Клуб Nissan Teana
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
Как поменять цепи на VQ23DE?
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться104.02.2014 09:51:27
- Автор: Ivan 125rus
- Водитель
- Сообщений: 22
- Уважение: 0
- Car: Teana j31
- Trim Level: JM
- Последний визит:
08.07.2014 10:42:40
Друзья у меня теана 2003 года с двигателем 2,3 передний привод. Пробег 172000 км и вот загремела цепь. Как ее менять с чего начать? Нужно ли снимать двигатель? Все комплектующие стоят 16000 р. все оригинал 3 цепи и 3 натяжителя. Еще вопрос у меня автомат или вариатор?
Поделиться204.02.2014 12:08:37
- Автор: Роман Егорыч
- Любитель
- Откуда: Московская область
- Сообщений: 49
- Уважение: +1
- Пол: Мужской
- Car: Nissan Teana J31
- Trim Level: Luxury 2.3 V6
- Последний визит:
16.03.2019 09:06:36
Друзья у меня теана 2003 года с двигателем 2,3 передний привод. Пробег 172000 км и вот загремела цепь. Как ее менять с чего начать? Нужно ли снимать двигатель? Все комплектующие стоят 16000 р. все оригинал 3 цепи и 3 натяжителя. Еще вопрос у меня автомат или вариатор?
Сам решил менять цепь? У тебя автомат .
Поделиться304.02.2014 13:06:39
- Автор: Ivan 125rus
- Водитель
- Сообщений: 22
- Уважение: 0
- Car: Teana j31
- Trim Level: JM
- Последний визит:
08.07.2014 10:42:40
Сам решил менять цепь? У тебя автомат .
Решил сам потому что на сто запросили 13000 р. Из за чего на автомате может быть пробуксовка со 2 на 3? И как от нее избавиться?
Поделиться404.02.2014 14:11:54
- Автор: Роман Егорыч
- Любитель
- Откуда: Московская область
- Сообщений: 49
- Уважение: +1
- Пол: Мужской
- Car: Nissan Teana J31
- Trim Level: Luxury 2.3 V6
- Последний визит:
16.03.2019 09:06:36
Сам решил менять цепь? У тебя автомат .
Решил сам потому что на сто запросили 13000 р. Из за чего на автомате может быть пробуксовка со 2 на 3? И как от нее избавиться?
Тогда ,читай тему ниже по замене цепи. По АКПП ,тут надо диагностить ,у кого то было после полной замены замены масла ,юзай форум через поиск ,вопросов и ответов по АКПП масса . И удачи в замене цепи . ИМХО если не было опыта по ремонту двигла лучше туда не лезть ,а то сумма с 13 т.р увеличится в большую сторону.
Клуб Nissan Teana
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
Цепной привод ГРМ. Шумы. Замена.
Сообщений 1 страница 10 из 50
Поделиться125.03.2009 15:31:06
- Автор: zveRR
- бабай
- Откуда: Хабаровск
- Сообщений: 875
- Уважение: +68
- Пол: Мужской
- Car: 2003, VQ23DE, продана
- Trim Level: JM
- Последний визит:
18.06.2014 06:56:03
Переношу сюда инфу с другого форума и отвечаю на Ваши вопросы, в случае их возникновения.
Итак, бренчание цепи появляется строго в левой части ближней половинки со стороны морды. Чуть ниже воображаемой середины, на уровне генератора.
По-первости звук похож на пробой искры на массу. Потом откровенно металл бьет о металл. Ессно с допущениями на здравое воображение: цепь на своем самом длинном свободном пробеге бьется об успокоитель. Слышно и на ходу тоже, когда рев двигателя не заглушает.
