Двигатель гольф 4 выдавило масло

на 16 клапанном можно колпачки поменять не5 снимая бошки как на 8ми клапаннике? или не реально?

Конечно реально.
А вот связи между выдавило масло (наверняка из-за замёрзшего конденсата)и перебрать движку-не уловил. Или она (движка) и масло жрёт вёдрами?

хотел с переборкой до весны дотянуть, но раз довануло наверно сразу буду переберать, масло около литра на 1000-1500

———- Сообщение добавлено в 02:17 ———-

а фоток бошки нет разобранной как там клапана расположены

выдавило масло через щуп и решил полностью перебрать движку. где то виде инфу подробную по ремонту, но когда стало нужно не могу найти

наверно сапун прихватило(примёрз) вот и давонуло масло!!

я на ней года три еще точно буду ездить

———- Сообщение добавлено в 17:27 ———-

и что за улитка от шкоды

я на ней года три еще точно буду ездить

———- Сообщение добавлено в 17:27 ———-

и что за улитка от шкоды
Не улитка, улитка это на 1,8Т ))), а сепаратор и не от Шкоды, а от двигателя 1,4 ВСА, он с подогревом.

А как коллектор снять кто нибудь подскажет

Да зачем тебе его снимать-то. Выдавливание масла — не повод для переборки двигателя, а про борьбу с жором — начни с замены мск.

я датчик холла колен вала хочу еще снять

———- Сообщение добавлено в 22:58 ———-

звездочкой залез и мне кажется грани сварачивать начал и да бы не убить до конца хочу снять коллектор удобней бодлезть

А фоток нет ни каких

———- Сообщение добавлено в 23:21 ———-

где эти болты находятся?

Brian O’Connor, ну какие фотки, когда загонишь на яму, снимешь защиту картера сразу увидишь что надо снять. Там такая черная коробочка и 3 болта.
http://pics.kz/s1/fa/80/b2/fa80b2c847ce52eb72201a8f39b348b1.jpg

1 масляный сепаратор
2 патрубок

коробочку то я нашел черную по центру никакого болта не увидел только дырдочка есть,а вот по бокам коробки есть какие то болты

———- Сообщение добавлено в 23:28 ———-

компрессия это колечки. правда не мерил, но судя по тому что с истокады(крутой) машина на передачи скатывается, то можно делать вывод.

еще тогда вопрос отчего летом датчик масла срабатывал. масло люю ликви моле 10в 40 с малибденом

———- Сообщение добавлено в 23:59 ———-

осенью на 1500 пищал на оборотах за 2000 гас.датчик поменял вроде перестало, но пару раз все ровно было

Brian O’Connor, ну вот тут еще может быть причина.
Я держу на 1/3 от максимума и в 95% выше 3 тыс не поднимаюсь.
Но вот когда поднимаю или еду груженый, то масло жрет, но не выбивает.

Фига се ты ездишь. Тебе наверно бака на неделю хватает. А я дурак бору продал, у ней расход 500 мл на тыщу был, постоянно тапка в полу.

в том то и дело что красным. желтая ни разу не загоралась

———- Сообщение добавлено в 00:59 ———-

shtanoff, на 1.4 особо не популяешь со светофора,вот вента была до гольфа с моником но переключаясь на вторую по крайней мере тазы видели наклейку на заднем стекле и расход масла на 10000 грам 300-500 не больше

shtanoff, мне бака на 2-3 недели хватает где-то в зависимости от кол-ва поездок =) Я немного езжу.
Правда на короткие расстояния расход по 12-13, на средние по 9-10.

Вот везет же тебе. Мне бака на неделю не хватает. Но я ненавижу метро и прочий общественный транспорт.

