Разборка-сборка двигателя. Инструкция.
maxi2
Тру байкер
ВОВАНЫЧ
Тру байкер
kascej
Тру байкер
maxi2
Тру байкер
evil_laugh
Тру байкер
Хрен вы замените подшипник на колене без специнструмента. Он там с натягом сидит и ничем не подцепить его. Можно зубилом постучать, но колено на выброс.
Я только что потестировал способ снятия подшипника этого, который тащемто выдумал сам. Снимается очень-очень просто и с минимумом усилий. Нужна сварка и дрель из инструментов. Вот это — да, как два пальца реально.
Сейчас напишу описание способа с фото.
Если убито колено — меняйте, граждане, колено и не насилуйте труп. Накернивание, лужение и прочая хрень — это резьба по говну, колено на таобао стоит в худшем случае тысяч 5, очень качественное и хорошее, в чем проблема привезти, я не понимаю.
Колено распрессовывать — нужен винтовой (или с гидронасосом) пресс тонн на 50 и токарный станок биения выправлять. Конечно, это очень просто, как нехрен делать, в любом гараже же есть винтовой пресс и токарный станок.
И не лохматьте, уважаемый, бабушку, «в своё время» может и меняли шатунный подшипник, но моторы после этого по 150 тыщ, как у меня и дяди Яши, не ходили. Тыщ 10 и колено развалилось. Я этого на дырчике начитался мама не горюй, но там понятно, новое колено на какой-нибудь V-50 хрен достанешь, вот и извращались, втулки, прессы, станки, лишь бы оживить труп. Ёбр-то здесь при чём?
ВОВАНЫЧ
Тру байкер
evil_laugh
Тру байкер
Всем известно, что левый подшипник коленвала на YBR125 является одним из самых уязвимых мест в моторе. Никто не знает (в том числе и я), почему, но факт: большинство неправильно эксплуатировавшихся (или с большим пробегом) моторов так или иначе стучат этим подшипником. Стук левого подшипника КВ проявляется с распредвальной частотой (частотой выхлопа), слышен как громкий грохот под сильной нагрузкой и высоких оборотах (например, на наборе скорости). В запущенных случаях стучит и на холостых.
Расово верный пример стука левого подшипника КВ на видео ниже.
Также нужда в замене этого подшипника может возникнуть, если, к примеру, вы разобрали мотор и хотите превентивно заменить весь комплект подшипников (их там ровно 10 штук).
Проблема в замене подшипника состоит в том, что он напрессован на цапфу КВ с натягом, напрессован до упора в щёку коленвала, то есть подцепить его обычным трёхлапым съёмником невозможно. Можно использовать, например, клиновой сепараторный съёмник. Вот такой.
Стоимость такого инструмента соответствующего размера, способного содрать с коленвала подшипник, составляет порядка 2500 рублей по ценам 2015 года. Работать им неудобно, т.к. нужно одновременно удерживать колено от проворота при затягивании гаек. Можно зажимать в тиски и прочие приспособы, но это всё крайне неудобно. Подшипник сидит на коленвале с натягом примерно 0.04 — 0.05 мм (для справки — это очень большой натяг), усилие на съёмнике очень приличное. У меня такой инструмент есть, я знаю, о чём говорю, т.к. с его помощью уже менял левый подш.
Пришла пор заменить подшипник в ещё одном моторе, и я стал думать о более простом и удобном способе замены подшипника. Намётки этого способа я описывал здесь, но меня раскритиковали. Вчера способ был опробован на практике.
О снятии старого подшипника
Нам понадобится пластина металла как можно большей толщины (я использовал отрезок от швеллера толщиной около 6-7 мм), и дрель. В пластине металла требуется просверлить 4 отверстия по схематичному рисунку ниже. Угол между соседними отверстиями по окружности 120 градусов, центральное отверстие 12 мм, отверстия по окружности 10 мм.
Мы получаем простейший съёмник, аналогичный тому, что используется при снятии ротора генератора.
Далее нам понадобится 3 шпильки М10 и длиной порядка 20-25 см (отмерить по месту). Пластина с отверстиями надевается на КВ со стороны левой цапфы (центральным отверстием), после чего каждая из шпилек просовывается через отверстия Ф10 мм, фиксируется с двух сторон пластины гайками (чтобы не было перекосов). Шпильки должны пройти вплотную к подшипнику сбоку его обоймы до упора в щёку коленвала.
После чего берём сварку (можно найти у дяди Васи в автосервисе) и привариваем шпильки к подшипнику, с двух сторон каждой шпильки. Я варил полуавтоматом, но электрод № 2 вполне способен выполнить ту же задачу при некривых руках сварщика. Старайтесь не попасть сваркой по щеке КВ и не приварить к ней сам подшипник
После обварки всех шпилек снимаем пластину и откручиваем все гайки, что были снизу пластины и фиксировали шпильки. Надеваем пластину обратно.
