Totengefluster › Blog › Ремонт двигателя ЗАЗ 968М V4 1.2
Открываю цикл по ремонту и доработке двигателя, я думаю будет интересно подчерпнуть эту информацию, особенно начинающим)
Итак, состояние двигателя оставляет желать лучшего. По-большему счету он просится на капиталку, но этого мы конечно делать не будем, так как этот процесс будет не рентабельным для данного двигателя и данной местности. Так как капиталка двигателя без наличия и возможности достать новые запчасти это то же что и радио просто в гараже послушать.
За неимением втулок шатуна были приобретены втулки шатуна в количестве 8 шт (4 пошло на дело, а остальные 4 на пробу процесса и в запас) приобретать нужно как минимум 6шт, так как одну или две точно можно закосячить
. Итак, втулки от ЗМЗ 406, все параметры одинаковы кроме длинны, они длиннее на пару миллиметров и после запресовки на эти же пару миллиметров торчат, все это дело после запресовки, причем сразу же, перед развертыванием отверстия обрезается во избежание лишнего гемора. Также рекомендую увеличить масляный канал на 0.5, в моем случае увеличивал сверлом на 3.5
Перед запресовкой необходимо сделать одну вспомогательную операцию
это нужно для того, чтобы избежать перекоса при первых моментах запресовки.
Далее необходимо совместить отверстия для смазки на шатуне и головке шатуна и можно приступать к запресовке
и в принципе можно запресовывать . С одной стороны втулка, а с другой шайба меньшего диаметра чтобы втулка в нее уперлась.
После апресовки все выглядит прмерно так
Для развертывания втулки необходима развертка и по-хорошему не одна. Нужна проходная и на несколько соток меньше для обеспечения необходимого теплового зазора во избежание заклинивания пальца во втулке при нагреве. Стоимость инструмента для проведения одноразового ремонта не актуальна. Но есть вполне пригодный выход из этой ситуации.
синие потому что распродажа и достались практически на халяву 53 рубля за комплект( приобрел два, так как один палец со второго комплекта ушел на изготовление развертки) и потому что имеют требуемый размер. Так же понадобится палец средней рулевой тяги от ВАЗ 2101-07, в моем случае он был приобретен, так как подвернулся случай и он имеет меньший диаметр на несколько соток, точно не помню сколько, плюс форма самого пальца, которая необходима для удобства и качества самого процесса
Итак, есть два способа
разворачивание отверстия при помощи самого пальца, попробовав этот способ могу сказать только одно, дико неудобно и не качественно, при поворачивании его рукой центр его оси смещается и на поверхности втулки появляются задиры только с одной стороны. Пройдя так всю втулку, обнаружил что новы палец люфтит, это говорит о том что никакого теплового зазора и быть не может, и после запуска будет дикий стук, который спадет после прогрева. Убив так 2 новые втулки я попробовал второй способ с пальцем рулевой тяги нужно только болгаркой нарезать на нем зубья.
Этот палец я обточил для того чтобы можно было пользоваться им с помощью дрели.
.
Единственное чего требуется при использовании этого метода это установка строгой паралельности оси втулки и оси пальца, чтобы не допустить далее перекоса поршня в цилиндре.Никакого кондуктора для разворачивания я не испольовал. По времении я потратил около 20 минут на одну втулку, все делал на низких оборотах, чтобы избежать перегрева и расширения втулки, после которого уменьшается внутренний диаметр самой втулки, при этом снимается лишний слой материала, так что после остывания поршневой палец болтается в ней как в ведре. Поэтому не спеша короткими проходами на низких оборотах с добавлением масла на обрабатываемую поверхность я проходил втулку. После окончания разворачивания необходимо проверить на отсутствие перекоса пальца во втулке.Опять же таки есть два способа, которые четкой картины не дают, первый установить поршень на шатун, установить все это дело на коленвал, другими словами собрать ЦПГ. Далее подвести поршень в верхнюю мертвую точку и замерить высоту части цилиндра выступающего над поршнем, если все одинаково, то отлично, если же нет, то придется повторять весь процесс с самого начала(по этой причине мало кто, я бы даже сказал никто и не хочет браться за такой вид ремонта ДВС) . Выглядеть должно все примеро так
Ремонт двигателя ЗАЗ-968м
Классические «Запорожцы» модели ЗАЗ-968М когда-то пользовалось вполне заслуженной популярностью, так как были относительно доступными и просты в эксплуатации и обслуживании. Запчасти на него во все времена были недорогими, что существенно снижало расходы при устранении поломок. Двигатели МЕМЗ, которыми оборудовались «Запорожцы», имели небольшое количество деталей и несложную конструкцию. Поэтому их ремонт многие автолюбители выполняли, что называется, своими силами.