еще тогда вопрос отчего летом датчик масла срабатывал. масло люю ликви моле 10в 40 с малибденом

———- Сообщение добавлено в 23:59 ———-

осенью на 1500 пищал на оборотах за 2000 гас.датчик поменял вроде перестало, но пару раз все ровно было

На сколько я знаю, на всех ФВ приборках типа гофлевской паника по давлению масла включается после достижения двигателем 2000 оборотов. Благодаря этому оригинальному замыслу немецких инженеров не один двигатель уже был загублен (кстати, привет любителям прогреться), не знаю, как он у тебя на 1500 оборотах мог пищать.
Из-за датчика колена обороты не плавают, из-за него могут быть пропуски зажигания (что очень редко) или просто не пускаться двигатель (чаще) и очень часто датчик колена может отрубаться при нагреве.

———- Сообщение добавлено в 20:06 ———-

Дюха, и то, я считаю это много. Вот был бы расход по 7-8 л. как на новых авто, я бы забыл что такое заправки =)))
а у 1,4, правда ВСА и есть расход 7-8 литров по Москве толкаясь.

это где такой стоит?

———- Сообщение добавлено в 16:57 ———-

и что с ним может быть

это где такой стоит?

———- Сообщение добавлено в 16:57 ———-

и что с ним может быть

На дросселе он стоит, внутри шаговый двигатель, если у тебя тросик, если электронный дроссель, регулятора нет.

olegg1974, лучше менять.
фото можно как выглядит картина выдавливания масла??

———- Сообщение добавлено в 11:40 ———-

у меня вот такая проблема с движком. Фото не мои, но тоже самое:
http://cs9860.vkontakte.ru/u2294626/141643751/x_ee73390b.jpg
http://cs9860.vkontakte.ru/u2294626/141643751/x_21e8267e.jpg

что это? весь дроссель в масле. Я думаю из-за этого и происходит утечка и жор масла. Это как-нибудь связано с сепаратором и вентиляцией карт. газов??

olegg1974, я себе вчера заказал оригинал 5100 со скидкой 4500

Заехал на СТО ТОйота Ауди Фольксваген, моторист послушал и сказал надо просто снять и промыть эту чёрную пластмассовую коробочку, типо у фольцов это болезнь, её надо постоянно снимать и промывать, новую покупать ненадо, нечего не изменится, когда снимал на двух болтах под шестигранник были просто круглые дырки, грани срезаны, это говорит о том, что её уже раз много снимали, слава богу, что у них в наличии новой не оказалось, а тоя сначала хотел купить, а потом менять:mad:

кто подскажет при снятие распредвалов,ремней, что нибудь помечать. и как правильно все на место поставить

Там чтобы ремни менять на 1,4 нужно подушку правую откручивать, короче гемор.

меня больше интересует что и где надо метить при снятие головки и особенности сборки

———- Сообщение добавлено в 22:19 ———-

а подушку снять не сложно в принципи

понятно. посмотрел на одном сайте фотку поршней и решил все таки и кольца поменять.а по подробней можешь описать где какие метки в какое положение поршни выводить.

———- Сообщение добавлено в 22:36 ———-

короче для тупых и безтолковых пособие нужно. )))

А я вот с такой же проблемой не успел доехать до СТО. По пути доливал масло, но его все равно выдавливало. В итоге в какой-то момент проскочил ремень ГРМ. Теперь дорогостоящий ремонт.:(

((:
У тебя наверно движок клинанул без масла!

31igor, то есть только матовая и ровная

Матовая, ровная и определённой ширины.