Имеем такую картину:
Всё, готово. Далее накручиваем на шпильки гайки М10 и начинаем понемногу (по четверть оборота) их равномерно затягивать. Равномерно — это по очереди. Подшипник с громким щелчком страгивается с места и потихоньку сползает с посадочного, снимая заодно звезду ГРМ. Усилие для страгивания подшипника с места гайками — совсем небольшое и не идёт ни в какое сравнение с усилием, с которым закручиваются гайки сепараторного съёмника. Колено можно держать в руках.
Если кому мало трёх шпилек — можно просверлить в пластине не 3 отверстия Ф10 по кругу, а 4. Тогда угол между ними будет не 120, а 90 градусов, будет квадрат. Усилие тогда будет совсем копеечным, а равномерность стягивания будет ещё лучше.
Об установке нового подшипника
Чтобы установить новый подшипник, вам понадобится банка масла и морозилка. Коленвал, смазанный маслом, отправляем в морозилку на ночь (мама/жена будут очень довольны). Утром встаём, берём новый подшипник, кидаем его в металлическую ёмкость с чистым моторным маслом и ставим на плиту на средний огонь. Масло должно достичь температуры 180-200 градусов. Я проверяю это по двум фактам: капля воды, брызнутая в масло, с треском оттуда вылетает в виде пара, разбрызгивая масло; и само масло также начинает подымливать. Убавляем огонь, достаём колено из морозилки, достаём подшипник из масла и одним быстрым движением надеваем подшипник на посадочное. Получается не всегда, но чаще всего подшипник падает сам. Если не упал, а застрял, то значит, был недогрет, или КВ недоохлаждён. Не перестарайтесь с нагревом, подшипник можно и до синевы нагреть, тогда его на выброс.
Если у вас подшипник недопрессовался, или заклинил на середине — ни в коем случае не берите кувалду и не стучите по нему в панике, пытаясь добить. Убьёте все: и колено, и подш. Трёхлапым съёмником поддеваете его (ну,или используете способ выше), снимаете и надеваете новый. Да, расход. Но ресурс мотора важнее.
Следующий этап, если всё получилось — напрессовка звезды ГРМ. Всё то же самое, колено в морозилку, звезду в масло. Прессовать нужно очень быстро, звезда маленькая и быстро остывает, будучи вынутой из масла. Её можно аккуратно достучать трубкой подходящего диаметра — натяг небольшой.
Всё. Одна из самых сложных операций в ремонте мотора на поверку оказывается весьма простой
Search engine tags: замена левого подшипника коленвала YBR125, снятие левого подшипника коленвала YBR125, съёмник подшипника коленвала YBR125
Разборка-сборка двигателя. Инструкция.
Тру байкер
kascej
Тру байкер
Вложения
UNREAL
Guest
evil_laugh
Тру байкер
Не-а. Специально всё крутил-вертел. Клапана в направляющих не люфтят и не заедают, кольца все в порядке. Сёдла клапанов, правда, выглядят не так хорошо, как я бы хотел, но проливку керосином выдержали.
Я склонен полагать, что проблему оба раза вызывал отвалившийся откуда-то кусок нагара, застрявший между клапаном и седлом. Иного объяснения я придумать не могу.
Замерил микрометром шейку коленвала, на которой проворачивался подшипник. В разных точках от 24.96 до 25 мм. Резюме: в помойку. Хотя, казалось бы — второй подшипник не налезает, по идее, должно быть больше — подшипник-то 25. Но два разных микрометра и цифровой штангель вряд ли могут врать все вместе.
evil_laugh
Тру байкер
Срочный вопрос всем, кто разбирал двигатель: при снятии ротора генератора шайба 6 была или нет? Или она в состав шестерни стартера входит? У себя не нашёл.
Bocxod3m
Guest
evil_laugh
Тру байкер
Итак, на прошлых выходных ставил запчасти и собирал мотор.
Мне пришло из Китая три коленвала, два с звездой на 18 зубьев и один на 17 зубьев (по ошибке продавца). Тот коленвал, что со звездой на 17 зубьев, имел маркировку 5VL на одной из щёк, такую же маркировку имел один из коленвалов со звездой на 18.
На всех коленвалах был надет подшипник, который неплохо крутился, но доверия всё же не вызывал. Было решено его снять и поменять. К сожалению, с первого раза у меня сделать это не удалось, и в процессе замены был «убит» один из коленвалов с маркировкой 5VL. Далее для облегчения процесса снятия подшипника с колена был куплен более мощный сегментный съёмник, который после некоторого приноравливания успешно содрал подшипники с двух оставшихся колен. Было решено ставить в мотор оставшееся колено с маркировкой 5VL с перестановкой звёздочки ГРМ. Что я и сделал. Подшипники были напрессованы на оставшиеся коленвалы, а за ними отправились звёзды.