Поделиться225.03.2009 15:32:24
- Автор: zveRR
- бабай
- Откуда: Хабаровск
- Сообщений: 875
- Уважение: +68
- Пол: Мужской
- Car: 2003, VQ23DE, продана
- Trim Level: JM
- Последний визит:
18.06.2014 06:56:03
Предыстория банальна. На одометре 120. Проехал 10 тыс км после покупки. После первой смены масла с промывкой забренчала цепь. Ездил с шумящей цепурой тыщ 5, пока не созрел к замене и с экзиста не пришли детальки.
Заказано: ведущая цепь (большая), две ведомых малые (на распредвалы), два успокоителя, пятка натяжителя. Цена около 7 рублей. Дополнительно взяты свечи НЖК по 250рэ (в ха минимально одна свеча стоит 450) и расходомер воздуха 3600 ( в Ха 4200 и ждать две недели)..
В первый день раскидали часов за 5 лобовину, голову двигателя и масляный поддон. Двигатель оказался прилично чистым.
Сразу обнаружили бьющийся вал помпы. Диагноз мотористом был вынесен — только замена. Предполагаю, што помпа ухайдокалась на этих 5-ти тыс км, которые я проездил на болтающейся цепи. Неделя ушла на поиск помпы в наличии и доставку. Спасибо бывшему клубу Ниссан-Авенир, там чел выслал с Влада за три дня теановскую новую помпу за 4500 рэ. Цена новой в экзисте — 6 рублей.
Далее увидели драный ремень генератора и условно живой ремень гидрача. Это еще 1 рубль.
Палец натяжителя вылез полностью.
Большая цепь визуально оказалась длиннее новой на ползвена.
Машину собирали дольше — за два световых дня. Собрали удачно, фазы ГРМ выставлялись по букварю на старшие двигатели VQ25/30. Герметик — 3М.
Моториста удивила оЧЧень приличная компрессия в горшках, проворачивал поршня с колоссальным усилием, пришлось даже выкручивать свечи, чтобы облегчить движение поршням.
Из выявленных засад: 1) гидрач крепится болтом, завинчивающимся снутри (т.е. со стороны автомата). Рекомендую для сдергивания болта применять рожковый ключ (на 14), а для скручивания — накидной с трещоткой на 14. Иначе выкручивание одного болта растягивается на долгие 30-40 минут. 2) Распредвал удерживается от проворачивания ключом на 23, можно на 24, есть не во всех наборах.
Итого минимальные затраты составляют по железу 13 рублей (при курсе доллара 24 рубля). Работа — как договоритесь. Я плачу 5 рублей, за это вижу девственно чистый двигатель, наконец-таки узнаю о внутреннем устройстве двигателя своими собственными глазами и умом, ставлю новые ремни. Это, поверьте, для меня как технического специалиста дорогого стоит.
В сервисах просили 5-10 тыс руб, при этом уверенно говорили о процедуре только там, где 10 тыс руб.
Для жителей Запада скажу, что работа занимает приблизительно 10-15 нормочасов. Умножайте на стоимость нормочаса самостоятельно. У нас он стоит около 900 рублей (у нас нет такого понятия в принципе, за исключением автостраховщиков).
Фотографий нет и не просите. Не делал.
На возникающие вопросы готов ответить.
Общее картинко VQ23DE 2003-2005
Nissan March Вжик продан › Logbook › 09-07-2018 Замена цепи ГРМ
Настал день Икс. Детали для замены цепи куплены, еду на ремонт. Итак, имеем следующее:
Цепь менял в общей сложности четыре дня. Работал по 10-12 часов, очень неторопливо, т. к. менял цепь в первый раз. На Цефире не успел это сделать — продал. Но она там так ужасно и не гремела. Там она 3-4 секунды при холодном старте гремела и дальше тишина. Здесь же — тихий ужас. Прогретая тарахтела постоянно.
Очень много времени ушло на очистку деталей от грязи, образовавшейся от потеков масла. Мотор был весь в говне, как и на цефире. Но этот я решил почистить, так как доступа к нему больше.