ну вообщем так, все основные теледвижения сделал наконец то, долго получилось конечно, но то времени нет, то морозы лютые.кому интересно делал все примерно вот по этому списку:Порядок разборки:
1) отключить аккумулятор, слить все масло,
2) слить антифриз через штатный кран около нижней части радиатора (весь не сольется),
3) снять верхнюю пластиковую декоративную крышку двигателя (4 болта, шестигранник на 5),
4) снять приемный воздушный патрубок,
5) снять крышку воздушного фильтра (7 шурупов, крестовая отвертка),
6) вынуть воздушный фильтр и снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра (2 шлицевых болта),
7) открутить катушку зажигания (3 болта, шестигранник на 5) и снять катушку вместе с высоковольтными проводами,
8) открутить трубку рециркуляции от дросселя (2 болта, шестигранник на 5), снять шланг идущий к дросселю (хомут) и открутить дроссель (4 болта с шестигранником на 5), снять разъем потенциометра и снять дроссель,
9) отжать натяжной ролик ремня генератора (ключ на 16) и снять ремень генератора, затем открутить сам натяжной ролик,
10) открутить выхлопную трубу от выхлопного коллектора (4 гайки, головка на 17)
11) снять масляный поддон (около 20 болтов с шестигранником на 5). Два из этих болтов откручиваются с помощью конического удлинителя,
12) снять маслоприемную трубку (4 болта на 10),
13) Снять верхнюю защитную крышку ремней ГРМ (3 защелки),
14) Застопорить коленвал (для этого засунуть в смотровое отверстие маховика свайку подходящего размера, либо застопорить шкив коленвала с помощью спецприспособления) и открутить болт шкива коленвала (12-гранный ключ/головка на 19), Снять шкив коленвала,
15) Открутить 3 болта на 10, снять две защелки и снять нижнюю крышку ремня ГРМ,
16) Снять натяжной ролик основного ремня ГРМ (болт на 13),
17) Снять постель распредвалов (15 болтов с шестигранником на 5, болт на 10),
18) Подставить под двигатель подставку в район насоса ГУР (в верхнюю часть подставки положить резину, чтобы не повредить поверхность, к которой прикручивается масляный поддон),
19) Открутить бачок ГУР (один болт с шестигранником на 5) и открутить бачок охлаждающей жидкости (2 шурупа, крестовая отвертка), отодвинуть в сторону оба бачка (полностью их можно не снимать),
20) Открутить опору двигателя от кронштейна опоры двигателя (2 болта на 18),
21) Снять опору двигателя (2 болта на 16 и болт на 13),
22) Снять кронштейн опоры двигателя (4 болта, откручивать головкой на 16) и основной ремень ГРМ,
23) Открутить целиком корпус термостата от головки блока (3 болта на 10 и болт на 8 – крепится трубка рециркуляции). Во время этой операции как раз и выльется неслитый антифриз. При этом возможно придется снять шланги охлаждения, если они будут мешать откручиванию болтов.
24) Отсоединить разъемы с форсунок, снять проводку, крепящуюся к топливной рампе, снять топливную рампу вместе с форсунками (2 шлицевых болта),
25) Снять всасывающий коллектор (6 болтов с шестигранником на 5),
26) Снять оставшиеся электрические разъемы и шланги с головки блока,
27) Желательно открутить трубку рециркуляции со стороны выхлопного коллектора (если не получиться это сделать, то можно и не делать),
28) Теперь можно откручивать головку блока (10 шлицевых болтов) и снимать ее.
29) Далее попарно снимаем поршни (1 и 4 поршни, поворачиваем коленвал на 180 градусов и снимаем 2 и 3 поршни). Для откручивания используется 12-гранная головка на 10. Поршни и нижние головки шатунов необходимо пронумеровать. Снимать нижние крышки шатунов и поршни аккуратно, чтобы не выпали вкладыши. На вкладышах (да и на шатунах разумеется тоже) отсутствуют выемки, поэтому в случае выпадения вкладышей возникнет вопрос, а какой стороной они стояли? Ставим также, как стоят невыпавшие вкладыши (на нижней части есть цифры, по ним и ориентируемся).

Разумеется многие пункты разборки можно делать в несколько другом порядке, но хотелось бы отметить самые важные моменты разборки:
1) Откручиваем опору двигателя (п.20) только после того как сняли масляный поддон и подставили подставку (п.11 и п.18) – это я думаю понятно почему,
2) пункты 23 и 25 делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, поскольку под впускным коллектором находится пластиковая труба охлаждения, идущая от помпы к термостату. Эту трубу ни с какого ракурса не видно, пока не снимите впускной коллектор. Снимая головку блока вместе термостатом, вы просто сломаете эту самую трубу.

