Простая замена ремня ГРМ на автомобиле Лада Ларгус с двигателем 16 клапанов К4М

Сегодня к нам приехала уже давно ставшая популярной Лада Ларгус с двигателем 1,6 16 клапанов, замена ремня ГРМ, масла фильтров и немного по ходовой. На данном агрегате стоит проверенный временем, надежный и простой двигатель К4М Рено. ГРМ меняем так как подошел срок замены, истекли шесть лет с момента начала эксплуатации.

Периодичность замены на двигателе К4М 120 тысяч километров пробега или 6 лет эксплуатации, это рекомендация производителя. Мы же рекомендуем всегда менять немного раньше указанного срока, как говорится «береженого бог бережет»

Важно! При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма на двигателе К4М гнет все клапана.

Инструмент и приспособления

Так как перед нами французский двигатель то к стандартному набору ключей и головок нам понадобится еще и головки на 15, 16, 18, а так же для откручивания одного из болтов передней крышки ГРМ подпиленная головка на 13, шестигранник на 6. Для фиксации распредвалов и коленвала необходимо приобрести специальный набор фиксаторов (в интернете полно предложений), но если процедура разовая то можно сделать своими руками. Чертеж приведен ниже.

Фиксатор распредвалов. Фиксатор коленвала.

Подготовительные операции

• Даем двигателю остыть, вывешиваем переднее правое колесо, снимаем пластиковый брызговик и защиту двигателя.
• Если планируется замена помпы, подготовьте таз для антифриза, так как на данном двигателе в блоке цилиндров нет сливного отверстия и придется ловить его после демонтажа водяного насоса.

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем двигатель.
2. Демонтируем подушку двигателя, открутив четыре болта. Головка на 16.

Крепление опоры двигателя.

1. Снимаем резонатор.

Резонатор.

1. Протыкаем старые заглушки распредвалов и выковыриваем их используя отвертку как рычаг.

Заглушки распредвалов.

Выставляем верхнею мертвую точку

1. Проворачиваем коленвал, за болт шкива привода вспомогательных агрегатов, до того момента как на торцах распредвалов прорези не встанут на одну линию и должны быть смещены ниже центральной ось. Головка на 18.

Болт коленвала.

Внимание! Проворачивайте коленвал только по часовой стрелки, в противном случае будет приложено повышенное усилие к элементам газораспределительного механизма.

Полезный совет! Можно крутить коленвал за тормозной диск, не выключая передачи.

1. Вставляем фиксатор распределительных валов.

Зафиксированные распредвалы.

1. Снимаем верхнею крышку привода ГРМ. Головка на 13. Три болта и две гайки.

Верхняя крышка ГРМ.

1. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, он же сервисный ремень, он же ремень генератора, кому как удобно. Ключом на 13 за полт натяжного ролика проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень.

1. Снимаем нижнею пластиковую крышку ГРМ. Четыре болта на 8.

Нижняя крышка ГРМ.

1. Отворачиваем гайку натяжного ролика и болт опорного ролика. Ключ на 13 и Torx T Снимаем оба ролика и старый ремень ГРМ.

Натяжной и опорный ролики.

Замена помпы

1. Откручиваем 7 болтов на 10 и один на 13 и снимаем старую помпу.

Крепление помпы.

1. Смазываем прокладку новой помпы и устанавливаем ее на место.

Новая помпа и прокладка.

Внимание! Болты обтягиваем равномерно по кругу, что бы избежать деформации корпуса водяного насоса.

Установка нового ремня ГРМ

Внимание! На новом ремне ГРМ может быть не указано направление вращения стрелочками, тогда ставим его так чтобы читались надписи.

1. Так же присутствует стрелочный индикатор правильной натяжке. В последствии при натяжки ремня ГРМ стрелка должна встать напротив прорези.

1. На корпусе водяного насоса имеется паз, туда вставляем отогнутый конец кронштейна натяжного ролика при его установки.

Паз для ролика.

1. Устанавливаем на место натяжной и опорные ролики, гайку натяжного не затягиваем.
2. Одеваем новый ремень ГРМ начиная с зубчатого шкива коленвала далее на опорный ролик и помпу, зубчатые шкивы распредвалов и натяжной ролик. Помним про направление вращения.
3. Снимаем фиксатор распредвалов и натягиваем ремень до совпадения меток на натяжном ролике. Шестигранник на 6.

Правильная натяжка.

1. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Ключ на 13.
2. Вынимаем фиксатор коленвала. Проворачиваем коленвал два оборота и снова ставим фиксатор коленвала и распредвалов. Так же проверяем натяжку. Если все совпало, значит вы сделали все правильно, а если нет придется переставить ремень.

Установлен новый ремень ГРМ.

1. Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, забиваем новые заглушки распредвалов, заливаем антифриз.

Это был так называемый академический способ, но есть еще и упрощенный.

Упрощенный способ замены ремня ГРМ на Лада Ларгус к4м 16 клапанов

Данный способ на много проще но требует большего внимания.

Не забывайте что на двигателе к4м в случае неправильной сборки механизма газораспределения загнет клапана.

Но если вы в себе уверены то вот описание.

1. Мы не стопорим коленвал, не стопорим распределительные валы, не выковыриваем заглушки. Проворачиваем коленвал до того как отверстия в звездочках распредвала встанут приблизительно вертикально и наносим две метки на ремень и звездочки.