Многие проблемы с двигателем на ЗАЗ-968М возникали по причине того, что в этом автомобиле охлаждение было воздушным. Из-за чего, в жару силовой агрегат довольно часто перегревался. Чтобы не допускать перегрева, рекомендовалось при езде на длинные расстояния периодически делать непродолжительные остановки, давая возможность двигателю остывать. Хотя не всегда так получалось делать, и перегрев двигателя становился одной из самых распространенных причин поломок на «Запорожцах».
Начинать ремонт двигателя на Запорожце следует с его визуального осмотра, во время которого желательно выявить причину поломки. Разумеется, что для этого необходимо иметь некоторый опыт, а при его отсутствии лучше обратиться к профессионалам. Опытный мастер, может определить причину поломки по характерным признакам.
Часто ремонт двигателя ЗАЗ сводится всего лишь к покупке и замене, вышедшей из строя детали. Однако, бывают случаи, когда двигателю требуется капитальный ремонт. Эта процедура уже более хлопотна и затратна.
Со временем на двигателе изнашиваются поршни и цилиндры. Изношенные детали меняют на новые. Цилиндры также растачивают до ближайшего ремонтного размера. Проводить такой ремонт самостоятельно не рекомендуется, так как для этого нужно иметь специальное оборудование и, конечно же, опыт проведения подобных работ.
Кроме того, следует обратить внимание на шатуны. Следует замерять диаметры в нижних головках, а также их межосевые расстояния. Категорически запрещено менять местами крышки шатунов, и вообще, эти работы необходимо производить максимально внимательно. Не рекомендуется при замене пальцев оставлять старые втулки, их тоже необходимо менять на новые.
Очень важное значение для проведения качественного ремонта двигателя имеет правильный подбор деталей. Их необходимо сопоставлять между собой, к примеру, поршневые пальцы рекомендуют подгонять между собой при помощи весов.
Помогите новичку советом. Как отремонтировать двиг 968?
Решил создать новую тему, т.к. всё-таки решил разобрать двигло.
Отмыл движок кое-как. Весь вечер поливал из кёршера с периодическим опрыскиванием разного рода химикалиями. Немного перестарался и снял таким образом частично краску с клапанных крышек. И всё равно получилось не идеально. Надо же, какая прочная грязюка! Краска облетает, а грязь — фиг. На первых двух фотках виден результат помывки.
Развал цилиндров 
Вид сбоку
Дал этому делу хорошенько просохнуть и вечером следующего дня приступил к разборке правой части дрыгателя.
Меня удивила довольно слабая, по моим ощущениям, затяжка головы. Все шпильки отвернулись без труда обычным воротком из набора. А одна так вообще от руки бы наверное пошла.
То, что показало вскрытие видно на фото 3 и 4.
Дно проблемного поршня 
Клапана
Как видно, состояние достаточно печальное, на сколько я могу судить. В одном из цилиндров присутствует непонятная субстанция в виде чёрных комков и прочей дряни. Её состав остаётся загадкой. То-ли вода попала и смешалась с копотью внутри цилиндра, то-ли масло попадает в камеру сгорания. А это, как мне думается означает залегание маслосъёмного кольца. Хотя я могу ошибаться, поскольку дилетант.