После разборки:
1) чистим масляный поддон,
2) чистим верхнюю поверхность блока и нижнюю поверхность головки блока от герметика,
3) чистим верхнюю поверхность головки блока и нижнюю поверхность постели распредвалов от герметика.
4) Чистим от нагара донышки поршней, камеру сгорания со стороны головки блока,
5) снимаем старые кольца и чистим кольцевые канавки,
6) Ставим новые кольца, при этом замки колец рекомендуется смещать на 120 градусов,
7) Чистим все остальное, что не лень почистить – когда еще такой случай представится.

Желающие могут произвести измерения зазоров, хотя смысла в этих замерах не вижу, т.к. для маслосъемных колец предельные зазоры отсутствуют:
1) Компрессионные поршневые кольца – предельный зазор в замке – 1мм (кольцо необходимо засунуть в цилиндр на 15 мм выше нижнего края цилиндра),
2) компрессионные поршневые кольца – предельный размер зазора по высоте – 0,15мм,
3) маслосъемные кольца – предельный размеры зазора по высоте и в замке – отсутствуют,
4) диаметр поршней на расстоянии 10 мм от нижнего края, перпендикулярно оси пальца – отклонение от номинального размера (76,47мм) не более 0,04 мм,
5) диаметр цилиндра (замеряется в поперечном и продольном направлении в трех местах — на 10 мм от верха цилиндра, посредине цилиндра, и на 10 мм от низа цилиндра) – отклонение от номинального размера (76,51мм) не более 0,08 мм.

Сборка осуществляется в принципе в обратном порядке. При этом хотелось бы сделать следующие замечания:
1) Перед установкой рабочие поверхности шатунных вкладышей смазываются маслом,
2) Перед установкой цилиндрическая часть поршней тоже смазывается маслом,
3) Верхние и нижние части шатунов имеют отливки, они должны смотреть в сторону передней правой фары,
4) Шатунные болты затягиваются моментом 30 Нм + довернуть на 90 градусов,
5) Необходимо с помощью шприца очистить отверстия в блоке цилиндров от попавшей в них охлаждающей жидкости,
6) Болты головки блока – 1 стадия – 30Нм, 2 стадия – довернуть на 90 градусов, 3 стадия довернуть на 90 градусов,
Порядок затяжки:
10-4-2-6-8
7-5-1-3-9
7) Натяжные ролики ГРМ – 20 Нм,
8) Болт шкива коленвала – 90 Нм + дотянуть на 90 градусов,
9) Болты маслоприемной трубки – 10 Нм,
10) Болты масляного поддона – 13 Нм, На поверхность масляного поддона наносится герметик,
11) Болты кронштейна опоры двигателя и опоры двигателя – 50Нм,
12) Болты корпуса термостата – 10Нм,
13) Болты постели распредвалов – 10Нм + довернуть на 90 градусов (затягивать болты изнутри наружу), На постель распредвалов наносится герметик,
14) Натяжной ролик ремня генератора – 50Нм,
15) Масляная пробка – 30 Нм.
16) Как ставятся ремни ГРМ и затягиваются ролики – описывать не буду, об этом не раз писалось.

завтра поеду покупать сальники распредвалов, так как старые вроде живы, но сомнения в их трудоспособности еще есть.

———- Сообщение добавлено в 23:12 ———-

и вот эта ссылка тоже не плохая.
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf4/2-1-4-dvigatel-1-4-i.html

———- Сообщение добавлено в 23:13 ———-

Двигатель гольф 4 выдавило масло

Dartsaid » 24 фев 2011, 20:52

Re: Только что выдавило масло через щуп.

rmn » 24 фев 2011, 21:12

сепаратор стоит там же, где у всех — на блоке цилиндров под впускным коллектором со стороны моторного щита, рядом с щупом. От сепаратора к воздушному фильтру в «крышке-плите» идёт трубка отвода картерных газов.

Причем сепаратор такой же как на моторах 1.4 (кроме BCA), номер 036 103 464 G и стоит 3800 руб.