Метки на распредвалах.

1. На звездочке коленвала шпонка должна смотреть на верх. Это буде примерно ВМТ, но еам тут точность и не нужна.

Шпонка коленвала.

1. Так же ставим метку на звездочку и ремень ГРМ.

Метка на звездочке коленвала.

1. Далее снимаем старый ремень и сложив между собой старый и новый ремень ГРМ переносим метки.
2. Устанавливаем на место новый ремень совмещая метки на распредвалах и коленвале, натягиваем как указано выше.
3. Проворачиваем коленвал два оборота для того что бы проверить не встречаются ли поршня с клапанами. Собираем все что разобрали.

Все очень просто, главное внимательность.

Видео замены ремня ГРМ на Ладе Ларгус с двигателем к4м 16 клапанов

Renault Scenic 2 или просто «Сенька» › Logbook › Замена ГРМ на двигателе К4М (+ фазорегулятор и помпа) часть 1 (разборка)

Приветствую вас, друзья!
И так, свершилось! ТО 120 000 пройдено почти полностью! Но не будем спешить и обо всем по подробнее.
Само ТО я разделил на большие блоки:
1. ГРМ (ремни, ролики, помпа, фазорегулятор и антифриз)
2. подрамник (рычаги, наконечники, сайлентблоки, шаровые и многое другое)
3. тормоза (диски, колодки, тормозуха)
4. чистка «перышек» (стирка салона, полировка и мелкий ремонт зимней обноски)
Первые два блока выполнены полностью, третий на половину, а четвертый — по ходу пьесы. В общем на сегодня выполнены все работы, требующие наличие ямы.
И так, первое — ГРМ. Первая часть — разборка, вторая — сборка.
Поехали!
Для начала внимательно изучаем все подручные материалы, читаем форумы, мануалы, смотрим чужой опыт и покупаем запчасти.
Затем готовим рабочее место

Вывешиваем машину с правой стороны, скидываем локеры, бампер, колесо, броню и прочее, что будет мешать

И поехали!
Сначала скидываем ремень доп привода, путем «отжатия натяжителя»

Далее скидываем «воздухан» вместе с батарейкой (как это делается — можно почитать у меня в бортовом, есть подробная инструкция)

После этого отверткой протыкаем и вытаскиваем заглушки распредвалов

Вывешиваем двигатель (у меня под рукой была только доска, поэтому скулибничал рычажную систему, позволяющую менять высоту подвеса)

После скидываем движок с правой подушки (подробнее описано где-то в бортовом)

и снимаем гитару, состоящую из трех частей (если учитывать подушку)

Вот такое зрелище открывается нашему взору… подушку однозначно надо снимать, сразу говорю

Далее — самое ответственное дело!
1. Снять свечу с первого цилиндра и поставить катушку обратно (ближайший к маховику)
2. Путем прокрутки коленвала за болт крепления шкива, слушаем, когда из под катушки пойдет воздух и в этот момент следим за меткой на фазорегуляторе
3. Когда метка на фазике встанет почти вертикально — следим за распредвалами, там где сняли заглушки. Если прорези в них легли горизонтально — вставляем приспособу для фиксации распредвалов (где-то на видео позже я покажу ее) Это первая страховка от смещения фаз.

4. После этого ищем прохожего, которого просим открутить болт крепления шкива, в тот момент, когда сами под машиной находим доступ к маховику и блокируем его отверткой (место, где движок соединяется с коробкой, есть окно смотровое, через которое можно увидеть несколько звеньев шестерни маховика)

5. Если шестерня стоит как у меня — берем приспособу для фиксации коленвала

находим заглушку возле щупа (под звездочку)

и вкручиваем туда нашу приспособу, ориентируясь что она должна зафиксировать коленвал от проворота дальше, по часовой стрелке (когда будем закручивать детали)

6. Если обе приспособы встали как положено, метка на фазике встала вертикально, метки на шестеренке встали в нижней полусфере и все это сложилось воедино — рисуем метки! Везде, где только можем! Запомните — ремень это наш ориентир для нового ремня, т.к. фазик я сниму!

После того как все встало на свои места — можно приступать к разбору. В моем случае — снимаем фазорегулятор

сливаем антифриз (я сделал немного не так, как хотел… лучший вариант — отсоединить шланг от расширительного бачка и опустить его вниз, тогда ничего никуда не прольется)

да и заодно я залил два раза воду в систему, чтобы антифриз вымыть… правда это по моему было лишнее
Далее снимаем помпу (сначала болты все, потом отрываем герметик)

И готовим новую помпу к установке

На этом процесс разборки завершен. Все тщательно промыть, прочистить, высушить, обезжирить и продуть. После чего можно будет приступать к процессу сборки…

ВНИМАНИЕ! Исходя из опыта коллег-реноводов появилось небольшое дополнение — фиксатор распредвалов должен быть именно указанной толщины, т.к. если сделать тоньше — загнет клапана!

На все это дело у меня ушел первый день… Работы все делал один. Продолжительность работы — каждый день с 9 до 9, короткий перерыв на обед, минут 10-15 и три 4 перерыва по 5 минут на кофе (и то только для того, чтобы обдумать, что делать дальше)