Электропривод швейной бытовой машины

Электропривод швейной машины — это самая важная ее часть, в том смысле, что если двигатель выйдет из строя, то в большинстве случаев ремонт машинки станет «в копейку». И поэтому иногда проще купить новую машинку, чем заменить у нее двигатель. Хороший привод стоит порядка 2-х тысяч, плюс стоимость услуг мастера, вот и получается половина стоимости швейной машины эконом-класса.
Правда не всегда требуется замена двигателя. Иногда причиной «остановки» машинки становится педаль, иногда рвется ремень электропривода. Случается, что обрывается провод внутри изоляции шнуров соединяющих двигатель с педалью. Одним словом, прежде чем делать вывод нужно разобраться, почему вдруг швейная машинка перестала работать.
В этой статье вы узнаете, как найти причину неисправности электропривода, а также, как самостоятельно заменить электродвигатель в современных бытовых швейных машинах и машинках старого образца, таких как Чайка, Подольск и др.

1. Замена двигателя современных бытовых машин

Заменить двигатель у современной бытовой швейной машинки дело довольно сложное, и мы не рекомендуем вам это выполнять самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр, в крайнем случае, к опытному мастеру. И только в безвыходной ситуации можно попробовать эту работу выполнить самостоятельно. Возможно, тогда эта статья вам очень пригодится.

Итак, вначале нужно убедиться, что электропривод точно неисправен. Как это сделать? Можно «прозвонить» тестером клеммы в гнезде подсоединения штекера проводов педали (С). Но где гарантия, что провод, припаянный к клемме в исправности? Самый надежный способ — разобрать швейную машину и проверить его работу «напрямую» и убедится, что двигатель точно не работает. Предварительно проверьте тестером работу педали и целостность проводки, идущей от нее к машинке. Возможно, педаль несправная или под ножку стула попал провод, идущий от педали, и произошел внутренний обрыв. Иногда бывает и так, что после длительного хранения окисляются клеммы штекера (С).

Когда вы разберите корпус, вы увидите, что снять электродвигатель совсем несложно, гораздо сложнее разобрать именно корпус. См. Как разобрать швейную машинку. Кстати, не всегда требуется снимать лицевую часть корпуса машинки. У нескорых моделей швейных машин доступ к электроприводу осуществляется после снятия нижней крышки отсека привода.

Если двигатель несправен и вам придется ставить новый, обратите внимание на некоторые нюансы. В первую очередь, убедитесь, что подходит крепление двигателя к рамке (Р). Важно, чтобы шкив (Ш) был аналогичным «старому», поскольку ремень у таких машин с зубчиками и шкив с гладкой «канавкой» не подойдет. Можно шкив со старого двигателя переставить на вал нового двигателя. Для этого вам понадобится вот такой шестигранный ключ (К), причем ключ должен быть не из набора за 30 рублей, а за 500, иначе из шестигранника он тут же превратится в круглый бесполезный пруток. Обязательно убедитесь, сто диаметр вала обеих двигателей одинаковый.

При установке электродвигателя вначале заведите его в его отсек, затем прикурите рамку винтами (Р) к станине и лишь потом прикручивайте двигатель. Обратите внимание на втулки (М). Они свободно выскакивают из своих гнезд и доставят вам немало хлопот. Возможно, есть смысл их зафиксировать, например кусочком пластилина. Натяжение ремня производится не смещением электропривода, а смещением рамки вместе с двигателем, то есть натяжение ремня регулируется винтами (Р).

В этом видео даются рекомендации, как правильно натянуть ремень электропривода и советы как избежать дорогостоящего ремонта швейной машинки. Видео на английском, но можно выбрать нужный вам язык субтитров.

Не перетягивайте ремень привода. Туго натянутый ремень станет причиной износа втулок вала двигателя и одновременно причиной повышенного шума машинки, иногда даже снижения скорости ее работы. О том, как натянуть ремень читайте в других статьях нашего сайта. См. Зубчатый швейный ремень.

2. Электропривод швейной машинки Чайка, Подольск

Если верхняя часть статьи предназначена в большей степени для «продвинутых» любителей ремонтировать машинку своими руками, то эта часть предназначена для всех любителей шить, поскольку речь в ней пойдет о том, как заменить электропривод и ремень у швейной машинки типа Чайка, Подольск и др.