Внимание, если кто-то будет сомневаться, как я когда-то: коленвалы от старой (Евро-1) и новой (Евро-2) версии YBR отличаются только звёздами ГРМ (17 vs 18 зубов). Больше ничем. Все посадочные размеры, шестерня балансира и пазы под шпонки — одинаковы.
Сомнения возникли, когда я обнаружил, что в процессе замены подшипников на коленах я случайно перепутал марки подшипников, и теперь в картере у меня подшипник NSK с нормальным (CN) зазором, а на колене надет подшипник SKF с увеличенным (C3) зазором. Покумекав, я решил, что оно в общем-то пофиг (менять подшипник в картере было жутко в лом), и собрал мотор. Всё собралось, лишних деталей не осталось.
Была установлена старая поршневая и старая ГБЦ со старыми клапанами. Клапана даже не притирал. Цепь ГРМ тоже осталась старая — как выяснилось, её натяжитель не выдвинут ещё и на треть хода. Зазоры клапанов 0.1/0.1.
Итого в моторе заменено: коленвал, комплект дисков сцепления (металл + фрикционы) и все подшипники. По маркам подшипников: распредвальные — SKF (Италия), коробка — SKF (Италия), балансир — NSK (Польша) с нормальным (CN) зазором вопреки рекомендациям многих, коленвал — со стороны звезды ГРМ SKF (Италия) с зазором C3, со стороны сцепления NSK (Польша) с нормальным зазором.
При сборке половинок картера использовал маслобензостойкий герметик Permatex Moto Seal. При сборке резьбовых соединений использовал синий фиксатор резьбы ABRO, на нём стоят все резьбы внутри мотора. Сейчас думаю — для сцепления и колена надо было бы использовать красный высокотемпературный.
На этих выходных мотор был установлен в раму и произведена попытка запуска. Залил в цилиндр кубик бензина из шприца, вытащил подсос и покикал. С третьего кика мотор заработал, вышел на прогревочные обороты и порадовал меня красивым тихим урчанием
Покатался немного (100 км). На подъезде к дому при резком разгоне из двигателя раздался грохот. Реальный мощный грохот. ПРРРРРР-ТР-ТР-ТР, типа. Как при кончине подшипника коленвала. Ну, думаю, всё, привет, приехали. Остановился, послушал двигатель. Работает тихо. Погазовал — не стучит. Что за чертовщина? Поехал домой — нормально. Остудил, прогрел — нормально. В итоге списал это на левый подшипник с увеличенным зазором (тем более что при сборке в нём был небольшой люфт, больше, чем в правом подшипнике с нормальным зазором), но что-то внутри подсказывало, что не может подшипник издавать такие звуки, у меня с люфтом в 3 мм такого звука не было, а тут новый подш.
Короче, поехал сегодня на работу на нём. Ехал плавно, без резких разгонов. Остановился перекурить. Погазовал ради интереса. И вот оно — этот жуткий треск из двигателя! Походил вокруг. Погазовал. Вот дерьмо! Почему-то идёт звук справа! И почему-то из выхлопа! Поднёс руку — бааатюшки, так и есть. Откуда-то сифонит. Сперва я решил, что я недотянул выхлоп и его пробило. Оказалось, всё чуть хуже. Сифонило из-под прокладки головки. Этот грохот был звуком прорывающихся под высоким давлением выхлопных газов. Только потом я заметил потёки масла на одной из головок болтов, крепящих головку. Ключ на 12 в руки и. удалось затянуть каждый из болтов на четверть оборота. Тут только я вспомнил, что во всех авто мануалах рекомендуют второй раз протягивать «голову» после первого прогрева, а затем остывания мотора. Я этого не сделал. Вернее, сделал, но позже. После протяжки погазовал — не сифонит! Поехал. Сильно резко не разгонялся, ехал в обычном режиме. Остановился через 30 км, погазовал — не сифонит! И потёки масла с двигателя испарились. Посмотрим, что будет дальше. В принципе, прорыв газов не должен был испортить прокладку — она полностью металлическая. В крайнем случае скину голову прямо на моте и поменяю.
Что имеем после переборки:
1) двигатель работает очень тихо, слышно только цоканье клапанов. Почти пропал глухой стук с частотой рабочего хода, который присутствовал на мотоцикле с самого начала. Зато появился красивый фирменный ёбровский тихий посвист, который я наблюдал на всех виденных мной ёбриках и всё удивлялся — почему у меня его нет
2) Почти пропал «гыркающий» звук, с завода появлявшийся с левой стороны коленвала при резком разгоне и усилившийся перед самой переборкой мотора.
3) Нормально работает сцепление: полностью выжимается (не «ведёт», как раньше — можно переключать передачи на стоящем мотоцикле) и мягко включается (нет подёргивания, присутствовавшего раньше).
В остальном, тьфу*3, мотор работает как и раньше. Внимательно прислушиваюсь и принюхиваюсь к нему. Посмотрим, что будет дальше. На сегодняшний момент пробег после переборки 200 км.