задача — обеспечить плавность хода и убедиться в цельности всех узлов.

Подробнее о замене ремня ГРМ

Замена ремня осуществляется по инструкции:

1. Снятие кожуха.
2. Высвобождение фильтра.
3. Снятие цилиндра.
4. Ослабление ролика.
5. Отсоединение шкива.
6. Замена детали.
7. Обратная сборка.

Процесс замены ремня ГРМ начинается с защитного кожуха. В разных марках авто он фиксируется на одном или нескольких болтах. Чаще всего для отсоединения детали не требуется специальный инструмент.

Для ремонта нужно запастись набором ключей и загнать авто на яму. Когда защитный кожух отсоединен, время переходить к цилиндру. На этом этапе надо придерживаться определенных правил:

• фиксация в мертвой точке;
• совпадение по маске;
• высвобождение головки;
• проверка шкива.

Первый цилиндр ставится в мертвую точку. На шкиве надо проверить положение метки. Далее останется оценить состояние головки и переходить к коленвалу.

Нюансы при снятии ремня

Чтобы избежать ошибок при установке нового ремня, целесообразнее разобраться во всех тонкостях:

• контроль положения шкива;
• проверка натяжения;
• фиксация ролика.

Новички часто спешат с установкой ремня, поэтому допускают фатальные ошибки. Лучше заранее перепроверить положение шкива и выводить все крепежи. Речь идет о коленвале и распределительной коробке. Когда ремень находится на месте, важно вновь подсоединить защитный кожух.

Риск для авто

Автомобилисты порой игнорируют проблему с ремнем ГРМ, поэтому не обращают внимание на проделки двигателя. Вместе с тем есть несколько уровней сложности при замене детали. Для оценки тяжести повреждения уточняется информация касательно газораспределительного механика. При износе мотора клапана работают несинхронизированно.

Если троит мотор, скорее произойдёт износ детали. Часто затачиваются зубчики, и происходит проскальзывание. Еще наблюдаются ситуации с деформацией цилиндров. У поршня меняется положение и уменьшатся его ход. Первым страдает распредвал, и в моторе появляется повышенная вибрация. Если ситуация запущена, авто вообще не будет заводиться.

Услуги мастерской

Если нет желания самостоятельно возиться, можно прицениться и выбрать хорошую мастерскую, где заменят ремень ГРМ. За замену ремня специалисты берут примерно 25 тыс. руб. Сам ремень ГРМ при этом стоит обо 5 тыс. руб. При замене детали часто обнаруживаются попутные неисправности:

• треснутое кольцо;
• изношенный вал;
• нагар на запчастях.

Если полностью менять кольца и прокладки, стоимость увеличится до 60 тыс. руб.

Износ ремня ГРМ

Срок годности ремня ГРМ измеряется в пройденном километраже. Для советских авто этот параметр стартует от 70 тыс. км.

Если рассматривать современных производителей, таких как Audi, Volkswagen и другие, он увеличивается до 110 км. Автокомпании в инструкции дают четкие правила по замене ремня привода газораспределительного механизма. Все пометки видны в сервисной книжке.

Внеплановые замены

Когда водитель внезапно обнаруживает, что мотор троит, возможно, потребуется внеплановая замена ремня. Процедура проводится в случаях, если наличествуют:

• трещины;
• полный износ ремня;
• громкий звук;
• выпуклости на зубиках.

Также должны насторожить дефекты ремня в боковой части. Если края выглядят истрепанными, возможно, потребуется неплановая замена. На внутренней поверхности детали также могут быть разрывы и царапины.

Если после замены ремня грм греется двигатель

натяжение отрегулировать
натяжение чего? ремня грм?
думаешь помпа проскакивает, а распреды нет?

поменял ремень грм и стал часто включаться вентилятор .в чем может быть проблема?
что еще менял?
Та же фигня, но менял не грм, а двиг 🙂 грешу на прошлый антифриз, другая теплоотдача, может из за него и перегрел.

Есть темы, в которых все расписано:

Мануал: Замена ремня ГРМ и роликов. (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=69676)
ГРМ на Крайслере (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14085)

Смещение на зуб сложно не заметить, я ставил на зуб раньше, мотор трясло при работе, ехать было невозможно.