Заменить электропривод у швейных машин типа Чайка совсем несложно. Достаточно выкрутить винт крепления двигателя (Б) и поставить новый привод. Но, тем не менее, все же нужно знать некоторые нюансы.
Во-первых, вам придется снять маховое колесо, иначе ремень нового образца (с зубчиками) вы не сможете завести за него. Кстати, на машинках еще советского выпуска стоит клинообразный ремень. Но искать такой ремешок не нужно, его вполне можно заменить ремешком нового образца, входящего в комплект привода.
Так вот, когда вы ослабите винт (К) и снимите маховое колесо, важно правильно поставить фрикционную шайбу. Лепестки ее (Л) должны «смотреть» на вас, хотя логичнее и удобнее их повернуть вовнутрь. Учтите, что шайбу нужно поставить так, чтобы винт (К) не мешал ослаблять маховик при намотке нитки на шпульку. Просто разверните шайбу на 180 градусов по часовой стрелке или наоборот.

Во-вторых, не обязательно ставить «родной» двигатель TUR-2 для Чайки или Подольск, такой как на фото ниже этой статьи. Он конечно «хороший», но и достаточно дорогой, порядка 2-х тысяч рублей. Китайский комплект за 700 рублей вполне можно поставить на Чайку. Крепление у него стандартное, только единственный минус — нет провода для подсветки. И еще, важно купить привод для швейной машины, а не для оверлока. Внешне эти электродвигатели ничем не отличаются, а вращение у них разное. Для оверлока — от себя, для швейной машины — на себя.

Теперь о том, как натянуть ремень. Лучше всего проверить его натяжение «на ходу». Установите двигатель, заведите ремень и немного натяните его. Надавливая на него пальцем, он должен слегка прогибаться. Но Чайка есть Чайка, любой перекос ремешка, недотянутое или перетянутое состояние ремня приводит к появлению пробуксовки, излишнему шуму, тяжелому ходу. Поэтому регулировать его натяжение лучше опытным путем. И еще, посмотрите внимательно на шкив двигателя, прежде чем устанавливать его на машинку. Вы обнаружите там «утопленное» отверстие, в котором стоит винт. Этот винтик ослабляет крепление шкива. Шкив можно смещать вдоль вала, в том случае если ремень привода будет перекошен.

3. Электропривод для машинок с ручным и ножным приводом

У вас сломался ручной привод на швейной машинке Подольск или Зингер? Ну, тогда снимите его и поставьте любой электропривод, предназначенный для бытовой швейной машинки. Сделать это совершенно несложно, примерно также как описано выше. Но есть одно «но». У старых машин часто винт крепления привода не подходит под отверстие крепления двигателя. Но это не беда. Если отверстие меньше, его можно рассверлить или проточить круглым напильником.

Тоже можно сделать и для швейной машины с ножным приводом. Снять «склеенный» из кусочков сыромятный ремень и установить новый комплект электропривода, вместе с педалью, ремешком и винтом крепления. Но опять же, есть одно но. То, что новый винт крепления не подойдет ни по резьбе, ни по диаметру отверстия под винт это почти 100%. Поэтому привод нужно крепить тем винтом, который стоит на машинке. Но чаще всего его там просто нет. Как же тогда закрепить? Очень просто, вам нужно подобрать длинный болт с гайкой (М8), и притянуть им крепление двигателя, продев винт «насквозь» корпуса машинки, а с внутренней стороны затянуть гайкой.

Видео как разобрать электропривод бытовой швейной машинки.

Устройство и ремонт электропривода TUR-2
Электроприводом марки TUR-2 оснащены многие бытовые швейные машины. Это надежный двигатель, но иногда требуется выполнить ему профилактический ремонт.

Как разобрать машинку и заменить электропривод
Такая необходимость возникает очень редко и возникает она только тогда, когда необходимо заменить электродвигатель швейной машины или приводной ремень.

Устройство современной швейной машины
Как устроена современная бытовая швейная машина с электроприводом. Основные неисправности узлов и механизмов.

Электропривод швейной машинки
Так же как и педаль, электродвигатель не стоит ремонтировать самостоятельно. Тем более, что там и нечего ремонтировать. Двигатель либо работает, либо не работает.

Как устроена швейная педаль
Ремонт швейной педали мы не советуем делать самостоятельно. Разбирать и собирать педаль должен электрик или мастер-наладчик, который знает, что электрическая педаль может быть причиной не только «поломки» двигателя, но и причиной короткого замыкания.

Устройство для намотки нитки на шпульку
Такая «мелочь» как намотка нитки на шпульку часто создает массу неудобств при пошиве. Почему-то не всегда удается быстро и «без проблем» выполнить это. Давайте разберемся, почему иногда бывает сложно намотать нитку на шпульку и что нужно сделать, чтобы устранить мелкие поломки моталки.

Зубчатый швейный ремень
Зубчатый швейный ремень современных швейных бытовых машин с горизонтальным челноком. Как натянуть и установить правильное положение ремня.