На поверхности цилиндров никаких задиров при осмотре не обнаружил. Поверхность гладкая, только есть полоска ржавчины вверху. Видимо образовалась в результате заплыва.
Собственно если у кого есть мысли по этому поводу — прошу в студию. Разбирать дальше и менять кольца/поршни? Или почистить, поменять резинки и собрать всё обратно?
и ещё мне показалось странным, что между ГБЦ и цилиндрами нет никаких уплотняющих прокладок. Так и должно быть?
Re: Помогите новичку советом. Как отремонтировать двиг 968? > Решил создать новую тему, т.к. всё-таки решил разобрать двигло.
> Отмыл движок кое-как. Весь вечер поливал из кёршера.
Если не секрет, что такое кёршер?
> и ещё мне показалось странным, что между ГБЦ и цилиндрами нет никаких уплотняющих прокладок. Так и должно быть?
Да, так и должно быть.
Как уже высказалиьс предыдущие соконфетники, по фотографиям никакого криминала не видно.
Могу добавить, что в мануале к ЗАЗ-968 было указано, что при пробеге в 60.000 км следует заменить шатунные вкладыши. Делалось это в профилактических целях потому, что во вкладышах первого цилиндра обычно собирались продукты износа которые не улавливались центрифугой. Эта грязь вдавливалась в алюминиевый слой вкладышей и в итоге действовала как абразив, прилично царапая шейку коленвала. Раз двигатель уже снят, то за одно можно сразу и шатунные вкладыши поменять (тот же размер, что до сих пор стоял), вреда от этого точно не будет. Коренные на ЗАЗ-968 без проблем отхаживают 100.000 и более.
И ещё, может мой «рассказ с картинками» по сборке частично разобранного МеМЗ-969А (ЛуАЗ-969М) поможет тебе и в сборке твоего двигателя, : http://969m.ru/blogs/Paul%20R-0707/193/#last
Re: Помогите новичку советом. Как отремонтировать двиг 968? > > Отмыл движок кое-как. Весь вечер поливал из кёршера.
> Если не секрет, что такое кёршер?
Ну это как ксерокс.. тока «Kärcher» 🙂
Немецкая фирма моек высокого давления.
Re: Помогите новичку советом. Как отремонтировать двиг 968? > > > Отмыл движок кое-как. Весь вечер поливал из кёршера.
> > Если не секрет, что такое кёршер?
>
> Ну это как ксерокс.. тока «Kärcher» 🙂
> Немецкая фирма моек высокого давления.
Это я понял, только я хотел услышать отвтет от автора поста 🙂
Потому, что Kärcher по русски правильно пишется и произносится: Кэрхер, в крайнем случае Керхер, но никак не кёршер.
ну тогда уж кЁрхер
хотя это может чисто уральское произношение, на подобии чО
Re: ну тогда уж > кЁрхер
>
НИКАК НЕТ!
К ё льн K ö ln, Г ё рлитц G ö rlitz, Г ё ттинген G ö ttingen, Г ё ппинген G ö ppingen, это несколько географических названий.
К ё гель K ö gel- производитель прицепов полуприцепов, самосвальных кузовов и т.п.
Ну и Вольфганг Г ё те G ö te.
В случае с K ä rcher возможны всего два варианта К э рхер и в крайнем случае К е рхер, даже К а рхер это уже белиберда.
Вот мой любимый пример, что может получиться если забыть или упустить всего лишь две малюсенькие точки над одной буквой :)))
Я уже неоднократно был свидетелем, когда мои земляки здесь в Германии попадали в просак путая эти два слова (шв ю ль и шв у ль): 
Re: отличия согласных по мягкости — свойство скорее азиатских языков, в европейских нет самого такого понятия. Как (например) в русском нет понятия длины гласной (из английского), дифтонгов, открытых/закрытых слогов — как и множества других понятий.