Денег было в обрез, поэтому детали ГРМ взял комплектом. Так дешевле. Выбор пал на тайваньский SAT. Во-первых он был самый недорогой. Во-вторых, про «японский» OSK мне дружище, торгующий запчастями, сказал, что он и не японский совсем. И посоветовал купить SKF. Бренд хороший, но ценник был 11 рублей, которых у меня не было, поэтому на ЗЗапе был заказан SAT. Кстати, этот вариант с буквой «P» на конце — универсальный. Он имеет в комплекте две звезды коленвала — одну просто звезду и одну в сборе с втулкой привода маслонасоса. Ниже на фотке я подписал их. У меня втулка была съемная, поэтому применил только звезду отдельно.
Сперва сливаю остатки масла. Слилось литра 2 — уровень был 5 мм на щупе. За 1000 км литр, который я налил в Оренбурге при покупке, выдавило весь через щель крышки звезд. Часть масла улетела на дорогу, а часть покрыла моторный отсек напротив крышки ГРМ. Надо отметить, что масло было охренительно черное, хотя его поменяли со слов продавца всего 3000 км назад, плюс я налил литр чистого. Выглядело оно на все 15000 км.
Начинаю потихоньку разбирать. Руководствовался мануалом и статьей с марчклуба.ру. В принципе, сложного ничего нет. Просто надо уметь читать, думать, быть аккуратным и внимательным.
Опишу некоторые моменты.
Поразило количество герметика. Сервисмены, видимо, очень хотели выполнить задачу «чтобы масло больше не текло», которую им поставил предыдущий владелец. Поэтому мазали щедро и везде. Даже там где не надо. Он был и на сетке маслоприемника, и на всех прокладках и даже на маховике. Старались ребята.
Достал сетку вентиляции картерных газов. Ее рекомендуется чистить, т. к. она всегда забита. Моя была тоже подзасрата. Отмыл димексидом до состояния новой.
Под крышкой ГРМ оказалось должно быть 2 колечка уплотнительных. У меня было одно (красненькое силиконовое) и куча герметика вместо второго. Посмотрел по каталогу — ценник от 350 рублей за одно и ждать всего . Нихрена себе! Поехал в магазин крепежа, надеясь на лучшее. Подобрал там пару таких же из маслостойкой резины, но по 5 рублей )). Внутренний диаметр у них 23 мм, толщина 2 мм.
Далее — двигатель надо домкратить за разные места — сперва за поддон, потом за крышку коренных подшипников. Нужно несколько домкратов для удобства. У меня они были.
Ещё непросто открутить болты звезд ГРМ. нужно удерживать распредвал от проворачивания, и по инструкции для этого нужна спецприспособа. Но с этой задачей отлично справился разводной «шведский» ключ и труба.
Отмыл крышку ГРМ и маслонасос.
Снял натяжители, цепи и звезды, осмотрел. Звезды «покусаны», у верхнего натяжителя отломился ограничитель на пластиковой части. Нижний натяжитель немного не доходил до ограничителя, пластик на нем был в порядке. Верхняя цепь была длиннее новой на 2-3 мм. Нижняя цепь была одинакова с новой, ну может от силы на 1 мм длиннее. Звезды «покусало». Пластиковый успокоитель нижней цепи (который снизу) побило, видимо, осколками от башмака. Пластик направляющего башмака нижней цепи тоже отломился сверху.
Стало понятно, почему давило масло из-под крышки звезд. Сервисмены тупо погнули отверткой эту крышку, когда отдирали ее от ГБЦ. А выпрямить не удосужились — у них ведь дохрена герметика ))).
Работал я не один. Мне помогал мой дружище Коля nicko . Благодарность ему огромнейшая за помощь и гараж. Он выпрямил эту крышку и отмыл ее от краски вместе с поддоном. Воняло при этом знатно. Сделано это для того, чтобы при будущей промывке и раскоксовке двигателя димексидом краска не вспучилась и не забила маслоприемник. А мыть мотор надо — уж очень черное масло с него слилось. Да и на вид изнутри он так себе. Сверху все красиво, но голову снимали, шлифовали и после этого, понятное дело, мыли. А снизу все не айс.