Швейная машинка Веритас Рубина
Мнение мастера о том, какая швейная машинка самая лучшая. Подробно о б/у швейной машине Рубина и других стареньких моделях марки Веритас.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Радиосхемы Схемы электрические принципиальные

Мы в социальных сетях

Главное меню

Реклама на сайте

Блок управления электродвигателем швейной машины

Электроника в быту

Н. ШУКОВ, г. Гомель, Беларусь
Радио, 2002 год, № 9

Бытовые швейные машины нередко электрифицируют, устанавливая коллекторный двигатель МШ-2, питаемый от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Управление этим двигателем с помощью штатной педали ненадежно, кроме того, ее не всегда удается приобрести. В предлагаемой конструкции применена самодельная педаль, снабженная оптическим датчиком положения, причем резкое нажатие на нее вызывает форсированный разгон двигателя. Заданная педалью частота вращения не изменяется под характерной для швейных машин переменной нагрузкой на вал двигателя. Имеется возможность ограничить максимальную частоту, причем порог ограничения можно регулировать в процессе шитья.

Схема блока управления

Для увеличения кликните по изображению (откроется в новом окне)

Схема блока управления (без силовых узлов) изображена на рис. 1. Датчиком частоты вращения вала двигателя служит оптрон с открытым оптическим каналом U1, сигналы которого усиливают и формируют транзистор VT1 и триггер Шмитта DD1.1. Как показано на рис. 2 , на корпусе 1 электродвигателя закреплена винтом 2 небольшая плата. Установленный на ней оптрон 3 входит в специально просверленное отверстие корпуса 1. Оптическое окно оптро-на должно находиться на расстоянии 1. 2 мм от насаженной на вал 5 крыльчатки вентилятора 4. На обращенную к оптрону поверхность крыльчатки нанесена маска (см. рис. 2, вид А на деталь 4). Ее рисуют черной и белой красками. Можно также, зачернив поверхность, наклеить на нее полоски фольги. Корректировкой положения оптрона относительно крыльчатки и подборкой номинала резистора R3 добиваются максимального размаха импульсов на коллекторе транзистора VT1 при вращении вала двигателя.

Всего на маске 16 светлых секторов, в результате за один оборот вала на вход одновибратора DD2.1 поступают 16 импульсов. В ответ на каждый из них одновибратор генерирует импульс фиксированной амплитуды и длительности, поэтому постоянная составляющая напряжения на выходе одновибратора пропорциональна частоте вращения. Усиленная и отфильтрованная каскадом на ОУ DA4 постоянная составляющая служит сигналом обратной связи в системе стабилизации частоты вращения. Крутизну зависимости напряжения от частоты устанавливают подстроечным резистором R12.

Конструкция педали показана на рис. 3.

Ее подвижная часть 2 и неподвижное основание 1 соединены пружиной 3, противодействующей нажатию Оптрон 4 (U2 аналогичный U1, см. рис. 1) размещен на основании 1. В зависимости от расстояния от оптрона 4 до отражателя 5, установленного на подвижной части 2, изменяется количество излученного светодиодом оптрона 4 света, вернувшегося к чувствительной поверхности его фототранзистора В результате изменяется ток фототранзистора. Каскад на микросхеме DA1 преобразует ток в напряжение. Номинал резистора R7 выбран таким, что полному ходу педали соответствует изменение напряжения на выходе DA1 от 0 приблизительно до -8 В.

ОУ DA2 — элемент сравнения и усилитель сигнала ошибки системы стабилизации. На его входы поступают сигналы, пропорциональные скорости вращения и положению педали, а выходное напряжение через диод VD5 подано на вход 3 ОУ DA3, служащего компаратором.

Вход 3 компаратора соединен с генератором пилообразного напряжения, состоящего из диодного моста VD1— VD4 и каскада на транзисторе VT2. На мост подано пониженное до 6 В сетевое напряжение. В моменты перехода сетевого напряжения через ноль, когда все диоды моста закрыты, а транзистор VT2 открыт током, текущим через резистор R6, конденсатор С1 заряжается почти до напряжения питания В остальную часть каждого полупериода мгновенное значение сетевого напряжения отличается от нуля, поэтому выпрямленное мостом положительное напряжение, поступая на базу транзистора VT2, удерживает последний в закрытом состоянии. Конденсатор С1 разряжается через резистор R10 Подборкой номинала этого резистора добиваются, чтобы напряжение на конденсаторе не опускалось ниже приблизительно 0,2 В. Иначе вал двигателя будет продолжать вращаться и при отпущенной педали.

Спады импульсов на выходе DA3 совпадают с моментами переходов сетевого напряжения через ноль, а положение фронтов на оси времени зависит от напряжения на выходе ОУ DA2. Через диод \/D6 и резистор R25 импульсы поступают на базу транзистора VT4, в коллекторной цепи которого находятся светодиод оптотиристора U3.1 и ограничительный резистор R28.