Ну и. мню безумно раздражает слабая работа русского с модальностями 🙂
. и 27 времен английского.
. и агглютинация немецкого.
На то это и РАЗНЫЕ языки!
Re: отличия согласных по мягкости — свойство Кстати казахам правильное произношение немецких словестных выкрутасов даётся намного легче, чем русским.
Это скорее проявление загадочной русской души. Ей, этой душе, даже украинские словесные выкрутасы трудно поддаются. 🙂
🙂 мы то в России и описываю реали того что ушами слышно.
ps а всего то две точки 🙂
Re: в нынешней россии практика англицизации тоже имеет место быть, и для нашего уха ТО произношение так же режуще, что и для любого другого языка.
> > ps а всего то две точки 🙂
> По этому ими пренебрегать не стоит 🙂
В русском те смаые две точки порой отличают результат особенно 🙂 сравним — «почему ты осел» — и «почему ты осё:л» 🙂
ЗЫ. В первом примере имеется в виду переход на оседлый образ жизни — в противовес кочевому 🙂
можно, только.
взять с собой старую текстолитку и ту шестерню что с ней в паре работает на коленвалу.
1. совместить паз под шпонки на обеих шестерных (текстолит-алюминь).
метки «0» должны совпадать как и паз.
2. алюмяшку покатать по шестерне с коленвала, закусываний и пр ереси не должно быть.
Да в принципе хуже не должно быть Тут в своё время писали, что текстолитки достаточно надёжны только если подобраны одной группы с ведущей шестерёнкой по боковому зазору, но это делали только на заводе. Запчастёвые случайные комбинации надёжности текстолитке не дают, да ещё неизвестно сама она какого качества.
Re: Как отремонтировать двиг 968? > Меня удивила довольно слабая, по моим ощущениям, затяжка головы. Все шпильки отвернулись без труда обычным воротком из набора. А одна так вообще от руки бы наверное пошла.
Вообще, по-хорошему, надо было для начала попытаться приотвернуть и обратно затянуть эти шпильки динамометрическим ключом до положенных по мануалу кгм. А то ослабленная затяжка — в общем-то обычное дело, но та, что пошла от руки — первый кандидат на сорванную резьбу в блоке. Обидно будет выяснить это на стадии финальной сборки — что какие-то шпильки вместо затяжки просто вытягиваются из блока небольшим моментом. Раз уже разобрал, советую на пробу подсобрать цилиндры с головками (прям без поршней) и проверить это, а то мож где надо резать резьбу и ставить ремонтные шпильки, пока всё разобрано.
> Как видно, состояние достаточно печальное, на сколько я могу судить.
Да нормальное рабочее состояние. Ты ещё под впускные клапана не заглядывал — там на тыльной стороне их тарелок и в каналах, если дойдут руки, тоже полезно отскребсти всё лишнее 🙂
> А это, как мне думается означает залегание маслосъёмного кольца. Хотя я могу ошибаться, поскольку дилетант.
Залегание кольца — это когда оно как пришпаклёвано нагаром в своей канавке и потеряло подвижность. На вынутом из цилиндре поршне всё это хорошо видно.
Впрочем, кольца по-любому есть смысл поменять.
> никаких уплотняющих прокладок. Так и должно быть?
Re: > Цилиндры мерял штанген-циркулем, правда долько сверху. Вроде никаких отклонений. 76мм и вдоль и поперёк.
Сверху над местом остановки первого кольца цилиндр и не изнашивается. Визуально степень его износа оценивается по величине ступеньки в этом месте. Но даже со значительной ступенькой пара поршень-цилиндр после замены поршневых колец здесь ещё долго нормально работает, главное, не ставить между блоком и цилиндром более тонких прокладок, чем стояли.
> А ещё вопрос, тот факт, что оребрение цилиндров поржавело означает, что они чугунные и их можно растачивать до 79?
Да. Алюминиевые снаружи беленькие, как и головки 🙂