Далее поставил новые детали, домыли остальные грязные железки и началась сборка. Возник вопрос о герметичности места где верх крышки ГРМ состыковывается с ГБЦ — между ними прокладка ГБЦ. По инструкции сперва ставится крышка ГРМ, а потом прокладка и ГБЦ. Но на форуме и у ребят с драйва я прочитал, что голову снимать не надо для замены цепей. А тут такое дело — крышка просто прижалась к прокладке ГБЦ. Сомневался я в герметичности этого места, но мазать гермет почему-то я там не стал. В мануале его там не должно быть. А сервисмены намазали. И, как выяснилось чуть позже, не зря.
После установки поддона я оставил машину на ночь, чтобы герметик точно встал. Хотя на нем и написано, что через 20 минут можно ехать. На следующий вечер осталось мне вкрутить свечи и запустить мотор.
Тут сюрприз мне принесли свечные провода. Мотор-то трамблерный. Я их видел последний раз 8 лет назад на своей шохе. Сюрприз заключался в том, что пара резиновых наконечников скончалась от масла в колодцах. Немного поразмыслив, я полез в закрома и достал старые наконечники от катушек моей Цефиры. Снял резинки, прикинул их к марчевским наконечникам. Если обрезать половину, то вполне подойдут. На пластиковые наконечники они садятся очень плотно. На свечи тоже нормально. Поэтому два разложившихся наконечника были быстро отремонтированы цефировскими. А остальные два были в норме.
Кстати, такие резиновые наконечники (от одиночных катушек ниссана и тойоты) продаются фирмы SAT по 80 рублей, артикул у них stsigtyСвечи, кстати, жесть как выглядят. Но мотор на них работал хорошо, зазоры в норме.
Пора запускать мотор. Клеммы одеты, ключ на старт — и нихрена не заводится. Ну это, как я прочитал, нормально — надо покрутить трамблер.
Пометил положение трамблера как было до замены и начал по чуть-чуть, по миллиметру, выкручивать в плюс. Одному не очень удобно, надо много бегать от ключа к трамблеру. Вроде нашел положение, при котором начало попыхивать из выхлопной, а дальше никак. Попробовал заменить свечи. У меня от служебное лексуса иридиевые рабочие остались. На них и схватывать перестало. Вернул те, что стояли — пых-пых-пых из трубы, но не схватывает. Решил проверить ошибки самодиагностикой — выдало 21 и 34. Ну 34 мне до боли знакомо — это датчик детонации, а 21 — это ошибка по зажиганию. Сбросил ошибки и снова покрутил стартером — начала схватывать. Чуть довернул еще трамблер и мотор начал нехотя работать, чуть помогаю ему дросселем. Через несколько секунд заработал устойчиво, прогреваю. Для интереса поставил трамблер «как было» — работает нормально.
Единственное — я забыл снять разъем ДПДЗ перед тем как крутить трамблер. Думаю, все прошло бы быстрее. Заглушил — запустился как обычно. Странно, что он первый раз не захотел.
После прогрева полез осматривать мотор на предмет течи. Был неприятно удивлен, что на сальнике коленвала есть свежее масло. И оно прибывало (((
Думал сперва на сальник — он был новый, но немного помят до меня сервисменами. Но это оказался не сальник. Текло как раз из-под ГБЦ, где крышка ГРМ прилегала к ней, а между ними была прокладка ГБЦ. На фотке видно откуда оно течет и его путь к земле.
Придется устранять, а это снова снимать поддон и крышку ГРМ. А пока недельку придется поездить так. Благо пробег небольшой, т. к. ездит жена в основном. А пока понаблюдаю — вдруг еще чё-нить вылезет ))