Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку

При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.

К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.

1. Установка двигателя на место разборки

При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.

После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.

Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.

В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.

Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать — это по желанию.

Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.

Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.

3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг — значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

4. Послесловие

Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.

В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.

Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.

Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.

Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.

Двигатели ямз ремонт сам

Недавно стало заметно, что тосол непонятно куда пропадает. Стало понятно, что необходимо обратиться сервисный центр, специализацией который является ремонт двигателей ямз , однако, решил попробовать отремонтировать собственноручно. Сначала снял термостаты, потом с помпы ремень и завел. При наличии трещины, которая находится под головками цилиндров, на месте крепления термостатов, в трубах, пошли бы небольшие пузыри, однако их там не было. Секрет, куда же подевался тосол, остался секретом. Хотя в поддоне масло было нормальным, не было ни эмульсии, ни смеси тосола с маслом, которое может быть на заливных крышках либо же щупе.

Ближе к зиме, пропажа тосола становилась более заметной, из сапуна периодически шел легкий пар, подтверждая это, а кроме того, начала моргать лампа давления на прогретом двигателе. Решил, что необходимо серьезно заняться ремонтом двигателя ямз. После того, как приехал и снял на стоянке поддон, не было замечено протеканий, хотя двигатель быль теплым. Решил немного подождать, чтобы он остыл.

Следующим утром, после того как посмотрел под двигателем, стало понятно, что в промежутке блока двигателя и гильзы, были подтекания. Конечно, их было не много, однако со всех цилиндров по капле, результат — мокрая земля под самым двигателем.

Я снял сперва головки, затем поршневую. Кольца, размещенные на поршнях, поместил в гильзы назад, чтобы проверить зазоры замка, оказалось, что зазор слегка колебался на 5 миллиметров на кольцах. Решил поменять поршневую полностью.

Поршневую проверил: засунув пустой поршень назад, днищем вперед. В небольшом промежутке поршневой юбки и верхней части гильзы оставался зазор — 0.25. Пришлось поменять кольца, которые решил взять отдельно. Все они прекрасно встали на свои места. Верхние кольца, которые были ближе к днищу поршня, имели зазор 0.75, что хорошо, ведь это как раз норма. Бывает, что зазоры маленькие, тогда кольца нужно подогнать, сточить немного.

После того, как с шатунов сняли поршни, на одном шатуне была провернутой бронзовая втулка, а смазок поршневых пальцев сквозь отверстие шатуна не осталось, потому что он сместился. Пришлось покупать шатун с втулкой.

После этого я поставил поршня назад на шатуны: положил в него тряпку, которая была намочена в бензине, а потом поджег. Втулку шатуна, вместе с поршневым пальцем я хорошо смазал моторным маслом и когда поршень нагревался, я очень медленно и аккуратно засовывал во втулку шатуна, а также поршень, свой палец. Это проделывалось без молотка. А происходило сие действие на улице при температуре минус 15.

После этого я поменял шатунные, а также коренные вкладыши, сменив их на новые. Тщательно промазал рабочую поверхность моторным маслом и хорошо затянул. На прокладки под головками, на все цилиндры я потом поставил специальные фторопластовые кольца, ведь считается, что благодаря им, прокладки не так часто сгорают.

Поршня на место, в блок гильзы, я ставил, пользуясь специальной оправкой.

После этого пришлось снять форсунки с топливным насосом и отвезти все это в ремонт. Там мне поменяли на насосе корректор надува с сальником. Кроме этого, было заменено на форсунках специальные распылители. Раньше, когда в холода приходилось заводиться, двигатель мог сильно дымить, в ремонте сообщили, что сам корректор надува в топливном насосе был неисправен.

Я установил насос обратно, сперва снял нижний люк на кожухе маховика и провернув маховик до рисок, которые были на нем обозначены. После этого установил метку на коленвале до 18 градусов. В таком положении установил топливный насос. Надеюсь, двигатель мне еще послужит

Двигатели ямз ремонт сам

Двигательные системы от Ярославского моторного завода, который сегодня известен как «Автодизель», входящий в состав «Группа ГАЗ», в настоящее время используются на таких популярных транспортных средствах, как МАЗ, УРАЛ, КРАЗ и другие. Данные моторы в базовой комплектации имеют 8 цилиндров, мощность – 240 лошадиных сил, рабочий объем системы – больше 14 литров. Но у данного мотора существует более 10 его модификаций.

Особенности конструкции

Двигательная система ЯМЗ обладает многочисленными достоинствами, что и делает ее востребованной среди прочих аналогичных. К ним следует отнести:

• присутствует система непосредственного и максимально быстрого впрыска;
• в каждом цилиндре предусмотрено два клапана;
• четырехтактное исполнение.

Кроме того, впускные трубопроводы расположены в развале специального блока. А также элементы размещены V-образно. И еще одно – поршневой привод обеспечивается через нижний распределительный вал. В целом конструкция не отличается сложностью, но требует глубокого изучения.

Специалисты СТО ГрузПрофи обладают высокой квалификацией в этом вопросе, что позволяет им оперативно и качественно решать самые сложные проблемы ремонта транспортных средств. Изначально мастера устанавливают причину неисправности. Для этого они проводят диагностические мероприятия. Если обнаруживаются и другие проблемы, они обязательно озвучиваются клиенту.

Следуя всем требованиям дилерского сервиса МАЗ, мы гарантируем качество ремонта агрегатов.

Но что если двигателям ЯМЗ необходим ремонт?

Когда необходим ремонт?

Двигатели ЯМЗ отличают высокая надежность и эффективность эксплуатации. Но даже несмотря на это системы выходят из строя. Причин может быть несколько, в том числе, длительная и интенсивная эксплуатация. А также износ деталей или физическое повреждение комплектующих и узлов.

Чаще всего, износ касается цилиндров и поршней, задача которых – обеспечить поступление горючего в систему и превратить энергию горения в усилие. Для восстановления поршневой группы потребуется выполнить следующее:

• заменить кольца;
• установить новые головки;
• обеспечить подвижность привода.

Далее заменяются поршни или гильзы в цилиндрах. Эта работа по силам профессионалам, имеющим большой опыт работы в ремонте двигательной системы. В производстве элементов поршневой группы используется метод штамповки стали. А поршень выполнен из сплава алюминия с кремнием. И даже такие детали не застрахованы от износа.

В СТО ГрузПрофи есть все необходимое оборудование, с помощью которого можно снять деталь, а затем установить новую. Кстати, специалисты определят, можно ли выполнить ремонт комплектующих или потребуется замена узла.

Еще один момент – в ремонте необходимо использовать только качественные запасные части. С такими работают наши специалисты. Двигательная система ЯМЗ отличается надежностью, но при этом время от времени нуждается в ремонте. Насколько он будет сложным и оперативным решает специалист, поэтому важно обратиться к профессионалам.