Добавлено через 1 минуту 2 секунды
но как они должны стоять по уровню или выше или ниже не знаю.
У меня ближние метки стоят чуть выше дальних, иначе никак не получается.

Добавлено через 16 минут 21 секунду
Карлсон не срабатывает.
Может начать с него?

У меня ближние метки стоят чуть выше дальних, иначе никак не получается.

У меня аналогично.

Посмотрел фотку в мануале, так и есть, ближние метки чуть выше дальних.

Nikitian, стеклоочиститель не при чем, это разговор для отдельной темы, в поиске их полно

что может быть причиной столь странного поведения
проверить радиатор (забит или нет), вентилятор (может быть контакты подгорели), реле вентилятора (в том числе и контакты в колодке).

Nikitian, попробуй принудительно повключать карлсона для начала. А вообще начни с уровня ОЖ
дрыгатель крысный?

Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Если греется, а вентилятор (ВСЕГДА) работает/срабатывает и не справляется, то значит нарушена циркуляция. А вот где это уже другой вопрос. Может термостат, может патрубок какой, может еще что

проверить радиатор (забит или нет), вентилятор (может быть контакты подгорели), реле вентилятора (в том числе и контакты в колодке).

Подозреваю, что вентилятор или его питание чудят. Сегодня опять пробка, опять температура, съехал, заглушил и. тишина. Вентилятор даже не пытался вертеться. Совать руки и подталкивать его не стал, провода пошевелил — нет реакции 🙁 Либо очень сильно и грамотно надо провода шевелить, либо он всё-таки помирает. Либо что-то третье.

Опять заметил, что перед самым срабатыванием сигнализации высокой температуры, дворники стали ползать еле-еле. Они вообще своей жизнью живут и сами ускоряются, сами замедляются, сами произвольно меняют зону очистки (:

Nikitian, попробуй принудительно повключать карлсона для начала. А вообще начни с уровня ОЖ
дрыгатель крысный?
Знать бы как его принудительно включить. 🙂 Уровень ОЖ в норме, двигатель — крыса, мозги микас.
Если греется, а вентилятор (ВСЕГДА) работает/срабатывает и не справляется, то значит нарушена циркуляция. А вот где это уже другой вопрос. Может термостат, может патрубок какой, может еще что

Да вот сегодня одолели меня сомнения насчёт его работы всегда. Иногда работает. Из салона за печкой сложно услышать вентилятор радиатора.

Нигде не могу найти срок службы термостата — это же не вечная штука? Судя по предыдущему владельцу, в двигателе мало что менялось, только свечи.

Да, кстати, на заглушенном двигателе приборка показывает 11.7-11.8 Вольт — по-моему это маловато будет и может быть поэтому вентилятор не пускается, дворники дохнут.

мозги микас.
Они управляют включением вентилятора по датчику температуры, на приборку так же идет с ЭБУ. Вентилятор должен включится при снятии разъема с датчика температуры.

Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Поставил машинку на маленькую горку мордой вверх,
Только Крайслер лучше ставить мордой вниз, иначе ОЖ уйдет в расширительный бачек, а воздушный пузырь в верхний патрубок радиатора.
Верхний патрубок радиатора подрезайте как можно короче, еще лучше срезать тонкую часть на штуцере крышки термостата, тогда можно еще ниже опустить этот патрубок, иначе это самая высокая точка в системе, в которой образуется воздушная пробка.

Добавлено через 6 минут 29 секунд
Вот в картинках на сколько можно опустить патрубок:

вот подрезанная крышка термостата:

Спасибо всем, особенно за иллюстрации (чукча читает, но по картинкам проще)!
Попробую на выходных поколдовать на горках и потыкать проводочки. Надеюсь поможет, хотя странное колдовство %)

По поводу электрики всё же с зарплаты поменяю аккум, а то ещё на сервисе спрашивали откуда у меня этот раритет noname без обозначений — зима, лучше не рисковать.

Верхний патрубок радиатора подрезайте как можно короче, еще лучше срезать тонкую часть на штуцере крышки термостата, тогда можно еще ниже опустить этот патрубок, иначе это самая высокая точка в системе, в которой образуется воздушная пробка.