На рис. 4 показана схема силовой части блока управления, нумерация ее элементов продолжает начатую на рис. 1.

Тиристор U3.2 в диагонали моста VD8 открывается в каждом полупериоде с началом светового импульса, создаваемого светодиодом U3.1. На электродвигатель М1, включенный во вторую диагональ моста VD8, поступает сетевое напряжение. Тем, что открывающий тиристор световой импульс продолжается до конца полупериода, предотвращают преждевременные (до окончания полупериода) закрывания тиристора из-за свойственных коллекторным двигателям кратковременных нарушений контакта в щеточном узле.

Вернемся к рис. 1. Кроме узлов, рассмотренных выше, в устройстве имеется ограничитель среднего значения напряжения, подаваемого на двигатель. Ограничитель состоит из одновибратора DD2.2 и транзисторного ключа VT3. Спад каждого управляющего импульса (совпадающий по времени с нулевым мгновенным значением сетевого напряжения) запускает одновибратор DD2.2, импульсы которого открывают транзистор VT3. В результате транзистор VT4, а с ним и оптотиристор U3 не могут открыться, пока импульс одновибратора не закончится. За счет этого среднее напряжение на двигателе не может превысить значения, зависящего от положения движка переменного резистора R24.

Практика показала, что нередко при слишком низком пороге ограничения двигатель не может стартовать под нагрузкой, хотя нормально работает после предварительного разгона. В связи с этим обстоятельством предусмотрен узел принудительного отключения ограничителя, собранный на ОУ DA5. Пока напряжение на выводе 6 DA4, пропорциональное частоте вращения, по абсолютной величине меньше порога, установленного подстроечным резистором R20, напряжение на выходе DA5 — отрицательное, диод VD7 закрыт и низкий логический уровень напряжения на входе R одновибратора DD2.2 запрещает работу последнего, позволяя двигателю уверенно стартовать. С ростом частоты вращения низкий уровень на входе R DD2.2 сменяется высоким, разрешая работу одновибратора.

Блок можно питать от любого стабилизированного источника с выходными напряжениями +9 и -9 В, способного отдавать ток не менее 100 мА по цепи положительного напряжения и 30 мА — отрицательного. Переменное напряжение 6 В подают на диодный мост VD1—VD4 от отдельной вторичной обмотки сетевого трансформатора. Если такой обмотки нет, можно воспользоваться дополнительным понижающим трансформатором, дающим нужное напряжение.

В блоке использованы постоянные резисторы МЛТ, переменный R24 — СП-1; подстроечные R12, R20 — СПО-0,15. Конденсаторы С1, СЗ, С5 — металлопленочные, С7 — МБГЧ, оксидные С2, С4, С6 — К50-35. Транзисторы КТ502В можно заменить на КТ502А, КТ502Д, КТ502Е, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, а КТ503В — на КТ503А, КТ503Д, КТ503Е, КТ315Б, КТ315В, КТ315П. Вместо микросхемы К564АГ1 подойдет ее зарубежный аналог CD4098B, вместо КР140УД608 — К140УД6, К140УД7, КР140УД708. Диодный мост КЦ405Б можно заменить на КЦ402А, КЦ403А, КЦ403Б, КЦ403В, диоды КД509А — на КД503А, КД510А, КД518А.

Ненагруженный двигатель МШ-2 при номинальном питающем напряжении может развить очень высокую скорость (до 20000 мин -1 ). Поэтому желательно, чтобы во время налаживания блока управления двигатель был механически нагружен приводом швейной машины, работающей вхолостую (без ткани и ниток). Для швейных машин большинства типов максимальная частота вращения вала двигателя в этих условиях — приблизительно 3000 мин -1 , что соответствует частоте повторения импульсов одновибратора DD2.1800 Гц.

Длительность этих импульсов должна составлять 0,8 мс. Если при максимальной частоте вращения вала двигателя входит в насыщение ОУ DA4, длительность нужно уменьшить. Ее корректируют подборкой номинала резистора R16. Длительность импульсов одновибратора DD2.2 должна с помощью переменного резистора R24 изменяться в интервале 2. 6 мс.

Нажав на педаль до упора и перемещая движок подстроенного резистора R12 слева (по схеме) направо, установите его в положение, начиная с которого частота вращения вала двигателя уменьшается. Подстроенный резистор R20 регулируют по наиболее уверенному пуску двигателя под нагрузкой.

Если налаживать блок управления приходится с ненагруженным двигателем, обороты последнего можно уменьшить до необходимых 3000 с -1 с помощью переменного резистора R24, при необходимости временно изменив номиналы его и резистора R22.