Точно так-же сделал по совету Royal257 ещё года 2,5 назад. ОС гораздо легче стала «развоздушиваться».

Нигде не могу найти срок службы термостата — это же не вечная штука?
конечно нет. и срока службы у него нет. как здохнет, так сразу:haha:

А проблемы с вентилятором были из-за воздушной пробки.Так же часто не включался на холостом ходу
как связано? не понял.

Добавлено через 1 минуту 46 секунд
какая бы не была воздушная пробка, но на оборотах она все равно «выгоняется» без всяких горок. Ладно б из печки не выходит пробка, но из двигателя.

Тут пробка образуется не в двигателе, а в верхнем патрубке радиатора, он получается самой высокой точкой системы, даже выше уровня ОЖ в расширительном.

Добавлено через 1 минуту 15 секунд
К тому же на этом двигателе не перекрывается термостатом малый круг циркуляции, вот и не может жидкость пойти в радиатор.

Но на ходу по-любому.
Там очень интересная ситуация получается, если дать обороты двигателю, то поднимается уровень ОЖ в расширительном бачке. Раз ОЖ прибыло в бачке, то чем заполнился двигатель? Только воздухом, причем по пароотводящей трубке из того же бачка.

После замены ремня грм может случиться следующее

Вибрация двигателя причины

Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

Про вибрацию

Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

Почему вибрирует мотор после замены ремня грм

Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

• Выход из строя коленвала, что происходит не так часто, но, все же. Вибрация в этом случае ощущается в машине со всей силой.
• Вибрация, опять же, связанная с коленвалом. Если последний был заменен, то должно была быть проведено грамотное его симметрирование с маховиком и КПП. Если делал дилетант – вибрации неизбежны.
• Дрожание из-за троения двигателя. Как правило, мотор троит по причине не функционирующего цилиндра, возникшего дисбаланса в работе и т.д.
• Проблема, возникшая после ремонта своими руками. Например, если в дороге произошла оказия, связанная со стуком мотора. Рядом автосервиса нет, приходится известными способами ремонтировать мотор на месте, чтобы доехать хотя бы до пункта назначения. Все получается, до места автомобиль довозит без проблем, про стук забывается, через некоторое время начинается вибрация.
• Некоторые автопроизводители ставят на модели авто добавочные валы – балансировочные. Их задача минимизировать количество вибраций. Однако случается, что данное решение полностью оправдано, но если валы приходят в негодность, мотор будет не просто вибрировать, а «танцевать» латино-американские танцы. Лучшее решение в этом случае – демонтировать валы и выбросить, как это сделал Челлентано в фильме «Укрощение строптивого».
• Дрожание по причине моторных фиксаторов, выполняющих роль крепежей. Еще одна их задача – гасить вибрации, издаваемые силовым агрегатом. Как известно, фиксаторы изготавливаются из прочной резины и металла. В некоторых особых случаях данные фиксаторы могут выходить из строя, например, при стачивании резины. Теряя плотное соединение с кузовом, двигатель начинает, естественно, вибрировать.
• На уровень вибрации могут влиять также особенности конкретного мотора и количество его цилиндров. К примеру, если это оппозитный силовой агрегат, то он априори подвержен довольно высокой степени вибраций.

Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Фазы ГРС механизма

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

• Снимается верхняя крышка-защита ремня.
• Скоростная коробка переключается на 4-ю.
• Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
• Теперь надо будет заглянуть под капот.
• Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

Колебание оборотов мотора

После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

Плавающие обороты силового агрегата

Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

• Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

• Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
• Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

Как выставлять метки грм

Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

• Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
• Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

Система зажигания после замены ремня грм тоже может начать «заедать». Двигатель тянет уже не так, как раньше, падает его мощность, он легко глохнет на ХХ, а при резком нажатии на педаль газа, глохнет и тахометр падает на 0.

• Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
• Пробой датчика при неисправных СЗ.
• Выход из строя катушки зажигания.
• Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

Риски и метки ГРМ

Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

Чтобы убедиться в неисправности катушки:

• Пройтись по клеммам, проверить.
• Поджать контакты разъемов жгута.
• Почистить массу.

Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.